Генератор ВАЗ-2110 не дает зарядку: быстрый способ проверки

Классика жанра для десятки: заводишь машину, а на приборке продолжает гореть лампа аккумулятора. Мультиметр показывает 12 вольт - зарядки нет. Ремень на месте, генератор вроде исправен. В чём дело?

Часто проблема не в самом генераторе, а в отсутствии начального тока возбуждения. Расскажу про дедовский способ заставить его работать принудительно - с поправками, которые вскрылись при сверке с заводской документацией.

Коротко о теории: зачем возбуждение

Чтобы генератор начал вырабатывать ток, обмотке ротора нужен первоначальный "пинок". По заводской схеме десятки при включении зажигания ток идёт с клеммы 15 замка через контрольную лампу заряда в приборке и приходит на тонкий провод генератора - вывод "D" (он же D+ регулятора). Пока мотор не заведён, на этом выводе через обмотку ротора висит минус - на лампе разница потенциалов, и она горит. После пуска обмотку питают три дополнительных диода выпрямительного блока: на D появляется плюс от генератора, разница на лампе исчезает, она гаснет. Горящая или светящая вполнакала лампа на работающем моторе - признак неисправности.

Следствие, которое часто упускают: перегоревшая лампа в приборке - самая частая причина отсутствия зарядки. Параллельно лампе стоит добавочный резистор около 50 Ом: при мёртвой лампе возбуждение формально идёт, но на выводе D остаётся лишь 2-2,5 В - генератор "просыпается" только после перегазовки. Со светодиодом вместо лампы эффект тот же: либо вернуть лампу 2 Вт и выше, либо поставить резистор около 50 Ом параллельно индикации.

Первым делом проверьте лампу: при включённом зажигании она должна гореть. Не горит, а остальные приборы работают - подозреваемые: лампа, предохранитель F17 (7,5 А) в монтажном блоке, провод возбуждения. Цепи заряда, зажигания и пуска на десятке не защищены - защищена только обмотка возбуждения, поэтому F17 здесь ключевая точка.

Принудительный запуск генератора

Годится и для диагностики, и в крайнем случае, чтобы доехать до дома. Понадобится кусок провода, а надёжнее - контролька: лампа 12 В 21 Вт с двумя проводами.

1. Завожу двигатель. Всё на работающем моторе, с максимальной осторожностью - рядом ремень и шкив.

2. Нахожу контакт: на задней крышке силовой болт В+ с толстым проводом и клемма с тонким - она обозначена "D", это вход возбуждения. Вывод "W" на ВАЗ-2110 не используется, не путайте.

3. Даю импульс: кратковременно, на секунду, соединяю плюсовую клемму АКБ (или болт В+) с клеммой "D". С контролькой спокойно: лампа горит - плюс доходит до генератора, ток ограничен. Голым проводом у многих тоже работало, но при случайном замыкании он ток не ограничит - держите крепко и не дольше секунды.

4. Смотрю на результат: небольшая искра, звук мотора слегка меняется (двигатель нагружается), лампа на приборке гаснет. Генератор проснулся и даёт зарядку.

Если лампа перегорела (а значит, не горела и при зажигании), после пинка гаснуть она не будет - она и не горела. Ориентируйтесь на вольтметр, а не на индикатор.

Выводы и важные моменты

Это прежде всего диагностический метод. Если после пинка зарядка пошла и вольтметр в норме - по заводу генератор 94.3701 выдаёт 13,2-14,7 В; на практике на клеммах АКБ без нагрузки ждём 13,8-14,2 В, под нагрузкой не ниже 13,5 В - значит, регулятор, щётки и обмотка ротора исправны, а проблему ищите в цепи возбуждения: лампа приборки, патрон, F17, проводка, замок зажигания.

Но не закрывайте капот - сделайте ещё одну проверку: уберите провод возбуждения. Зарядка продолжается - генератор исправен целиком, включая дополнительные диоды. Сразу "умирает" без пинка - неисправны три малых диода самозапитки, нужен ремонт генератора, а не "лечение" цепи лампы. Ездить с постоянно подключённым прямым возбуждением нельзя: регулятор не управляет зарядом, АКБ высадится, а с ростом оборотов напряжение уйдёт выше нормы.

Чего делать нельзя - тоже по заводу: не проверяйте генератор "на искру" замыканием болта В+ на массу - через вентили пойдёт большой ток, и они выйдут из строя. При снятии АКБ не перепутайте полярность: обратное включение мгновенно убивает диоды. Если генератор не заводится даже с принудительным возбуждением - подозревайте потерю массы регулятора (открутившийся винт), стёршиеся щётки или обрыв обмотки ротора: это следующий круг диагностики.

Трюк с проводом, а лучше с контролькой - отличный полевой способ понять, где неисправность: в генераторе или в цепи контрольной лампы. Старое гаражное знание, владельцу десятки не лишнее.