Как самостоятельно заменить масляный насос и маховик на Рено Логан

Renault Logan — надёжная машина, но даже ей рано или поздно требуется серьёзное вмешательство. В моём случае причиной разборки стал износ масляного насоса, плюс по ходу выяснилось, что и маховику тоже пора на покой.

Решил менять оба узла за один подход, чтобы не возвращаться к этому снова. Делюсь, как делал и на что стоит обратить внимание.

Инструменты и детали, которые понадобились

Набор стандартный, но без динамометрического ключа здесь делать нечего — моменты затяжки нужно соблюдать точно. Вот всё, что использовал:

- ключи рожковые и торцевые;
- отвёртки плоская и крестовая;
- динамометрический ключ;
- герметик для двигателя;
- съёмник маховика (прикипел — без него не обошлось);
- новый масляный насос и маховик;
- комплект новых болтов на маховик (старые лучше не ставить);
- поддон под отработку и чистая ветошь.

Замена масляного насоса

• Сначала отключаю аккумулятор и ставлю машину на ровную поверхность. Снимаю защиту двигателя и сливаю масло — обычная пробка снизу на картере. Далее — болты поддона, их там немало, но снимается он без особых сложностей. Герметик бывает держит крепко, поэтому аккуратно поддеваю плоской отвёрткой, стараясь не деформировать края.

• После снятия поддона — очередь маслоприёмника. Крепится на болтах, снимается быстро. Дальше доступ к самому насосу. Откручиваю его и снимаю. Если сидит туго — главное не бить, а расшатывать постепенно.

• Перед установкой нового насоса обязательно чищу посадочное место. Всё, что осталось от старого герметика, удаляю до металла. Ставлю новый насос, и здесь уже беру динамометрический ключ — болты тяну с усилием 22–27 Н·м, как положено. После этого ставлю обратно маслоприёмник.

• С поддоном чуть сложнее — края мажу тонким слоем герметика (только если в мануале допуск есть), чтобы избежать подтеков.

Болты сначала затягиваю равномерно на 8 Н·м, а потом обхожу ещё раз, довернув до 14 Н·м. После сборки заливаю свежее масло по уровню, беру проверенное 5W-40 с нужными допусками.

Как поменять маховик

• Маховик трогал не просто так — сцепление уже менял, и тогда заметил следы износа. Решил, что теперь уж менять по уму, раз полез внутрь. Чтобы добраться, нужно снять коробку передач — процесс не из быстрых, но если есть яма или подъёмник, задача вполне выполнима.

• Перед тем как снимать маховик, фиксирую коленвал. Без этого болты не открутить — они затянуты серьёзно. Откручиваю по диагонали, чтобы не было перекоса, и аккуратно снимаю маховик. Он тяжёлый, держу обеими руками.

• Новую деталь ставлю на очищенную плоскость. Болты беру только новые — это элемент безопасности. Смазываю резьбу слегка, чтобы затяжка была равномерной. Момент — 50–55 Н·м, и обязательно крест-накрест. Потом уже можно ставить обратно коробку.

Последние штрихи и проверка

Когда всё собрано, подключаю аккумулятор, проверяю уровень масла и завожу двигатель. Смотрю, чтобы не было подтеков с поддона, насос не шумит, давление масла на приборке выходит в норму. Прогреваю двигатель, глушу и снова проверяю уровень — иногда масло ещё уходит в фильтр.

Нюансы, которые необходимо упомянуть

- динамометр — вещь обязательная, не стоит тянуть «на глаз»;
- не скупитесь на герметик и болты — на этих мелочах сэкономить не получится;
- если снимаете маховик, лучше сразу сменить сцепление, если давно не трогали.