Opel Astra J Рестайлинг 2011 – 2018
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена масла в АКПП Opel Astra J - что изменилось после
Пару месяцев коробка на моей Opel Astra J начала вести себя немного странно. Ничего критичного вроде не происходило, но появились мелочи, которые раньше не замечал: на холодную передачи переключались тяжелее, а в пробке иногда проскакивали легкие толчки. Особенно между первой и второй передачей.Сначала думал, что просто придираюсь. Все-таки машина не новая, да и АКПП работает в целом нормально. Но потом решил проверить состояние масла. И вот тут стало понятно, что нужна замена.Пробег на тот момент был чуть больше 110 тысяч км. Информации о прошлой замене масла у меня не было вообще, поэтому решил сделать частичную замену своими силами.Полную аппаратную замену специально не рассматривал, потому что на возрастных коробках после нее иногда появляются неприятные сюрпризы.Что использовал для заменыРешил делать частичную замену масла в АКПП самостоятельно. Полную аппаратную замену специально не рассматривал, потому что на возрастных коробках после нее иногда вылезают проблемы. Особенно если масло давно не обслуживалось.Мне понадобилось:• 5 литров масла Dexron VI;• новая прокладка сливной пробки;• набор головок и шестигранников;• шприц для заливки масла;• емкость для слива старой жидкости.Слилось у меня примерно 4,5 литра. Масло было уже темное, запах тоже отличался от свежего. На первый взгляд коробка работала еще нормально, но жидкость явно просилась под замену.Как менял масло в АКПП Opel Astra JСначала немного прогрел машину, чтобы масло стало жиже. Потом открутил сливную пробку на коробке и дождался, пока все стечет. Тут лучше не торопиться, потому что остатки сливаются довольно долго.После этого закрутил пробку обратно и начал заливать новое масло через заливное отверстие. Что немаловажно, на Astra J уровень проверяется при определенной температуре масла, поэтому просто залить на глаз не получится.Дальше делал так:1. Запустил двигатель.2. Поочередно перевел селектор АКПП во все положения.3. Дал коробке поработать несколько минут.4. Проверил уровень масла при температуре около 40-50 градусов.Излишки должны немного вытекать через контрольное отверстие. Если масло вообще не появляется - уровня недостаточно.Какие изменения заметил после заменыРазница почувствовалась почти сразу. Переключения стали мягче, особенно на непрогретой машине. Исчезли небольшие толчки при медленном движении в пробке. Да и сама коробка начала работать заметно спокойнее.Многие на Opel Astra J вспоминают про замену масла в АКПП только после появления серьезных пинков. Хотя коробка очень не любит старую жидкость и перегрев.Я для себя решил, что теперь буду делать частичную замену примерно раз в 50-60 тысяч км, даже если автомат работает нормально.
Промывка радиатора печки со всеми вытекающими…
История о том, как дурная голова рукам покоя не дает или как я самостоятельно радиатор печки промывал. Ещё летом заметил, что когда на холодную даешь газку, где-то в ногах слышен звук, будто кто-то пескоструем поверхность зачищает или ведро мелкой щебенки в унитаз смыли.Какое-то время не обращал внимания, это же Опель и я привык к посторонним звукам отовсюду. Но когда пришли холода и наступило время включать печку, я заметил, что теплый воздух из неё начинает дуть только при оборотах мотора более 3тыс.Полез в интернет, где быстро нашел ответ на свой вопрос — засорился радиатор печки, из-за чего ож с трудом бегает по кругу и, соответственно, по этой причине печка не грела воздух.Прозвонив всех знакомых гаражных мастеров и пару «проверенных» сервисов, цена за эту операцию показалась мне завышенной и начиналась она от 5тр> а заканчивалась далеко за 10тр. Решил делать сам!Ничего сложного в промывке радиатора действительно нет, но не в первый раз, когда ты не знаешь обо всех нюансах) Глянув пару видосов и прочитав несколько статей, взялся за дело.На улице конец октября, снег ещё не выпал, однако ковырять машину в холодном гараже — удовольствие сомнительное. И всё же экономия 5>к на второй чаше весов перевешивала. Слил ож(думал, что всю) через сливной кран в радиаторе.Далее без потерь расковырял торпеду. Переживал, что могу поломать клипсы, но этого не случилось. Чтобы руки не окалели в процессе, взял фен и закрепил его на руле так, чтобы теплый воздух дул в нужную сторону. Заодно думал поменять правый центральный дефлектор, который ещё давно, по непонятным причинам, внезапно треснул и в прямом смысле слова начал разваливаться по кускам. Новый дефлектор стоил каких-то космических денях и я начал шукать разборки.Именно правый центральный был дефицитом, отыскать его так и не удалось. Забил на это дело, а при повторной промывке радиатора и, соответственно, разборе торпеды, развалился и левый.Так и езжу до сих пор. Если кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, отпишитесь плз, какие мысли? Почему так происходит?Радиатор находится за куском пластика, справа от педали газа. Снимаем этот кусок. Далее нужно выдернуть два жестких патрубка, крепящихся к самому радиатору.Емкость успел поставить не сразу, потому по рукам, а также на ковер и рядом выливаются остатки ож(минимум литр!!!). Без задней мысли извлекаем злосчастный радиатор, он лежит горизонтально и вытаскивается, как VHS кассета. Отнёс его домой и замочил в тазике с лимонной кислотой. Оставил откисать на ночь. Следующим днём открутил душевую лейку и промыл мощной струей воды. Вытекло много всякого! Сразу стало ясно, откуда был звук пескоструя.К сожалению, фотки остались только со второй промывки. Радостный я потопал в гараж, собирать всё в обратном порядке. На все про все ушло около часа.При попытке завести автомобиль, на приборке по очереди начали загораться различные ошибки, а стартер не срабатывал. Я несколько раз снимал обе клеммы в надежде, что это баг иммобилайзера, но нет.Злой, как собака, заперся в холодной машине с феном и принялся шерстить просторы профильных форумов. Предварительный диагноз — сбой в работе блока комфорта. Но с***ли?! Снова расковырял торпеду и ноги пассажира.Достал блок, с которого что-то закапало!!! Блок сутки мариновался в остатках ож из радиатора, под которые я не сразу успел поставить емкость или положить тряпку. Забрал его домой, расковырял корпус.Обильно протёр плату спиртом и отправил проветриваться на батарею. Следующим днём снова отправился в гараж. Понимал, что шансы на выживание платы крайне малы, но надежда умирает последней. Повернул ключ и, о, чудо!Машина завелась, но! Очень скоро я обнаружил, что не работает омыватель лобового стекла(при этом задний работал), круиз-контроль и, по-моему, магнитола тоже барахлила.Также при использовании звукового сигнала вылетал предохранитель. В теории можно было ездить и так) Но я перфекционист и люблю, когда все чОтко! Начал искать инфу по ремонту блока и а**ел… Б/у блок 20-25тр + 5-10тр за то, чтобы пришить его конкретно к моей машине. Через время нашел пару объявлений о ремонте этих блоков.Стоимость варьировалась от 10 до 15тр без какой-либо гарантии. Ударился в математику и философию: если бы не зажал 5к, всего этого бы не случилось.Но не факт, что гаражные механы не вытворили бы чего-то подобного — так я себя успокаивал)) В итоге нашел возрастного дядьку-дагестанца на Юге Москвы, который готов был прозвонить плату и сказать наверняка — можно её оживить или нет.Диагностика показала, что шансы есть, решили делать. Оставил машину с ключами незнакомому дядьке и уехал к себе в деревню на метро. Уже в обед следующего дня машина была готова. Всё, кроме звукового сигнала.Специалист уверил меня, что блок комфорта тут не причем. Позже оказалось, что это действительно так. За работу взял с меня 10тр.Сюда прибавим касарь на бензин за поездку с Северного Подмосковья на Юг Москвы и 350₽ за специальный лак для микросхем, которым я покрыл плату по совету мастера. Что мы имеем в итоге: вместо того, чтобы спать спокойно, отдав 5тр за промывку радиатора человеком знающим, я потратил кучу времени, а также в два раза больше денях на ремонт детали, которая, в общем-то, этого не требовала)) Жалею ли я об этом? — Нет!Мною куплен бесценный опыт и второй раз, спустя время, я промыл радиатор за пол дня, не торопясь, и безо всяких доп потерь.В свое оправдание скажу, что печка задула горячим воздухом, а значит, с задачей я справился)) Сейчас блок ВСМ обернут в пару пакетов и обмотан скотчем, тк на форумах вычитал, что иногда он также намокает из-за конденсата и жидкости, вытекающей из дренажного шланга кондея, который расположен прямо над блоком, при его промывке такими же, как у меня, кривыми руками.Звук пескоструя, кстати, никуда не делся, разве что стал чуть тише. А значит и мусор в системе охлаждения ещё остались. Но это уже совсем другая история, которую опишу чуть позднее. #пишудляБЖ
Ещё 8 фото
Причины потери мощности и плохого разгона Opel Astra J
Однажды заметил, что моя Астра перестала ехать как раньше. Машина стала туго реагировать на педаль газа, особенно при обгоне или подъёме. Казалось, двигатель работает, но усилия нет - обороты растут, а скорость прибавляется медленно. Ошибок на панели не было, поэтому решил искать причину поэтапно.Начал с простого - фильтров. Воздушный был весь забит пылью и песком, словно его не меняли тысячу лет. После замены машина чуть ожила, но до нормального разгона было далеко.Проверил топливный фильтр - он оказался частично забит, давление топлива падало. После его замены стало заметно лучше, но периодические провалы при разгоне всё равно остались. Тогда пришлось углубиться в систему впуска и зажигания.На Astra J есть несколько узлов, которые напрямую влияют на тягу1. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). • Когда он загрязняется, ЭБУ начинает подавать неправильное количество топлива. Смесь становится либо слишком богатой, либо слишком бедной. В итоге двигатель теряет отклик на газ и плохо разгоняется.• Проверить просто - отключите разъём и попробуйте проехать. Если машина едет лучше, значит, датчик пора менять.2. Дроссельная заслонка. • На ней постоянно оседают пары масла и пыль из вентиляции картера. Со временем образуется плотный налёт, из-за которого заслонка открывается не полностью. Двигатель получает меньше воздуха, чем нужно. • После очистки дросселя и адаптации обороты стабилизируются, и реакция на газ возвращается.3. Катализатор. • Это одна из самых частых причин потери мощности у Astra J. Когда соты катализатора оплавляются или забиваются, выхлоп не выходит нормально, двигатель словно "задыхается".На высоких оборотах это ощущается сильнее всего. • Проверяется просто: если снять передний лямбда-зонд и машина поехала лучше - катализатор под замену.4. Свечи и катушки зажигания. • Даже лёгкие пропуски искры приводят к падению мощности. На Astra J катушки объединены в общий блок, и при неисправности одного элемента страдают сразу несколько цилиндров.• Нужно проверить свечи на зазор и следы нагара, а катушки - на пробой.5. Турбина и патрубки (на версиях 1.4T и 1.6T). • Любая трещина, ослабленный хомут или порванный шланг приводят к потере наддува. Турбина крутится, но давление не создаётся, и машина едет как атмосферная. • Проверить можно по показаниям буста или просто визуально, осмотрев патрубки и интеркулер.6. Клапан EGR. • Если он зависает в открытом положении, часть выхлопа попадает во впуск постоянно, а не только при определённых режимах. Смесь беднеет, мотор начинает тупить. • Клапан можно снять и почистить карбклинером.7. Давление топлива. • Если насос или регулятор давления изношены, мотор не получает нужного объёма бензина при резком ускорении. • Проверяется манометром - давление в рампе должно быть стабильным.8. Сцепление. • Когда фрикционные накладки изношены, при разгоне обороты растут, но машина почти не ускоряется. • Проверяется просто - ставишь на четвёртую передачу, отпускаешь педаль сцепления. Если мотор не глохнет - сцепление буксует.9. Коробка передач. • На автомате плохой разгон может быть из-за старой жидкости или неисправности соленоидов. • Если обороты растут рывками, стоит проверить состояние ATF и сделать адаптацию.После всех этих проверок выяснилось, что у меня виновником оказался катализатор - он был наполовину оплавлен и перекрывал выхлоп. После замены и чистки дросселя машина стала тянуть как новая.Полезно соблюдать несколько правил• Менять воздушный фильтр каждые 10–15 тысяч километров, а топливный - каждые 30–40 тысяч;• Раз в год чистить дроссель и проверять датчики;• Использовать качественный бензин и не заправляться на сомнительных АЗС;• При появлении ошибки "Check Engine" не тянуть с диагностикой - часто именно она подсказывает источник потери мощности;• Не ездить долго с низким уровнем топлива, чтобы насос не перегревался;• При сильных пробегах проверять катализатор и систему EGR.Теперь моя Астра разгоняется ровно, без провалов и рывков. Главное, что я понял - потеря тяги почти всегда связана с топливной системой, впуском или катализатором. Если проверять эти узлы регулярно, двигатель работает стабильно, а машина снова едет легко, как должна.
Подскажите сервис в Москве
Всем привет , хочу провести большое ТО с заменой всех жидкостей ( тормозная, АКПП , двигатель , антифриз ) + естественно все сопутствующие фильтры а так же тормозные колодки , подскажите сервис в Москве по опелям +- цена качество где смогут сделать по нормальной цене . Расходники все свои.
Первое ТО новой ласточки
Всем привет !Ну что ж ,приобрели , надо бы и обслужить .Звоню в 5-7 сервисов везде очереди на неделю вперёд , предварительно ничего из расходки не покупал , хотел послушать советы в сервисе ( ведь у меня впервые Опель ) и про болячки этого агрегата я мало знаю .Нашли сервис возле дома , записались и в тот же день поехали на ТО и базовую диагностику .Отдали машину , через пол часа звонок из сервиса , приходите будем показывать что тут у вас под машиной .Посмотрел оценил визуально , сразу под замену тормоза вкруг , амортизаторы передние , гофра валялась почти отдельно от выхлопной трубы ( хотя запаха в салоне и не было , странно ), из главного из коробки почти струёй текло масло , в районе диагностического болта и очень забиты все три радиатора охлаждения на морде .Подумал щас отмоют подкрутят и скажут проверяйте пару кругов и будем решать , но мастер начал строить теории о том что болт сорван , что внутри коробки может быть стружка и ваше ТО может превратиться в кап ремонт коробки , немного напрягло но голова на плечах не дала повестись на его песни .В итоге доделав ТО продавец из отдела приемки распечатал для ознакомления заказ наряд на вымышленные проблемы машины +-85т.р. + то 11200 с их расходкой ( и это цена без учёта "ремонта коробки") сказал подумаю и покинул их)Нашел неподалеку мастера по диагностике АКПП и двинулся к нему , подняли машину глянул откуда течь , отмыл место течи подкрутя болт отправил делать пару кругов вокруг сервиса , и о чудо !Ремонта за 85к не понадобилось !Дал рекомендации по коробке после поездки с диагностикой , проблем особых не выявил )Так же мастер по коробке посоветовал соседа который занимается опелями так как ещё при покупке знал что хана натяжителю и надо менять ремень с натяжителем .Расплатился с мастером и довольный поехал на своей живой коробке договариваться о дальнейшем оживлении нашего новичка)
Приобретение
Всем привет !Долго думали с женой по поводу машины для города (ребенка в садик , поездки в магазин и ТД ) после долгих поисков живых Мондео отчаявшись начал заглядываться на астру )В итоге посовещались и решили брать opel astra J tourer .Попался неплохой вариант с одним владельцем , для 13 года редкость , пообщались , поторговавшись забрали .Первое ощущение после предыдущего фокуса интересное , за почти те же деньги получаешь кучу функций в машине , комплектация и сборка за свои деньги просто cosmos.Забрали машину и поехали на первое полное техническое обслуживание и диагностику и смотрим что было дальше ...
За год использования мои расходы
И так, решил написать как мне обходится содержание данного авто. Владею ровно год. Ощущения конечно классные. машина нравиться, И из за того что я педант, хочется чтоб было все идеально. Наверное нужно было брать машину в салоне. Но как то я об этом раньше и не думал.Итак собственно мои расходы на ремонты, хотелки и тд на данный авто за ровно год. Завтра закончится страховка) Всеми любимый теплообменник 15 000Трещина на турбине, на работу не влияло, но решил заменить и картридж и сам корпус. 30 000 +-Замена гидрокомпенсаторов, маслосъемников, прокладок, за одно заменили масло. (Решил поменять по желанию, можно было бы не менять)Цена: 55 000Вскочил на крыше рыжик, покрасил пол машины: Крышу, пороги, крыло, дверь. теперь рыжик только один, скоро и его не будет.цена вопроса 120 000 +-(можно было и не красить, сам захотел)Поставил новую оптику вкруг.цена: 40 000Установил сигнализацию starline s96v2 цена: 25 000Поменял передние тормозные диски на спортивные Otto ZimmermannЦена: 25 000 — 30 000Купил литые 19 диски + резина цена 85 000Поменял заднюю правую фару, тк был скол цена: 14 000Поставил передний сплиттерЦена 6000Перепрошил на Евро 2 + поставил холодный термостат от инсигниицена 10 000Итог: Не считая тонировку, бенз, мойки и тд. Получается ровно 400 000В планах:Поставить раздвоенный выхлоп. Вообще хотелось бы поставить бампер от opc и боковые юбки. Напишу как что то поставлю. А так же в планах затянуть в пленкуНе жалею потраченных денег на данную машину, машина очень мне нравиться.
Обслуживание красотки
За прошедшее время был переклеен поддон картера, заменены все резиновые шланги и патрубки системы охлаждения двигателя (не стал дожидаться, пока расслоившаяся резина шлангов попадет в систему), заменил ограничители не дверях (надоело слушать щёлканье ограничителей), в круг покрасил машину, предварительно устранив все накопившиеся сколы), капот, дуги и передний бампер затянул пленкой, на днях оставшиеся поверхности закрою керамикой.Также была произведена замена передних тормозных дисков и колодок (Brembo поставил, также, как и было с задней парой, писки тормозов сразу же пропали, видимо предыдущий владелец пожалел денег на нормальные запчасти тормозной системы).