Ford Focus II 2004 – 2008
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 2 фото
Почему менять ТОЛЬКО внешнюю арку — это деньги на ветер?
Любой кузовщик подтвердит: внешняя ржавчина — всегда лишь верхушка айсберга. Вскрываешь гнилое крыло, а там в 90% случаев — полный "ах". Внутренняя надколесная ниша уже превратилась в труху.В итоге новый металл просто не к чему приваривать, потому что оригинальный даже зачищать бесполезно: он разрушится в процессе. Особенно жестко этим страдают популярные рабочие лошадки и старая классика.Настоящие «чемпионы» по гнилым внутренним нишам — это Ford Focus 2, Mazda 6 (особенно поколение GG), Hyundai Solaris первых лет выпуска, ну и, конечно, вся линейка ВАЗ: от «четырки» до Niva Travel. У них грязь и реагенты годами копятся в скрытых полостях, съедая металл изнутри.Приварить новое крыло к этой гнилой трухе почти невозможно, а если кто-то такой подвиг и совершил, то совершенно зря. Внутренняя коррозия моментально перекинется на свежий металл.Поэтому грамотный мастер никогда не возьмется делать только «внешку» — репутация дороже. К тому же, сейчас в продаже полно готовых универсальных внутренних арок.А как вы боретесь со скрытой гнилью в арках? Сразу меняете всё комплектом или надеетесь на чудо и тонну антикора? Делитесь в комментариях!
Проверка зазоров клапанов на Ford Focus 2 1.6
После большого пробега двигатель на холодную стал работать громче, появился характерный цокот. Решил проверить тепловые зазоры клапанов, на двигателях 1.6 Duratec гидрокомпенсаторов нет, и со временем регулировка действительно может понадобиться.Сначала исключить пальцыЦокот на холодную у 1.6 Duratec — не всегда клапаны. Гораздо чаще это стук поршневых пальцев в бобышках: из-за конструктивной особенности посадки пальца в поршень со временем появляется зазор, на холодную мотор дизелит, после прогрева стихает. С этим стуком ездят сотни тысяч километров без последствий масло не жрёт, тяга не падает.Отличить просто: клапанный стук равномерный цокот, не зависит от температуры. Стук пальцев громче на холодную, почти пропадает после прогрева. Если после прогрева звук ушёл скорее всего, пальцы, и лезть в клапаны бесполезно.У меня цокот оставался и на горячую, поэтому решил проверять зазоры.Что понадобилось• набор щупов;• динамометрический ключ;• набор головок (включая свечную);• новая прокладка клапанной крышки;• герметик для мест, предусмотренных производителем;• фиксирующий болт коленвала (специнструмент Ford).ПодготовкаНа полностью остывшем двигателе снял декоративную крышку, отсоединил разъёмы и шланги, мешавшие добраться до клапанной крышки. Равномерно открутил болты крепления и снял крышку. Прокладка потеряла эластичность — поставил новую.Кулачки распредвалов осмотрел, без задиров и выработки. Постели без снятия распредвалов не проверить: рабочие поверхности находятся под крышками подшипников, и по-настоящему оценить их состояние можно только после демонтажа валов.ЗамерыКоленчатый вал проворачивал за болт шкива так, чтобы кулачок проверяемого клапана был направлен вверх и не нажимал на толкатель. В этом положении щуп показывает реальный зазор. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2: каждый раз проворачивал коленвал на 180°.Номиналы: 0,17-0,23 мм для впускных, 0,31–0,37 мм для выпускных. Идеал 0,20 и 0,34 мм соответственно. Щуп должен входить с лёгким защемлением.Все 16 результатов записал в таблицу. На нескольких выпускных клапанах зазор оказался меньше нормы — клапаны не закрываются полностью, смесь беднеет, мотор перегревается.Регулировка делается не винтами и не шайбами — подбором цельных толкателей разной толщины. Чтобы добраться до них, нужно снять распредвалы, а для этого — снять ремень ГРМ.Установил поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Вкрутил фиксирующий болт в отверстие картера. Он упирается в щеку коленвала и стопорит его. Ослабил натяжение ремня ГРМ и снял его со шкивов распредвалов. Открутил крышки подшипников распредвалов в строгой последовательности, снял валы.Толкатели вытащил магнитом. На внутренней стороне каждого маркировка толщины: три цифры после запятой, например «650» означает 3,650 мм.Рассчитал новые толкатели по формуле: H=B+(A−C)H=B+(A−C), где BB - толщина старого толкателя, AA - замеренный зазор, CC - номинальный зазор. Толкатели в продаже идут с шагом 0,025 мм, поэтому результат округлил до ближайшего доступного размера.Поставил новые толкатели, установил распредвалы, затянул крышки подшипников динамометрическим ключом в несколько проходов. Пока без ремня — провернул коленвал на 90° против часовой, чтобы поршни ушли в среднее положение, и заново измерил зазоры. Всё в допуске.После этого надел ремень ГРМ, выставил фазы по меткам, натянул ремень. На 1.6 Ti-VCT 115 л.с. дополнительно нужно выставить муфты VCT без специнструмента это не сделать.Очистил привалочные поверхности головки и крышки. Поставил новую прокладку, болты затянул постепенно в несколько проходов. Вернул всё снятое на место.Завёл мотор заработал ровно, без рокота. Цокот на горячую ушёл, значит, причина была именно в зазорах.
Как я менял водяную помпу на Ford Focus 2
Уровень антифриза снизился, и я, редко заглядывающий под капот, не сразу обратил на это внимание. Начав осмотр, я обнаружил, что помпа протекает.Выбор заменыОригинальная помпа стоила дорого, а я уже вложил значительные средства в автомобиль. Поэтому решил приобрести надёжный аналог. Мне посоветовали испанскую помпу Dolz E150. Несмотря на противоречивые отзывы, многие хвалили её как экономичное решение.Когда она прибыла, я тщательно осмотрел её:• отливка была аккуратной;• крыльчатка изготовлена из металла;• на валу имелась лазерная гравировка.На первый взгляд, помпа выглядела надёжной. Также купил литр антифриза для долива и приступил к замене.Снятие старой помпы: сложности с прикипевшим узломДвигатель у меня 1.6 Zetec‑SE, а значит водяная помпа здесь приводится отдельным ремешком от распредвала. Основной ремень ГРМ при замене помпы не трогал. Порядок действий такой:• снял поликлиновый ремень навесных агрегатов (генератор, кондиционер);• открутил и снял маленькую крышку ремешка помпы;• ослабил натяжитель и скинул ремешок;• открутил три болта крепления помпы к блоку.Доступ к помпе был очень тесным. Мотор стоял близко к лонжерону, поэтому пришлось немного приподнять двигатель домкратом, чтобы получить зазор.Дальше начался настоящий квест:• старая помпа намертво прикипела к посадочному месту,• любая попытка сдвинуть её приводила к заклиниванию из-за малейшего перекоса,• в попытках извлечь помпу я обломал всё, до чего мог добраться,• в конце концов, использовал большой газовый ключ, чтобы раскачать помпу в посадочном месте, и она всё же поддалась.После извлечения из блока вылилось немного антифриза. К счастью, блок не был повреждён, хотя старая помпа сильно пострадала.Установка новой помпы и сборкаНовая помпа имела круглый фланец, в отличие от треугольного на старой. Чтобы установить её ровно, пришлось аккуратно заводить корпус в посадочное место, не допуская перекоса. Она вошла без проблем.Обратная сборка прошла в обратном порядке:• установил новую помпу и равномерно затянул болты;• надел ремешок помпы, натянул ролик;• закрыл маленькую крышку;• вернул на место поликлиновый ремень.Осмотрев снятую помпу, я обнаружил, что она текла не из-за сальника, а из-под заглушки - это хорошо, так как подшипник остался в порядке. Со стороны крыльчатки всё было идеально.Результат и впечатленияПосле замены я залил свежий антифриз и запустил двигатель — всё работало тихо и без утечек. С момента замены прошло более 30 тысяч километров (позже я продал машину), и помпа Dolz ни разу не подвела.Хотя отзывы о ней были неоднозначными, мой экземпляр отработал отлично. Я надеюсь, что ваша замена помпы пройдёт успешно, если вы заранее подготовитесь и проявите терпение.
Распиновка замка багажника Ford Focus 2 седан
На Ford Focus 2 седан замок багажника работает не просто как механическая защелка. Внутри есть электропривод открытия и контакт, по которому машина понимает, закрыта крышка или нет.Поэтому при отказе багажника проверяют не только кнопку, но и проводку, фишку замка, гофру крышки и питание от блока управления.Чаще всего проблема появляется из-за перелома проводов в жгуте между кузовом и крышкой багажника. Провода там постоянно сгибаются, со временем изоляция дубеет, контакт пропадает.Замок может не открываться с кнопки, не реагировать на брелок или показывать открытую крышку при закрытом багажнике.Разъем замка багажникаНа седане обычно встречается разъем замка с цепями привода и концевика. Условно его можно разделить так:1. Питание на моторчик открытия замка.2. Масса или управляющий минус привода.3. Сигнал концевика закрытия багажника.4. Масса или обратный провод концевика.Цвета проводов лучше сверять по конкретной машине. После прошлых ремонтов, установки сигнализации или замены жгута штатная расцветка может уже не совпадать со схемой.Проверка питанияДля начала стоит понять, приходит ли команда на замок. При нажатии кнопки багажника или команды с ключа на разъеме должен кратковременно появляться импульс питания на привод.Постоянных 12 В там может не быть, поэтому проверять удобнее мультиметром с помощником или контрольной лампой.Перед проверкой смотрят такие места:• предохранитель цепи центрального замка;• кнопку открытия багажника;• разъем замка;• жгут в гофре крышки;• массу в задней части кузова;• наличие ошибок по блоку комфорта или GEM.Если питание приходит, а замок молчит, вероятен износ моторчика или механическое заедание защелки. Если питания нет, поиск уходит в кнопку, проводку и управляющий блок.Жгут в крышке багажникаДля Ford Focus 2 седан это одно из первых мест проверки. Нужно открыть гофру, осмотреть провода и слегка потянуть каждый жилой участок. Перелом не всегда виден снаружи: изоляция может быть целой, а медь внутри уже оборвана.Поврежденный участок лучше не скручивать на весу. Нормальный ремонт - вырезать слабое место, впаять новый отрезок провода, закрыть термоусадкой и уложить жгут так, чтобы он не натягивался при открытии крышки.Кнопка и концевикРазъем кнопки багажника тоже стоит проверить. Если кнопка окислилась или в нее попала вода, команда на открытие не пройдет. При этом замок может открываться с брелока или из салона, если такая функция есть.Концевик внутри замка отвечает за сигнал открыто или закрыто. При его неисправности может гореть индикация открытого багажника, не работать освещение багажного отсека или некорректно вести себя сигнализация.Ремонт или замена замкаЕсли проводка целая, кнопка исправна, питание на привод приходит, но замок не щелкает, проще заменить сам замок или моторчик, если есть опыт ремонта.Перед установкой новой детали лучше проверить разъем и подать краткий импульс питания на привод вне машины, соблюдая полярность и не удерживая напряжение долго.Схема подключения замка багажника Ford Focus 2 нужна не для замены всех деталей подряд, а для нормальной проверки цепи. Начинать лучше с гофры и разъема, потом смотреть кнопку, питание и концевик. В большинстве случаев причина находится в проводке крышки или в самом электроприводе замка.
Замена и снятие патрубков и шлангов печки на Ford Focus 2
Собственники Ford Focus 2 не понаслышке знают, что такое внезапная потеря тепла в салоне. И часто виной тому – патрубки печки.Со временем резина трескается, соединения ослабевают, и по салону начинает распространяться запах антифриза, а вы мёрзнете, как пингвин в Антарктиде. Заменить эти детали вполне реально своими силами.Когда прозвучит звоночек о заменеПервым признаком, конечно же, является снижение эффективности обогрева. Печка дует еле тёплым воздухом, даже когда двигатель прогрет до рабочей температуры.Также стоит обратить внимание на:— Появление запаха антифриза в салоне.— Видимые следы утечки охлаждающей жидкости под капотом, в районе патрубков печки.— Повышенный расход антифриза, требующий постоянного долива.Процесс снятия и замены1. Подготовка к работе:• убедитесь, что двигатель остыл;• подготовьте инструменты (гаечные ключи, отвёртки, возможно, инструмент для снятия быстросъёмов);• подберите ёмкость для слива антифриза;• приобретите новые патрубки.2. Слив антифриза:• найдите сливной кран;• поместите ёмкость под место слива и откройте кран или открутите пробку;• дождитесь полного слива жидкости.3. Доступ к патрубкам:• откройте капот и осмотрите моторный отсек;• определите, какие патрубки и шланги нужно заменить.4. Снятие старых патрубков:• осмотрите крепления;• при необходимости используйте средства для размягчения уплотнителей или слегка нагрейте место соединения;• аккуратно снимите старые патрубки: на быстросъемах надо повернуть против часовой стрелки серое кольцо до совмещения меток на отсоединение и аккуратно потяните на себя, а другой конец снимите, разжав хомуты.5. Установка новых патрубков:• очистите и высушите поверхности для соединения;• установите новые патрубки (быстросъемы должны просто защелкнуться, а другие концы одеть и закрепить на хомуты), проверьте герметичность соединений.6. Завершающие этапы:• залейте антифриз, следуя рекомендациям производителя;• запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут;• проверьте уровень антифриза и осмотрите соединения на предмет утечек.Несколько нюансов, которые стоит помнитьВо время работы обратите внимание на следующее:- будьте осторожны, чтобы не повредить другие элементы системы охлаждения и отопления;- следите за тем, чтобы все соединения были надёжно закреплены – неплотное соединение может привести к утечкам;- после заливки антифриза проверьте уровень жидкости в расширительном бачке и при необходимости долейте её.Во время работы важно быть внимательным и не торопиться – спешка может привести к ошибкам и дополнительным проблемам.
Ещё 1 фото
Ford Focus 2007 — восстановили панель приборов
Клиент обратился с проблемой: экран приборки показывает некорректно. Ремонт выполнили, панель работает нормально.На фото: панель приборов ДО и ПОСЛЕ ремонта.Стоимость:Замена дисплея + наш дисплей — 4 000 ₽ (скидка за двойную работу за раз) Ремонт платы — 4 000 ₽ Снятие/установка панели — 500 ₽ Гарантия: 1 годПочему не б/у панель? Часто это та же проблема, только “на время”, без гарантии. Здесь — нормальный ремонт и гарантия 12 месяцев.Напишите Exact-Lab — подскажем по срокам и стоимости по вашему случаю.
Замена топливного насоса на Форд Фокус 2
К этому я морально был готов давно, просто не думал, что случится так внезапно. Пробег уже перевалил за ...., даже не буду озвучивать, и за все это время в бак никто не лазил.Машина заглохла прямо на светофоре и больше не подала признаков жизни. Стартер крутит, а двигатель не схватывает. При этом из бака отчетливо слышался громкий гул, особенно при попытке запуска.Этот звук сразу навел на мысль о топливном насосе. Хорошо, что рядом оказался знакомый, дотянули до дома без лишней суеты.После этого уже спокойно занялся разбором ситуации. По совокупности симптомов решил не ограничиваться одним насосом и менять сразу весь узел по уму. Для себя определил следующий набор: сам насос, фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки.Подбирал детали не оригинальные, но с подходящими размерами и нормальными отзывами, чтобы не городить колхоз при сборке.Работу начал с доступа к модулю в баке. Лючка с завода нет, поэтому отверстие пришлось делать самостоятельно. Перед этим заглянул через резиновую заглушку, прикинул расположение и размеры, чтобы не задеть ничего лишнего.Вырезал аккуратно, без фанатизма. Когда доступ появился, первым делом отметил положение модуля, чтобы потом не получить неверные показания уровня топлива.Фиксирующая пластиковая гайка откручивалась при помощи деревянного бруска и молотка, легкими ударами по ребрам. Металл использовать не стал, чтобы не повредить пластик. После этого модуль спокойно вышел из бака. Насос оказался еще заводским, что, честно говоря, даже удивило при таком пробеге.Разобрав модуль, сразу стало видно состояние фильтров. Грубой очистки был заметно потемневший, тонкой выглядел уставшим, но без критических разрушений. С учетом объема топлива, который через них прошел, состояние можно назвать ожидаемым. Именно такие вещи и подводят внезапно, без долгих предупреждений.При сборке нового насоса возник нюанс с трубкой фильтра тонкой очистки. Она жесткая и просто так не садится на штуцер. Решил не кипятить и не экспериментировать, использовал строительный фен.Грел аккуратно, контролируя температуру, чтобы пластик стал мягким, но не поплыл. После прогрева трубка зашла на штуцер без усилий, на полную глубину. После остывания обжалась плотно, дополнительной фиксации не потребовалось.Все элементы встали на свои места, соединения получились плотными. Перед установкой обратно в бак еще раз проверил, чтобы ничего не перекрутилось и не перекосилось. После монтажа гайку затянул в том же положении, в каком она стояла изначально.После сборки машина завелась сразу, без долгих прокруток. Давление в системе восстановилось, гул пропал, работа двигателя стала ровной. Первые пару дней поездил в обычном режиме, контролируя поведение, никаких странностей не появилось.Отверстие в полу временно закрыл виброизоляцией, как быстрый вариант. В дальнейшем планирую сделать более аккуратное решение, но главное, что теперь доступ есть и при необходимости повторная проверка не превратится в отдельное приключение.Эта работа лишний раз напомнила, что даже самые живучие узлы имеют свой предел. И когда он подходит, лучше встретить это дома, а не где-нибудь далеко от нормальных условий и инструментов.
Задние тормоза Ford Focus 2 и момент, когда педаль перестает внушать доверие
Сначала появились мелочи, на которые легко махнуть рукой. Педаль тормоза стала мягче, ход увеличился, а при торможении на малой скорости чувствовалась неуверенность. Потом добавился перекос. Машину слегка тянуло в сторону, особенно после стоянки.Колесо сзади грелось сильнее остальных, и запах после поездки был характерный, тяжелый, тормозной. В какой то момент стало ясно, что проблема сидит именно в заднем тормозном механизме.Осмотр показал неприятную картину. Один из задних суппортов на Ford Focus 2 работал через раз. Поршень выходил неохотно и так же плохо возвращался обратно.Пыльник был поврежден, внутрь давно попала влага, и металл начал свое дело. Тормозной цилиндр с этой стороны уже не обеспечивал нормального давления, а колодки изнашивались неравномерно.Разбирать пришлось все полностью. Колесо снялось без проблем, а вот суппорт дал понять, что легкой прогулки не будет. Направляющие двигались с усилием, а сам суппорт не хотел сходить с места.После снятия стало понятно, что ограничиваться одной заменой колодок здесь бессмысленно. Поршень имел следы коррозии, зеркало цилиндра было в плохом состоянии, и рассчитывать на долгую работу после чистки не приходилось.Отдельная история это тормозной цилиндр. При попытке утопить поршень обратно стало ясно, что он клинит. Манжеты потеряли эластичность, а внутри уже образовался налет. В таком состоянии тормоза могут либо не держать, либо наоборот не отпускать, и оба варианта одинаково опасны.В процессе ремонта для себя выделил основные причины, по которым задние тормоза на Ford Focus 2 приходят в такое состояние:* поврежденные пыльники поршней и направляющих;* коррозия поршней и внутренней поверхности цилиндра;* закисшие направляющие суппорта;* старая тормозная жидкость с влагой;* длительная езда с частично подклинивающим механизмом.Решение пришло само собой. Менять пришлось не только цилиндр, но и сам суппорт в сборе с поршнем. Восстановление старого узла не вызывало доверия, потому что ресурс уже был съеден коррозией.Новый суппорт встал без проблем, направляющие сразу были смазаны правильным составом, а пыльники выглядели живыми и эластичными.После механической части пришла очередь тормозной жидкости. Старую сливать было обязательно, потому что при таком износе она уже явно набрала влагу. Прокачка показала, насколько грязной она была. Педаль постепенно становилась упругой, ход уменьшался, а ощущение контроля возвращалось.После сборки разница ощущалась сразу. Машина тормозила ровно, без увода в сторону. Задние колеса перестали греться, ручник начал работать предсказуемо, без лишнего хода. Самое главное исчезло ощущение, что тормоза живут своей жизнью.Замена задних тормозных цилиндров, суппортов и поршней на Ford Focus 2 оказалась не просто ремонтом, а вопросом безопасности. Эти узлы часто остаются без внимания, пока не начинают откровенно мешать.Если педаль стала мягкой, колесо греется или суппорт клинит, тянуть нельзя. Задние тормоза работают тише передних, но их отказ всегда ощущается слишком поздно.
Не работает спидометр на Форд Фокус 2: причины и ремонт
На Фокусе 2 спидометр может перестать работать неожиданно - стрелка падает в ноль, цифры на дисплее не бегут, а сам автомобиль едет как обычно.У меня именно так и случилось: в один день на трассе стрелка просто легла и не поднялась. При этом коробка (механика) переключалась нормально, обороты были в норме, чек не загорелся.1. Первым делом полез в диагностику через ELM327 - ошибок по спидометру не показало. Это уже подсказка, что дело, скорее всего, в датчике скорости или в проводке.На Фокусе 2 датчик скорости идёт не на тросе, как в старых моделях, а работает через АБС - скорость считывается с колесных датчиков, и сигнал идёт в ЭБУ, а оттуда на щиток приборов.2. Так как ошибки по АБС не было, проверил предохранители - интересует блок в салоне, предохранители F24 и F33. У меня оба были целые.3. Далее проверил сам блок АБС - под капотом, возле левого крыла. Все фишки сели плотно, окислов не было.4. Вышел на то, что дело может быть в самих проводах между блоком АБС и комбинацией приборов, или в щитке.Снял приборную панель и прозвонил дорожку, по которой идёт сигнал скорости. Разъём был слегка окислен. После чистки и обработки контактной группы стрелка спидометра вернулась к жизни.Ещё один возможный вариант - неисправен сам щиток приборов. Если после всех проверок он молчит, можно попробовать его перепрошить или заменить. Некоторые ставят БУ-шные щитки, но при этом нужно делать адаптацию.Кратко по основным причинам, которые я рассматривал:• сбой или загрязнение датчиков АБС;• проблемы с проводкой или контактами;• окисление разъёма приборной панели;• выход из строя блока АБС;• сбой в работе ЭБУ или комбинации приборов.После чистки разъёма приборки и обработки проводов проблема исчезла. С тех пор спидометр работает стабильно. Теперь при первых признаках глюка - сразу проверяю контакты и не жду, пока совсем откажет.
Как я поменял Моторное масло на Форд фокус 2
Мой старина Ford Focus 2 2006 года требует регулярной заботы. Замена моторного масла обязательная процедура , которую каждый владелец должен уметь делать сам.Официальный регламент в 15 000 км я давно игнорирую это для городского режима и не самого молодого мотора оптимально менять масло каждые 8–10 тысяч километров. Это реально продлевает жизнь двигателю.Как выбрать масло? Для второго фокуса завод предписывает вязкость 5W-30. Самое важное специфический допуск Ford: WSS-M2C913-C или D. Оригинальное Ford Formula F часто подделывают, поэтому я беру проверенные аналоги вроде Valvoline, Shell или Castrol с допуском A5/B5.Покупаю строго в крупных магазинах, чтобы не нарваться на контрафакт. Качественная синтетика — залог здоровья ГРМ и фазовращателей.Что понадобится? Канистра 5 литров (в моторы входит 4.1–4.3 л), масляный фильтр (беру Mann или Mahle) и новая шайба сливной пробки. Из инструментов нужны ключ на 13, съемник фильтра и таз для отработки.Процедура простая, заезжаем на яму, прогреваем мотор, снимаем защиту и откручиваем пробку картера. Пока масло стекает, меняем фильтр. Резинку нового фильтра смазываем маслом, чтобы не прикипела.Закручиваем всё обратно, заливаем масло и проверяем уровень по щупу. Мотор шепчет, а я доволен! #пишудляБЖ