Daewoo Matiz I Рестайлинг 2000 – 2015
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Зазоры клапанов Daewoo Matiz 0.8 и порядок регулировки
После холодного запуска двигатель F8CV несколько минут отчётливо цокал со стороны головки блока. Когда клапаны регулировали до меня, выяснить не удалось. Машину оставил на ночь, а утром снял крышку и проверил все шесть зазоров на полностью остывшем моторе.На Matiz 0.8 стоят регулировочные винты с контргайками. Шайбы для этой работы не нужны. По норме на холодном двигателе впускные клапаны выставляют на 0,15 ± 0,02 мм, выпускные - на 0,32 ± 0,02 мм.Как добрался до коромыселСнял корпус воздушного фильтра, отсоединил шланг вентиляции картера и освободил доступ к клапанной крышке. Возле моторного щита тесно, поэтому болты удобнее откручивать небольшой трещоткой с коротким удлинителем.После снятия осмотрел кулачки распредвала, коромысла, регулировочные винты и торцы клапанов. Сколов, раковин и заметной выработки не было. При глубокой канавке плоский щуп уже не даст точного результата, потому что будет опираться на края поверхности.С каких клапанов началКоленвал проворачивал по ходу вращения двигателя за болт шкива. Метку распредвала совместил с указателем на задней крышке ГРМ. Оба коромысла первого цилиндра в этом положении были свободны - поршень стоял в ВМТ такта сжатия.Дальше регулировал так:• в первом положении проверил впуск первого и второго цилиндров, выпуск первого и третьего;• ослабил контргайку и вставил щуп между винтом и торцом клапана;• отвёрткой повернул винт до лёгкого сопротивления при движении пластины;• удерживая винт, затянул контргайку и повторно протянул щуп;• провернул коленвал на один полный оборот;• во втором положении выставил впуск третьего цилиндра и выпуск второго.Щуп должен двигаться с небольшим равномерным усилием. Если пластина проходит свободно, зазор увеличен. Когда её приходится вытаскивать с заметным усилием, винт закручен слишком сильно. После затяжки контргайки настройка иногда меняется на несколько сотых, поэтому каждую точку проверял сразу.Сборка и запускСтарую прокладку клапанной крышки оставлять не стал: по углам она уже затвердела. Посадочную поверхность очистил от масла, поставил новое уплотнение и постепенно подтянул болты. Сильное усилие здесь не требуется - крышку можно деформировать, а резьбу в алюминиевой головке повредить.После запуска послушал мотор на холостом ходу. Резкий металлический цокот пропал, обороты не плавали. Через поездку осмотрел стык клапанной крышки по всему периметру - следов масла не появилось.
Новый двигатель на Matiz за 65 000₽: Развод или нормально?
Новый двигатель на Matiz за 65 000 ₽: развод или нормальная замена? Разбираемся честноЕсли у вашего Матиза застучал двигатель, картина обычно одинаковая. Гуглишь «двигатель F8CV», и тебя накрывает: контрактные с пробегом «всего 80 тысяч, как новый», восстановленные «по заводским допускам», новые откуда-то из Китая по цене, которая кажется или подозрительно низкой, или неадекватно высокой. И ни одному продавцу не веришь до конца.Это нормально. Двигатель — самая дорогая железка в машине, и ошибиться тут жалко вдвойне. Поэтому давайте без рекламного тумана. Разберём, что вообще за новые F8CV продаются сейчас, почему они стоят 65 000 ₽, и в каком случае это разумная покупка, а в каком — нет.Что такое F8CV и почему его до сих пор выпускаютF8CV — это тот самый трёхцилиндровый бензиновый мотор 0.8 литра, который ставили на Daewoo Matiz и ранние Chevrolet/Daewoo Spark. Простой, неприхотливый, ремонтопригодный — за это его и любят.Важный момент, который снимает половину вопросов: F8CV никогда не был «секретной разработкой одного завода». Это лицензионный мотор, который десятилетиями выпускали на нескольких производствах — в Корее, Узбекистане (УзДЭУ/GM Uzbekistan) и Китае.То есть «оригинала в единственном экземпляре», с которым можно сравнивать аналог, попросту не существует. Один и тот же блок десятилетиями льют по одной документации на разных заводах.Новые F8CV, которые продаются сегодня, — это в основном моторы китайского производства по той же конструкции. И вот тут начинается главный спор.«Китайский — значит плохой»? Откуда взялся этот страхРепутация китайских запчастей тянется из 2000-х, когда под видом «нового» возили откровенный шлак: кривая геометрия, мягкий металл, разваливающиеся прокладки. Память у автовладельцев долгая, и слово «Китай» до сих пор звучит как приговор.Но за двадцать лет рынок разделился на два слоя:Дешёвый ноунейм. Безымянные моторы с рынка, где экономят на всём — на металле, на сборке, на контроле. Покупаешь кота в мешке: может проехать 100 тысяч, может застучать через месяц.Заводские агрегаты с нормальным контролем. Те же китайские линии, но работающие по технической документации F8CV, с контролем геометрии и обкаткой перед отгрузкой. По сути это тот же мотор, что сходил с конвейера для Matiz, просто собранный сегодня.Разница между ними — не в стране, а в том, кто и как контролирует производство. Хороший китайский F8CV и плохой китайский F8CV отличаются друг от друга сильнее, чем хороший китайский от корейского.Чемц новый мотор честно лучше контрактногоКонтрактный двигатель часто выглядит привлекательнее по цене. Но давайте честно про обе стороны.Контрактный — это мотор с разборки. Никто не вскрывал его перед продажей, реальный пробег проверить невозможно (одометры скручивают на ура), а износ цилиндров, состояние колец и вкладышей — лотерея.Вы платите за «кота», который, может, и проедет ещё сто тысяч, а может потребует капремонта через полгода.Новый мотор в сборе лишён этой неизвестности. Нулевой пробег, новые поршневая, кольца, вкладыши, прокладки. Вы точно знаете, что внутри, потому что внутри — новое. За это и идёт переплата относительно контрактного.Это не значит, что новый всегда правильный выбор. Если машина готовится на продажу или ездит «дотянуть до весны» — контрактный дешевле и логичнее. Но если хочется поставить и забыть на годы — новый честно выигрывает.Сколько это стоит и что входитНикаких звёздочек и «уточняйте по телефону». Вот цифры:• Двигатель F8CV в сборе — 65 000 ₽ • Установка под ключ — 30 000 ₽ • Итого — 95 000 ₽, всё включено«Под ключ» — это значит, что в 30 000 ₽ входят снятие старого мотора, установка нового, замена технических жидкостей и расходников по необходимости, запуск и проверка.Вы отдаёте машину и забираете её на ходу, без отдельных счетов за «а вот это мы не считали».И главное по вашему вопросу про доверие — гарантия 6 месяцев. Это и есть ответ на «а вдруг китайский застучит».Если бы продавец сам не верил в мотор, он бы не давал на него полгода гарантии: за это время любой заводской брак или проблема со сборкой вылезли бы наружу. Гарантия — это не маркетинг, это то, чем продавец рискует своими деньгами.Как не нарваться на плохой мотор: чек-листДаже если вы покупаете не у нас, эти вопросы стоит задать любому продавцу:1. Даёте ли гарантию и какую? Нет гарантии — нет разговора. 2. Двигатель новый в сборе или восстановленный? Это разные вещи и разная цена. 3. Что входит в установку? Чтобы «под ключ» не превратилось в три доплаты. 4. Можно ли увидеть мотор до установки? Нормальный продавец не прячет товар. 5. Кто ставит? Установка F8CV несложная, но руки должны быть знакомы именно с этим мотором.Если на все пять вопросов внятные ответы — мотору можно доверять, независимо от страны производства.Стоит ли менять, или дешевле перебрать свой?Резонный вопрос. Капремонт старого F8CV в Москве выходит примерно в те же деньги, что новый мотор, а иногда и дороже — особенно если всплывает износ блока или коленвала.При этом после капремонта вы получаете старый блок с историей, а при замене — новый с нуля и с гарантией.Перебирать свой имеет смысл, если блок в идеале и нужно поменять только поршневую. Во всех остальных случаях новый мотор в сборе оказывается и проще, и предсказуемее по итоговой цене.Коротко:Новый F8CV за 65 000 ₽ — это не «дешёвый китай», а заводской мотор по той же конструкции, что ставили на Matiz, собранный сегодня и с понятным происхождением.Доверие к нему держится не на словах, а на трёх вещах: нулевой пробег, установка под ключ без скрытых доплат и 6 месяцев гарантии.Если ваш Матиз дороже отдать на капремонт, чем поставить новый мотор и забыть о нём на годы — посмотрите характеристики, наличие и условия установки на странице двигателя:→ Новый двигатель F8CV 0.8 для Daewoo Matiz / Spark — koautoparts.ru/engines/f8cv/
Ещё 5 фото
Матиз троит: 7 причин, по которым двигатель F8CV троит
Трёхцилиндровый мотор устроен так, что любой пропуск зажигания сразу чувствуется — машину подёргивает, на холостых она «дышит» неровно, при разгоне провалы. У четырёхцилиндрового можно было не заметить, пока не загорит «чек». У Матиза — заметно сразу.Хорошая новость: в большинстве случаев причина копеечная. Плохая: их несколько, и угадать без диагностики сложно. Ниже — семь реальных причин, почему троит F8CV, и как понять, которая из них ваша.Признаки пропусков зажигания: как понять, что это именно «троение»Прежде чем лезть в мотор, стоит убедиться, что речь именно о пропусках зажигания, а не о чём-то другом.Симптомы:• вибрация и рывки на холостом ходу • машину потряхивает при трогании с места • при разгоне есть «провалы», мотор тянет рывками • горит «чек», сканер показывает P0300 (множественные пропуски), P0301/P0302/P0303 (пропуск в конкретном цилиндре) • расход топлива вырос, из выхлопа иногда пахнет бензиномЕсли картина совпадает — читайте дальше. Если мотор трясёт постоянно и равномерно, но «чека» нет — скорее всего проблема в другом: подушках двигателя, неровной дороге или АКПП.Причина 1. Свечи зажигания — самое простое и самое частоеНачинают всегда отсюда. Свечи на Матизе живут 30–40 тысяч км, но на плохом бензине могут «умереть» раньше. Покрытый нагаром или замасленный электрод не даёт нормальной искры — цилиндр пропускает рабочий ход.Проверить просто: выкрутить, осмотреть. Нормальная свеча — светло-коричневый нагар. Плохо: чёрный сухой нагар (богатая смесь), белый или серый (бедная смесь, перегрев), масляный налёт (масло в цилиндре).Если хоть одна выглядит подозрительно — менять весь комплект. Цена вопроса — 300–500 рублей за три штуки, смысла экономить нет.Причина 2. Высоковольтные провода — ломаются незаметноПровода разрушаются изнутри. Снаружи всё может выглядеть нормально, а внутри — трещина в изоляции или обрыв сердечника. Особенно часто это происходит на машинах старше 5–7 лет: резина дубеет, при изгибе трескается.Как проверить: в темноте запустить мотор и посмотреть на провода — при пробое видны искры или голубоватое свечение вокруг повреждённого места. Можно мультиметром: сопротивление нового провода — 4–7 кОм, изношенного — зашкаливает или обрыв.Провода меняют вместе со свечами — логично и недорого.Причина 3. Трамблер — главная болячка ранних МатизовНа первые образцы Матизов ставилась трамблерная система зажигания, известная своей капризностью. Мотор мог начать работать с перебоями из-за отказа распределительной системы, а трамблер в случае серьёзной поломки приходилось менять целиком.С 2008 года двигатели получили электронное зажигание, управляемое блоком управления, и эта проблема отошла на второй план. Если у вас Матиз до 2008 года — трамблер проверяют в первую очередь. Что в нём ломается:• крышка трамблера (трещины, окисление контактов) • бегунок (прогар, трещины) • датчик Холла внутри (сигнал на ЭБУ пропадает — мотор глохнет или работает с перебоями)Крышка и бегунок стоят недорого и меняются руками за 20 минут. Датчик Холла — дороже и сложнее, проще взять трамблер в сборе.Причина 4. Катушка зажигания — управляет всемНа F8CV катушкой зажигания управляет ЭБУ. Это типичная схема: блок управления подаёт сигнал на катушку, а распределение высоковольтных импульсов по цилиндрам делает трамблер.  Если катушка начинает «плавать» — пропуски появляются хаотично, без привязки к конкретному цилиндру.Признак неисправной катушки: пропуски есть на всех трёх цилиндрах сразу, или ошибка P0351. При проверке омметром неисправность обнаруживается как обрыв обмотки — в этом случае катушку нужно заменить вместе с высоковольтными проводами. Катушка на F8CV — отдельный узел, меняется без снятия двигателя.Причина 5. Форсунки — актуально для машин с пробегом от 100 тысячЗасорённая форсунка льёт топливо неравномерно. Цилиндр то получает нормальную смесь, то слишком бедную — и пропускает рабочий ход. От плохого топлива форсунки на F8CV выходят из строя быстрее обычного, а процесс ускоряется при использовании некачественного бензина. Как отличить форсунку от свечи или катушки: методом перестановки. Поменять форсунки местами между цилиндрами — если проблемный цилиндр «переехал» вместе с форсункой, виновата она.Форсунки сначала промывают — ультразвуком или на стенде. Если не помогло, меняют.Причина 6. Компрессия — когда остальное уже провереноЕсли свечи, провода, катушка и форсунки в порядке, следующий шаг — замер компрессии. Норма для F8CV — 12–13 атм в каждом цилиндре. Разница между цилиндрами более 2–3 атм уже говорит о проблеме; при компрессии ниже 8–9 атм цилиндр фактически не работает. Низкая компрессия — это уже износ поршневых колец или клапанов. Чтобы понять, кто виноват, в цилиндр с проблемой заливают немного масла: если компрессия после этого выросла — кольца; если нет — клапаны.При компрессии ниже 8 атм хотя бы в одном цилиндре разговор о ремонте превращается в разговор о замене двигателя.Причина 7. Троит только на холодную — отдельный случайЭто самая распространённая жалоба на форумах, и у неё своя логика.Когда мотор холодный, зазоры в цилиндро-поршневой группе больше, богатая смесь подаётся принудительно, а датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) активно влияет на работу ЭБУ. После прогрева троение уходит само — машина едет нормально.Что проверять в первую очередь при троении на холодную:• ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) — он врёт, ЭБУ думает, что мотор уже тёплый и режет обогащение смеси • форсунки — одна льёт нестабильно именно на холодном • подсос воздуха во впуске — на холодном он критичнее, чем на прогретомОдин из надёжных способов найти проблемный цилиндр при троении на холодную — поочерёдно отключать форсунки и наблюдать, у которой из них отключение не меняет характер работы мотора. Та, что «не реагирует» — и есть виновник. Порядок диагностики: от дешёвого к дорогомуНе нужно менять всё сразу. Логичная последовательность:1. Считать ошибки сканером — код ошибки сразу указывает на цилиндр или систему 2. Осмотреть и заменить свечи 3. Проверить и заменить провода 4. Проверить трамблер (если до 2008 года) 5. Проверить катушку омметром 6. Промыть или проверить форсунки 7. Замерить компрессиюКаждый шаг занимает от 10 минут до часа. Большинство случаев троения на Матизе решается на первых трёх пунктах.Когда ремонт теряет смыслЕсли диагностика показала низкую компрессию сразу в двух-трёх цилиндрах — ремонт поршневой на F8CV обходится дороже, чем замена двигателя целиком. Расточка, кольца, поршни, работа — итог выходит сопоставимым со стоимостью нового мотора, но с результатом «восстановленный», а не «новый».В этом случае проще поставить новый двигатель F8CV — с гарантией, без пробега и без вопроса «что ещё там износилось». Посмотреть актуальное наличие и цены можно на koautoparts.ru/engines/f8cv — там новые двигатели в сборе под Матиз 0.8 с доставкой по России.Если у вас другая ситуация — пишите в комментариях: какой год машины, когда появилось троение, горит ли «чек». Постараюсь помочь разобраться.
Регулировка зажигания Daewoo Matiz: трамблер, метки и проверка
На Matiz важно сначала понять, о какой системе идет речь. На ранних моторах 0.8 с трамблером момент зажигания регулируется поворотом корпуса распределителя. На версиях без трамблера такой настройки уже нет: моментом управляет ЭБУ, а руками проверяют датчики, проводку, катушки и метки ГРМ.Поэтому запрос как выставить зажигание на Матизе может означать две разные работы. В одном случае нужен стробоскоп и настройка трамблера, в другом - проверка ремня ГРМ, потому что сбитые метки тоже дают плохой запуск, провалы и нестабильную работу мотора.Регулировка трамблераНастройка трамблера Matiz нужна после его снятия, замены, ремонта ГБЦ, работ с приводом ГРМ или при явных признаках сбитого момента. Машина может хуже заводиться, неровно работать на холостом ходу, терять тягу или звенеть под нагрузкой.Для мотора с трамблером ориентир такой: 10° до ВМТ при 950 об/мин. Двигатель должен быть прогрет, фары и музыка выключены, коробка - в нейтрали.Проверка стробоскопомПеред регулировкой лучше очистить метки на шкиве коленвала и кожухе. На грязной поверхности риску легко не заметить, особенно если работа идет при слабом освещении.Ее проводят в таком порядке:• прогревают двигатель до рабочей температуры;• отключают лишние потребители;• подключают стробоскоп к проводу 1 цилиндра;• замыкают нужные контакты диагностического разъема ALDL, обычно A и C;• смотрят положение метки относительно 10°;• при отклонении ослабляют крепеж трамблера;• слегка поворачивают корпус распределителя;• снова проверяют метку стробоскопом;• затягивают крепеж и делают контрольный запуск.Трамблер поворачивают небольшими движениями. Здесь не нужно усилие: даже небольшой сдвиг корпуса заметно меняет момент зажигания.Метки ГРММетки зажигания Daewoo Matiz часто путают с метками ремня ГРМ. Это разные проверки. Трамблером корректируют момент искры, а ремень задает положение коленвала и распредвала. Если ремень стоит неправильно, одной регулировкой распределителя нормальную работу двигателя не вернуть.При подозрении на сбитый ГРМ проверяют положение меток на шкиве коленвала и распредвале. После установки ремня коленвал проворачивают вручную на два оборота и снова сверяют совпадение. Если метки ушли, запускать двигатель не стоит.Когда настройка не предусмотренаНа Matiz без трамблера выставить зажигание вручную нельзя. Если мотор работает неровно, проверяют свечи, высоковольтные провода или катушки, датчик положения коленвала, подсос воздуха, давление топлива и ошибки ЭБУ.Для версии с трамблером рабочая схема понятная: прогретый двигатель, стробоскоп, 950 об/мин и метка 10° до ВМТ. Для версии без распределителя искать нужно не винт настройки, а причину в системе управления двигателем или в установке ремня ГРМ.
Как избавиться от тугого выжима сцепления на Matiz в пробках
Поймал момент, когда передачи начали включаться с усилием, а педаль приходилось выжимать глубже обычного. Педаль ходила туго и как будто рывками. Регулировка помогала ненадолго, потом точка схватывания снова уезжала вниз.Для Daewoo Matiz это частая история - тросик сцепления растягивается или начинает заедать внутри оболочки. Решил не ждать обрыва и сделал замену троса сцепления сам.По каким признакам понял, что виноват тросТочка схватывания стала плавать, педаль возвращалась не всегда одинаково, при выжиме ощущались заедания. Под капотом попросил напарника нажать педаль и посмотрел на вилку выключения сцепления на коробке - ход есть, перекоса нет, но трос дергался, как будто его закусывает. На оболочке возле уплотнителя появились трещины - дальше уже проще заменить тросик, чем пытаться лечить регулировкой.Доступ и что я использовалКлючи на 10 и 12, плоскогубцы, фонарик, немного проникающей смазки для резьбы регулировки. Для удобства снял корпус воздушного фильтра - так проще добраться до кронштейна троса сцепления и гаек. Смазку наносил только на палец педали и места контакта, внутрь троса ничего не заливал.Как снять трос сцепления и поставить новый1. Под капотом ослабил контргайку и регулировочную гайку, чтобы убрать натяг. 2. Скинул наконечник с вилки и вынул оболочку из кронштейна на коробке. 3. Аккуратно вынул резиновый уплотнитель из моторного щита и вытянул трос наружу. Уплотнитель важно не порвать - иначе в салон потянет пыль и вода. 4. Новый трос проложил по штатной траектории - без острых перегибов и так, чтобы оболочка не касалась выпускного коллектора/приемной трубы и других горячих мест. Посадил уплотнитель в щит до упора. 5. В салоне под рулем накинул наконечник троса на педаль, вставил палец и вернул фиксатор.Регулировка и проверкаДальше главное не перетянуть. Я подтягивал гайку до нормальной точки схватывания, но оставил небольшой свободный ход педали, чтобы при отпущенной педали трос не был в постоянном натяге и не поджимал вилку и выжимной.После этого затянул контргайку, несколько раз выжал педаль, завел мотор и проверил включение передач. Заднюю включал с полностью выжатым сцеплением после короткой паузы - входит уверенно, без явного сопротивления.Что чаще всего портит результат• Перегибают трос при укладке - педаль снова становится тяжелой. • Не до конца сажают оболочку в кронштейн или уплотнитель в моторный щит - регулировка уезжает. • Перетягивают гайкой - выжимной постоянно в нагрузке и живет меньше.Теперь сцепление работает нормально: педаль легкая, точка схватывания на месте, и понятно, что тросик сцепления на Matiz в порядке.
Снятие стеклоподъёмника на Daewoo Matiz: доступ к механизму и нюансы разборки
Со стеклоподъёмником на Matiz чаще всего нет одного яркого момента, где всё ломается сразу. Сначала стекло поднимается медленнее, затем появляется перекос, а дальше моторчик жужжит, но стекло стоит или идёт рывками.В таких случаях многие начинают с кнопки, но если звук мотора есть, а движения нет — обычно проблема внутри двери: тросовый механизм, салазки или крепление стекла.Как понять, что дело не в электрикеЕсли при нажатии кнопки слышно работу моторчика, питание до узла доходит. Тогда проверка простая: стекло рукой не должно свободно ходить вверх-вниз, а при движении оно не должно перекашиваться в направляющих.Перекос и рывки чаще всего появляются из-за троса, который начал распускаться, или из-за изношенных салазок. Если мотор молчит — тогда уже есть смысл идти в предохранитель, кнопку и проводку, но для снятия механизма порядок разборки будет тем же.Доступ через карту двери без поломанных пистоновНа Matiz пластик и пистоны не любят резких движений, поэтому карту двери лучше снимать аккуратно, поддевая клипсы по периметру. Сначала снимается ручка стеклоподъёмника, если версия механическая, либо блок кнопок, если электростеклоподъёмники.Затем откручиваются видимые саморезы, после чего карта снимается вверх, выводя её из зацепа у стекла. Защитную плёнку внутри двери стоит сохранить и не рвать — она реально спасает карту от влаги.Фиксация стекла перед откручиваниемПеред тем как откручивать крепление стекла к механизму, стекло нужно поднять вверх и зафиксировать. Удобнее всего использовать малярную ленту, наклеив полосы снаружи через верх рамки на стекло.Если стекло уйдёт вниз в момент снятия крепежа, оно может перекоситься и упереться в направляющую, а доставать его из двери уже неприятнее.Что откручивается и как вытащить механизм1. Снять карту двери и защитную плёнку, не разрывая её.2. Поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать.3. Открутить крепления стекла к каретке стеклоподъёмника через технологические окна.4. Отсоединить разъём моторчика, если привод электрический.5. Открутить крепёж направляющей и сам механизм стеклоподъёмника.6. Вывести узел через технологическое окно, разворачивая его внутри двери.Механизм выходит не прямо, а с разворотом: места в двери мало, поэтому его приходится ловить по положению. Усилие прикладывать не нужно — если где-то упирается, значит не откручен один из болтов или узел не развернут правильно.Что обычно видно при снятииЧасто попадается распушённый трос, слетевший с ролика, или каретка, которая клинит на направляющей. Ещё один типичный момент — разбитые пластиковые втулки/клипсы крепления стекла: из-за этого стекло начинает гулять и идёт с перекосом. Если трос уже начал распускаться, ремонт обычно живёт недолго — проще заменить стеклоподъёмник в сборе.Проверка перед установкой картыПеред сборкой полезно пройтись по направляющим тонким слоем смазки (не заливать), и рукой проверить лёгкость хода стекла в направляющих. После подключения моторчика сделать несколько циклов вверх-вниз, посмотреть, чтобы стекло шло ровно и не пыталось уходить в сторону. Только после этого возвращать плёнку и ставить карту.В результате стекло поднимается без рывков и перекоса, моторчик не работает в натяг, а в верхней точке не слышно хруста и щелчков. На Matiz это обычно означает, что механизм встал ровно, а крепление стекла не тянет его в сторону.
Замена задних тормозных колодок на Daewoo Matiz
На Matiz задние колодки живут долго, поэтому про них вспоминают обычно тогда, когда уже скрип, крошки фрикциона и длинный ход педали.У меня как раз так и вышло: машина тормозит, но на светофоре педаль уходит ниже привычного, плюс ручник держит слабовато. В итоге полез в задние барабаны и поменял колодки сам.Когда пора лезть к задним тормозам• ход педали тормоза стал заметно длиннее• на стоянке ручник держит только на многих щелчках• при торможении слышен скрип или шорох сзади• на внутренней стороне барабана пыль и крошки от колодокНу и возраст/пробег тоже никто не отменял: если Matiz давно у вас и задние тормоза никто не трогал, замена лишней не будет.Что подготовить для замены• комплект задних тормозных колодок под Daewoo Matiz• домкрат и пару надёжных подпорок под кузов• баллонный ключ и головки на 12-14• плоскую отвертку и пассатижи для пружин• по возможности спецклещи для пружин барабанных тормозов• проникающую смазку и немного медной или высокотемпературной смазки• тряпки для протирки пыли и рукПеред началом затянул передние колеса упорами, включил передачу, а ручник как раз полностью опустил, чтобы барабаны легче снялись.Разборка заднего барабанаСначала вывесил нужное заднее колесо, поставил машину на подпорку и снял колесо. Перед глазами - барабан. Часто он сидит на ступице с приличным ржавым энтузиазмом.Дальше делал так:1. Побрызгал место стыка барабана со ступицей проникающей смазкой.2. Аккуратно простучал барабан по окружности молотком через проставку, без фанатизма, чтобы не расколоть чугун.3. Потянул барабан на себя, слегка расшатывая. Если совсем не идёт - можно немного уменьшить развод колодок через технологические отверстия сзади, если они есть.Когда барабан снят, главное - не жать на педаль тормоза, чтобы поршни рабочего цилиндра не вылезли наружу.Как поменял колодкиКонструкция сзади у Matiz типичная: две колодки, верхняя и нижняя пружины, рычаг ручника и рабочий цилиндр.Дальше по шагам:• снял прижимные пружины и шайбы, которые держат колодки к щиту, аккуратно утапливая и проворачивая• ослабил и снял верхнюю и нижнюю стяжные пружины• отсоединил трос ручника от рычага на колодке• снял старые колодки в сборе, обратил внимание на состояние разжимного механизма и рычага ручникаЗаодно осмотрел рабочий цилиндр: если под пыльниками мокро от тормозной жидкости или есть потёки на щите, цилиндр лучше сразу менять или ремонтировать, а не ставить новые колодки в сырость.Контактные места, где колодки скользят по щиту, я лёгким слоем смазал высокотемпературной смазкой, фрикционную накладку, понятно, не трогая.Новые колодки ставил в обратной последовательности:1. Поставил колодки на свои места, завёл рычаг ручника.2. Зафиксировал их прижимными пружинами с шайбами.3. Поставил стяжные пружины - сначала нижнюю, потом верхнюю, чтобы всё стянулось в один узел.4. Проверил, чтобы трос ручника не был перекручен и свободно двигался.С другой стороны машины всё то же самое, только детали зеркальные.Когда оба барабана были на месте• несколько раз нажал на педаль тормоза до "жёсткого" хода, чтобы колодки встали на свои места• проверил, что колесо на вывешенной стороне крутится свободно, но без люфта и посторонних звуков• отрегулировал ручник по щелчкам, чтобы машина уверенно держалась на уклонеНа Matiz задние барабаны по конструкции простые, и замена задних тормозных колодок вполне под силу в домашних условиях. Главное - не спешить, внимательно собирать пружины и не нажимать на тормоз с пустым барабаном.
Порядок регулировки клапанов на Daewoo Matiz 0.8
Когда движок на Матизе 0.8 начинает цокать, тянуть хуже обычного или расходует больше топлива, первым делом проверяю клапана. На этом двигателе нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку приходится делать вручную. Работы немного, но точность решает - от правильных зазоров зависит стабильность холостых и ресурс распредвала.Когда пора регулировать клапанаПроизводитель рекомендует проверять зазоры каждые 30 000 км, но я ориентируюсь по звуку и поведению двигателя. Основные признаки:- металлический цокот под клапанной крышкой;- двигатель троит на холодную;- падает мощность и растёт расход;- плавают обороты, особенно после прогрева.Иногда зазоры уходят и без явного шума - особенно после перегрева или езды на бедной смеси.Что подготовил для регулировкиИнструменты стандартные: набор головок, щупы от 0,05 до 0,30 мм, ключ на 10 для контргаек и длинный вороток, чтобы провернуть коленвал. Удобно иметь короткую отвертку с узким жалом - ею проще крутить регулировочный винт. Из расходников - новая прокладка клапанной крышки и герметик для углов.Перед началом всегда ставлю машину на ровное место и даю двигателю полностью остыть - регулировка только на холодную.Порядок регулировки клапанов на Матизе 0.8Трёхцилиндровый двигатель (F8CV), поэтому порядок регулировки идёт по схеме 1-2-3. Распредвал один, впуск и выпуск регулируются поочерёдно.1. Снимаю крышку клапанов.2. Ставлю поршень 1-го цилиндра в ВМТ на такте сжатия (по метке на шкиве коленвала и риске на крышке).3. Проверяю щупом зазоры клапанов № 1 впуск и выпуск.4. Если зазор не соответствует норме - ослабляю контргайку, подкручиваю винт и фиксирую гайкой.Нормальные зазоры для двигателя 0.8:• впуск - 0,10 мм;• выпуск - 0,20 мм.После первого цилиндра проворачиваю коленвал на 240° (2/3 оборота) и регулирую второй, затем снова на 240° - третий. Так схема повторяется циклично.Как проверить после сборкиПосле затяжки контргаек ещё раз прохожу все клапаны - бывает, что при фиксации зазор чуть меняется. Затем очищаю привалочную поверхность головки, ставлю новую прокладку и крышку.Перед первым запуском пару раз прокручиваю двигатель стартером без подачи топлива - просто чтобы убедиться, что всё крутится легко. После запуска слушаю двигатель: ровная работа без цокота и стуков говорит, что зазоры выставлены правильно.Ошибки, которые часто допускают• Регулируют на горячем двигателе - зазоры уходят после остывания.• Путают метки ВМТ и регулируют не на такте сжатия.• Перетягивают контргайку - винт проворачивается, и зазор сбивается.• Игнорируют прокладку крышки - потом течёт масло.Если цокот не исчез после регулировки, стоит проверить износ рокеров или распредвала - у старых Матизов это не редкость.Нюансы по схеме и доступуКлапана удобно регулировать, если снять воздушный фильтр и приподнять шланг вентиляции картера. Метки на шкиве хорошо видно, но иногда грязь сбивает глазомер - лучше очистить их заранее. Щуп должен идти с лёгким сопротивлением, без заеданий.Я делал регулировку впервые без опыта, но с нормальным набором инструментов уложился примерно за два часа. Важно не спешить и соблюдать порядок. После этого двигатель стал тише, тяга вернулась, а расход упал примерно на пол-литра.
Как поменять шпильку на переднем колесе Дэу Матиз
На Матизе шпильки колёс — расходный элемент. Они часто страдают из-за перетянутых гаек или коррозии. Резьба на шпильках мелкая (М12×1.25), и если один виток сорвался, гайка уже не держится.Я столкнулся с этим после того, как одна шпилька лопнула прямо при откручивании колеса. Чтобы не повредить ступицу, пришлось делать всё аккуратно, с пониманием, как она устроена.Передняя ступица Матиза — это цельный узел с подшипником, установленным в поворотном кулаке. Шпильки запрессованы в ступицу с обратной стороны, и вытащить их можно, не снимая весь узел.Главное — повернуть ступицу в правильное положение, чтобы между ней и стойкой было место для выбивания шпильки.Инструменты и детали:- домкрат, баллонный ключ, набор головок 12–19 мм; - молоток, оправка (или старая гайка для защиты резьбы); - смазка (графитовая или медная); - проникающая жидкость; - новая шпилька (артикулы: GM 94501713, Febi 07206, или аналоги с параметрами М12×1.25, длина 35 мм, шляпка 12.9 мм); - желательно новая гайка колеса (М12×1.25 с конусом 60°).Порядок работы:1. Устанавливаю машину на ровную площадку, затягиваю ручник и подставляю противооткат под задние колёса. 2. Ослабляю гайки колеса, поддомкрачиваю переднюю часть машины и снимаю колесо. 3. Откручиваю тормозной суппорт (два болта на 12 мм) и подвешиваю его проволокой, чтобы не тянуть тормозной шланг. 4. Снимаю тормозной диск — если прикипел, слегка постукиваю молотком по торцу через деревянную проставку. 5. Поворачиваю ступицу до положения, при котором шпилька смотрит в зону между стойкой и кулаком. Там как раз есть просвет около 2–3 см. 6. Через оправку выбиваю старую шпильку наружу. Делать это нужно лёгкими точными ударами, чтобы не повредить подшипник. Если шпилька прикипела, можно нагреть ступицу строительным феном. 7. Перед установкой новой шпильки очищаю посадочное место щёткой и наношу немного смазки — это упростит запрессовку. 8. Вставляю шпильку с обратной стороны, нанизываю на неё пару толстых шайб, закручиваю старую гайку и постепенно подтягиваю. Когда шляпка шпильки сядет вровень с тыльной частью ступицы, можно остановиться. Таким способом шпилька впрессовывается без ударов. 9. Проверяю, чтобы шпилька сидела плотно, без люфта, и собираю узел в обратном порядке.Технические моменты, которые стоит учитывать:- момент затяжки гаек колеса на Матизе — 85–95 Н·м. Перетягивать нельзя, шпильки легко вытягиваются; - если подшипник ступицы имеет люфт, его нужно заменить, иначе новые шпильки быстро износятся; - шпильки нужно менять комплектом, если у них видны следы растяжения или микротрещины; - после замены стоит проверить биение тормозного диска — иногда при сильных ударах оно появляется; - при частом снятии колёс лучше использовать динамометрический ключ, а не “на глаз”.Из практики — если шпилька не хочет вставать из-за нехватки места, можно слегка отвести ступицу наружу, ослабив болт крепления стойки к кулаку. Только не разбирайте всё полностью, иначе собьёте развал.После замены и сборки колесо должно садиться ровно, без люфта, а гайки крутиться вручную на несколько оборотов. Если чувствуете тугое вхождение — стоит проверить резьбу, возможно, шпилька установлена не до конца.Замена одной шпильки занимает около часа, а вся операция не требует специнструмента. Главное — не бить по ступице бездумно и не пытаться выбить шпильку через диск. Если всё сделать аккуратно, можно обойтись без сервиса и сохранить ступицу в идеальном состоянии.
Замена и натяжка ремня генератора на Daewoo Matiz 0.8
Свист на холодном пуске, подмигивание лампы АКБ и дыхание подсветки — признаки, что ремень генератора на Matiz 0.8 пора менять или подтянуть. Ниже — проверенный алгоритм, как сделать это в гараже аккуратно и с первого раза.Симптомы и быстрая диагностика перед заменойСухой писк, резиновая пыль на кожухах, трещины на рёбрах — повод лезть к ремню. Быстро проверьте:• канавки шкивов (без «зеркала», ржи и ступенек);• соосность (линейкой по кромкам шкивов);• посадку ремня (каждое ребро в своей канавке).Если есть кондиционер — контур отдельный, но логика работ ниже такая же. Для чистоты эксперимента загляните и на помпу/шайбу коленвала: люфт и биение на этих узлах маскируются под слабый ремень и усложняют натяжку.Инструменты и расходникиКлючи/головки 10–14, трещотка с удлинителем, небольшой карданчик, ключ под регулировочный винт, безворсовые салфетки, брейк-клинер, новый поликлиновый ремень по VIN, фонарь, перчатки. Смазки и кондиционеры ремней исключаем — это источник свиста.Нормальный ремень для Matiz 0.8 распознаётся по ровным рёбрам и читаемой маркировке — сомнительные безымянные лучше обойти стороной.Доступ к ремнюГенератор низко спереди. Сверху — крепёж и регулировка, снизу — снятие/установка на шкив коленвала. Защиту картера лучше снять; правую переднюю сторону слегка приподнять — так проще маневрировать.Пошаговая замена1. Снимите минус АКБ (помните про код магнитолы, если актуально).2. Ослабьте нижний осевой (поворотный) болт генератора, но не выкручивайте.3. На верхней планке отпустите фиксатор и вращайте длинный регулировочный винт — генератор уйдёт к блоку, ремень провиснет.4. Снимите ремень; если прилип, проверните шкив коленвала рукой.5. Обезжирьте дорожки шкивов и дайте им высохнуть.6. Наденьте новый ремень: сперва на коленвал, затем на генератор; проверьте, что рёбра легли в канавки.7. Регулировочным винтом уберите провис, прихватите фиксатор и осевой болт — финальную затяжку сделаете после проверки натяга.Точная натяжка ремня: три простых способа• Прогиб: на середине пролёта 8–12 мм при усилии ~8–10 кгс.• Поворот: примерно 90° с ощутимым сопротивлением.• Звуковая проверка: в межсезонье не должно быть затяжного писка ни на холодном старте, ни при включении крупных потребителей.Попали в окно — затягивайте: ориентиры без фанатизма (уточняйте по мануалу под VIN) — осевой болт ~35–45 Н·м, фиксатор планки ~20–30 Н·м.Ошибки, которые съедают ресурсПеретяжка под монтажку (убивает подшипники), грязные/смазанные шкивы (свист даже с новым ремнём), перекос или износ шкивов (поёт неизбежно), не протянутый крепёж после регулировки (натяг уезжает), неверная длина ремня (берём строго по VIN/каталогу).Плюс частая мелочь — ремень заходит ребром «мимо» канавки при слепой установке; после надевания всегда делайте круговую проверку посадки.Повторная проверка и контроль зарядаПосле сборки измерьте напряжение на клеммах АКБ: обычно 13.8–14.4 В на холостых. Включите фары, отопитель, обогрев стекла — краткая просадка допустима, но должно стабилизироваться выше ~13.5 В.Через 100–300 км или после первых осенних дождей проверьте натяг: ремень может немного усесться — дайте пол-оборота регулировочному винту и протяните крепёж. Если заряд стабильно ниже нормы — проверяйте щётки и регулятор напряжения, не грешите лишь на ремень.В городе ремень ходит ориентировочно 40–60 тыс. км, но частые пуски, вода и грязь ресурс сокращают. Признаки износа: трещины, зеркало, свист под нагрузкой.Подбирайте ремень по VIN — профиль поликлиновый, размеры отличаются по комплектациям; нормальная деталь имеет чёткую маркировку и ровные рёбра. На Matiz 0.8 ремень короче, чем на версиях с иными навесными — этот нюанс часто и ломает самоподбор по картинке.