Как заменить и отрегулировать колодки стояночного тормоза на Chevrolet Lacetti

Пробуксовка при затянутом ручнике, лишние щелчки и отсутствие фиксации — признаки, что стояночная система требует внимания. У Chevrolet Lacetti ручной тормоз реализован через барабанный механизм внутри диска, и со временем колодки теряют рабочую поверхность. Чтобы вернуть надёжность, достаточно обновить фрикционный комплект. Главное — не торопиться и соблюдать последовательность.

Машину ставим на ровное место. Включаем передачу и затягиваем ручник. Домкратим зад, ставим подставки, откручиваем колёса. Все действия должны быть безопасными — с фиксацией кузова и страховкой колёс.

Необходимое оборудование и запчасти

• Домкрат и упоры.
• Ключи на 10 и 13 мм.
• Плоская отвёртка, крестовая, пассатижи.
• Новые колодки ручника (диаметр 170 мм, ширина 26 мм, артикул GM 96496764 или совместимые).
• Монтажные пружины и фиксаторы.
• Очиститель и термостойкая смазка.

Желательно использовать новый ремкомплект целиком, особенно если старые пружины уже "уставшие" или ржавые. Чехлы и направляющие тоже должны быть очищены и смазаны.

Демонтаж старых элементов

1. Сначала ослабляем регулировку троса ручника из салона — гайка находится под центральной консолью. Слабое натяжение упростит демонтаж.
2. Снимаем фиксирующий штифт («солдатик») с помощью пассатижей.
3. Аккуратно выводим распорную планку между колодками.
4. Старые колодки отщёлкиваем и отсоединяем от троса.

Механизм требует аккуратности: не повредите пыльники, не допускайте попадания смазки или грязи на фрикционную поверхность. Масло или очиститель на колодках — повод сразу выбросить и поставить новые.

Установка новой пары

— Перед сборкой очищаем всё внутри барабана — щит от грязи, направляющие, контактные поверхности.
— Щёткой счищаем налёт, после чего наносим тонкий слой термостойкой пасты.
— Новые колодки собираем по аналогии со снятыми: распорная планка в центре, пружины растягиваем вручную или при помощи специального зацепа, ставим фиксаторы на место.

Важно: симметрия установки — ключевой момент. Пружины не должны быть перекручены, а колодки — находиться вне зацепления с рычагом.

Настройка и регулировка

1. Когда всё собрано, возвращаем гайку регулировки ручника на своё место.
2. Подтягиваем до момента, когда колёса начинают слегка тормозиться при 4-6 щелчках подъёма рычага. Колодки должны цеплять при натяжении, но не задевать при отпускании.
3. После этого проверяем вращение вручную: без усилий внизу и с полной блокировкой при поднятом рычаге.

Если тормоз зажимает слишком рано или остаётся зажатым после отпускания, ослабьте натяжение. Правильная регулировка — когда ручник начинает работать со 2-3 щелчка и надёжно фиксирует машину на 5-6.

Последние проверки

• Поставьте колёса на место, опустите авто.
• Сделайте тест на ровной поверхности и уклоне. Колёса не должны вращаться при активном ручнике и свободно крутиться при опущенном.
• После первых 100 км движения желательно пройти фазу «притирки» — частые остановки с ручником помогут новым колодкам адаптироваться к поверхности барабана.

Периодичность такой процедуры — раз в 30-40 тысяч километров. Это зависит от условий эксплуатации, климата и состояния троса. Ослабленный или закисший трос тоже может стать причиной плохой работы даже при новых колодках.

Работа выполнена

На всю операцию у меня ушло меньше двух часов, включая очистку и регулировку. После замены ручник стал работать чётко: колёса фиксируются уверенно, треска почти нет, и нет ощущения "резинки" в рычаге.

Главное — не спешить с пружинами и убедиться, что ничего не перекашивает при затяжке. Простой, но результативный ремонт, который возвращает контроль над машиной.