Как быстро прогреть салон автомобиля зимой

Мало кто придаёт значение этому вопросу, пока столбик уличного термометра колеблется в привычном для средней полосы России около­нулевом диапазоне. И даже «минус пятнадцать», которые случаются пару-тройку раз за зиму, не становятся драмой — отопители современных автомо­билей вполне справляются со своей задачей, пусть и на несколько минут дольше обычного.

Однако в нашей большой стране хватает мест, где мороз минус 30 градусов — обыден­ность. А пиковые значения темпера­туры могут быть ещё градусов на 10–20 ниже. Вот тут, когда первые признаки тепла в насквозь проморо­женном салоне появляются минут через 20 после запуска двигателя, каждый задумается, как ускорить прогрев машины. Рассматри­ваем возможные приёмы и техниче­ские средства ускоренной «разморозки» автомобиля и разбираем, какие из них эффективны, а какие могут быть опасными.

Если автомобиль не провёл ночь в тёплом гараже или подключённым к внешней розетке, то источников тепла, способных нагреть салон до комфортной температуры, всего два:

• работающий двигатель, который не только сам выделяет тепло, но и при помощи генератора питает энергией допол­нитель­ные электро­нагрева­тель­ные устройства;
• водитель и его пассажиры. С точки зрения физики, человек — это объект с массой в несколько десятков кило­граммов и температурой намного выше, чем у окружающей среды. И потому он тоже выделяет в атмосферу тепловую энергию.

Однако согреть салон машины только своим теплом водителю сложно. Вместе с теплом человеческий организм выделяет и много влаги, которая неизбежно оседает на холодных поверхностях — из-за этого стёкла в авто­мобиле быстро обмерзают изнутри. Бывалые водители знают, что, если «печка» отказала зимой, един­ственный способ доехать до места, сохранив нормальный обзор, — это открыть настежь окна, чтобы температура в салоне была как на улице.

А значит, главным источником тепла для нас становится всё-таки двигатель. И чтобы быстро нагреть салон, нужно максимально эффективно использовать его энергию, миними­зировав при этом любые потери тепла. Нам поможет грамотная стратегия прогрева автомобиля.

Итак, двигатель после ночной стоянки завёлся и работает. Проблема в том, что современные моторы, особенно с непосред­ственным впрыском и турбо­наддувом, сегодня достигли такой эффектив­ности, что на низких оборотах почти не выделяют «лишнего» тепла. Перед инженерами сейчас стоит не столько проблема охлаждения моторов, сколько ускоренного нагрева до рабочей температуры в холодную погоду — этого требуют и соображения комфорта, и экологи­ческие нормы. Так появляются управляемые электроникой термостаты, раздель­ные контуры охлаждения для ГБЦ и блока цилиндров, автоматиче­ские жалюзи перед радиаторами… Некоторые турбо­дизели, работая на холостых, зимой уже вообще не способны выйти на рабочий режим при отсут­ствии специального догревателя в системе охлаждения.

Ситуация ещё более усугубляется в тех случаях, когда заходит речь о турбомоторах малого рабочего объёма. При меньших размерах «топки» они по весу сравнимы со старыми двигателями большого объёма — за счёт разно­образного навесного оборудо­вания. И вся эта масса металла неизбежно забирает тепло, рассеивая его в воздух. Поэтому на Крайнем Севере зимой водители укрывают двигатели тепло­изолирующими «попонами».

Но даже у самых «холодных» моторов время прогрева можно сократить в несколько раз. Для этого нужно… дать им работу. А сам процесс нагрева необходимо проводить в три фазы.

Первая фаза. Дайте заведённому двигателю поработать на холостых оборотах минуту-другую. Этого достаточно, чтобы он прошёл первую стадию «разминки» — прокачал по каналам загустев­шее масло, пошевелил заслонками, проверил работу датчиков. В совре­менном моторе хорошим индикатором будет падение оборотов холостого хода — когда управляющая электроника пере­ключается из «пост­стартового» режима в обычный.

Вторая фаза. Не ждите момента, когда указатель темпера­туры охлаждающей жидкости поползёт вверх. Осторожно, без повышенных нагрузок, отправ­ляйтесь в путь. Начинайте движение на первой передаче, оборотах ниже средних (не более 2000–2500) и, как следствие, на близкой к пешеходной скорости. Заведите привычку в холодную погоду уезжать с парковки почти сразу, но каким-нибудь удлинённым путём — и увидите, что в таком «ползущем» темпе езды мотор разогрева­ется гораздо быстрее, чем на неподвижно стоящем автомобиле. Такая тактика полезнее и для других агрегатов машины — коробки передач, трансмиссии, амортиза­торов, которые на стоянке не прогреваются вовсе, а здесь начнут свою работу в щадящем режиме.

И это ещё один аргумент против того, чтобы вместо медленного движения просто газовать стоя на месте. Мотору от этого хорошо не будет. Он должен производить работу, а сами по себе повышенные обороты нагрузкой не являются и только ускоряют износ деталей.

Третья фаза. Она начинается, когда стрелка температуры двигателя наконец-то сдвигается с места. Многие авто­любители понимают это как сигнал к езде с привычной скоростью. Но знайте, что, разогнавшись до 60 или 90 км/ч, вы подставите ещё холодный автомобиль (и полу­тёплый двигатель) под сильный встречный поток морозного воздуха. Поэтому значитель­ная часть тепла, которая могла пойти как раз на догрев салона, будет сброшена в окружающее пространство. Лучше постарайтесь ещё несколько минут двигаться на скорости не более 40–50 км/ч. Тем более что датчик температуры обычно устанавли­вается в самом горячем месте системы охлаждения, а целиком мотор прогревается заметно дольше, чем показывает указатель.

Холодный двигатель не способен согреть своим теплом водителя и пассажиров, однако повышать температуру в салоне стоит задолго до того, как мотор выйдет на рабочий режим. Если он завёлся легко и быстро, аккуму­лятор не успел серьёзно разрядиться. И генератор быстро восполнит его запасы энергии. А значит, с помощью генератора двигатель во второй фазе прогрева можно нагрузить с допол­нительной пользой. Активируйте имеющиеся в автомобиле электро­подогревы — сидений (в том числе и тех, на которых некому будет сидеть), руля, стёкол. Конечно, надо помнить, что все эти потребители дают большую нагрузку на генератор, сокращая его ресурс. Поэтому стоит определиться с приоритетами. Что вам важнее: собственный комфорт и здоровье или надёжность автомобиля?

После запуска нелишне переключить на повышенные обороты и вентилятор отопителя, направив воздух из него на стёкла. Во-первых, это поможет избежать их обмерзания на ходу. А во-вторых, они будут нагреваться постепенно и за счёт этого более равномерно — так можно избежать появления трещин на лобовом стекле из-за перепада температур.

Только вместе с вентилятором включите и режим рециркуляции, чтобы «печке» не пришлось нагревать всё новые порции забортного воздуха. Все эти действия помогут климатиче­ской системе подготовиться — и по мере нагрева двигателя она сможет эффективно прогреть салон.

Этот совет не распространя­ется на авто­мобили с электрическими догревате­лями воздуха (они работают подобно фену), которые штатно устанав­ливают в системах отопления многих крупных внедорож­ников или на версии моделей с «холодными» дизель­ными двигате­лями. Там, как правило, тёплый воздух из воздухо­водов начинает поступать сразу, а у климат-контроля есть либо специаль­ный режим интен­сивного прогрева салона, либо эта функция вообще включается автомати­чески по фактической температуре.

В любом случае перед выездом на «большую» дорогу климатиче­скую систему нужно перевести в штатный режим — при рециркуляции дыхание водителя и пассажиров быстро повысит влажность в салоне, что грозит запотева­нием или обмерза­нием стёкол.

Кстати, если при переводе климат-контроля в штатный режим у вас всё равно запотевают стёкла в машине, то можно включить кондиционер. До температуры примерно -5 градусов ничего страшного с ним не произойдёт. Кондиционер поможет высушить воздух в салоне и убрать конденсат со стёкол. Если за бортом холоднее, активировать систему не стоит, а ряд автомобилей просто не дадут этого сделать — дело в штатном ограничении.

К сожалению, далеко не во всех автомо­билях, ездящих по россий­ским дорогам, есть подогрев сидений, догрева­тели воздуха и даже рециркуляция. Их владельцам можем посоветовать допол­нитель­ные способы более быстрого достижения комфортной температуры.

Встроенный подогрев кресел можно установить допол­нительно — есть фирмы, занимающиеся такими доработками. Или просто приобрести отдельные «грелки» на сиденья, используя их только в холодный сезон. Они также выпуска­ются в виде ковриков на задний диван или как опрятные чехлы на сиденья.

Встречаются в продаже портативные автомобильные тепло­вентиля­торы, которые можно запитать от прикури­вателя. Ничего не имеем против, если вы сумеете найти надёжную конструкцию с продуманным крепле­нием и мощностью не более 200–300 Ватт. В противном случае их использо­вание связано с риском для электро­системы и автомобиля в целом — если в устройстве что-то пере­греется, оплавится или замкнёт. Так и до пожара недолго…

Немало в магазинах автозапчастей и электрических подогрева­телей, которые «врезаются» в штатную систему отопления. Они намного эффективнее воздушных вентиля­торов, но однозначно рекомен­довать их нельзя. Такие устройства должны быть качественно сделаны, а также требуют грамотного монтажа и регулярной проверки. В противном случае они могут стать как минимум причиной ускоренной разрядки аккуму­лятора. Ну и о проблемах с гарантией на автомобиль при установке такого догревателя забывать не стоит.

Самое простые и народные средства тепло­сбережения — всевоз­можные заслонки на радиатор и «одеяла» для двигателя. Первые препят­ствуют обдуву мотора холодным воздухом, вторые призваны сохранять его тепло при работе и после поездки. Но тут нужно понимать, что их применение оправдано только в очень сильные холода. При более высоких температурах нарушение обдува силового агрегата может привести к локальному перегреву отдельных его компонентов.

Ещё один приём, широко применяемый в Сибири и на Крайнем Севере, — двойные стёкла и допол­нитель­ные уплотнители дверей. Сами по себе они не греют, но позволяют лучше сохранять тепло. Как, кстати, и допол­нитель­ная шумоизоляция в салоне. Благодаря двойному остеклению окна не обмер­зают. Но осуществлять столь сложный и затратный комплекс мер из-за нескольких реально холодных дней в году вряд ли стоит. А вот банальное тепло­изолирующее остекление хотя и не так эффективно, но тоже работает — не только снижая нагрев интерьера летом, но и его остывание зимой, за счёт отражения потоков тепла обратно в салон. Не отказы­вайтесь от такой опции, если она есть при покупке автомобиля.

Наконец, ощущение теплового комфорта зависит и от вашего умения правильно одеваться. Многие даже в сильный мороз садятся за руль в лёгкой курточке, а затем полчаса жарятся на подогреве в кресле, ожидая момента, когда автомобиль начнёт баловать приятной атмосферой. Не повторяйте этой ошибки, которая грозит ещё и различными заболева­ниями и осложне­ниями. Одевайтесь по погоде, во всё теплое. Но после того, как салон нагреется, хотя бы частично, можно снять верхнюю одежду, бросить её на второй ряд и вернуться за руль. Кресло от тесного и тёплого контакта быстро прогреется — и ехать дальше будет комфортно. А если вашему примеру последуют и пассажиры, то даже большой салон минивэна станет намного уютнее от человеческого тепла.

Впрочем, всем вышеописанным методам есть радикальная альтер­натива. При современном развитии техники уже совсем необяза­тельно мёрзнуть в напрочь остывшей машине — её можно подготовить к поездке заранее, прогрев и двигатель, и салон.

В Финляндии и других скандинав­ских странах на многих уличных парковках сделаны специаль­ные розетки, к которым можно подключать авто­мобили с электриче­скими подогрева­телями, встроенными прямо в систему охлаждения. Несложная электроника включит нагрев по таймеру или датчику температуры, чтобы к моменту прихода водителя двигатель был уже тёплым. Есть варианты и с допол­нитель­ным отопителем салона. Машины с тянущи­мися из-под капотов проводами встречаются и на Севере России. Но это обычно плод творчества отдельных автолю­бителей-умельцев — стандартом для нашей страны подобная система, к сожалению, не стала.

Тот же эффект может быть достигнут установкой на авто­мобиль автономного подогрева­теля, который работает на моторном топливе. Его можно включить дистанционно или запрограмми­ровать по таймеру. Расход бензина или солярки, конечно, увеличи­вается. Однако «автономка» даёт возмож­ность всегда сесть в тёплую машину с оттаявшими стёклами. Кроме того, она умеет работать и парал­лельно с мотором, помогая ему быстрее достичь рабочей температуры. Важно только выбрать качественный агрегат авторитетной марки и правильно его установить. Случаев, когда пренебреже­ние этими правилами приводило к поломке, а то и к пожару, тоже немало.

А самым распространённым средством превентивного прогрева автомобиля в России стал автозапуск, когда электроника само­стоятельно заводит двигатель и тот работает до прихода водителя. Способ не самый экологичный и экономичный. Тот же автономный подогреватель расходует топлива меньше, чем работающий вхолостую мотор, и меньше вредит окружающей среде. Да и по эффектив­ности (скорости прогрева машины), как показывают тесты, автозапуск проигры­вает. Однако реализовать его дешевле и проще, чем устанавливать под капот дополнительный агрегат.

В условиях Севера или просто при затяжном серьёзном похолодании можно запрограммировать автозапуск так, чтобы он активировал двигатель каждый раз, когда агрегат будет полностью остывать. Главное, чтобы к этому был готов аккумулятор. Если же на улице не так холодно, то достаточно нажать на кнопку за 10–15 минут до выхода из дома. За это время салон успеет прогреться до относительно комфортной температуры.

Все перечисленные способы не отменяют и действий по допол­нительной тепло­изоляции салона и, при необходимости, двигателя. Кроме того, не стоит пренебрегать периодиче­ской диагностикой как отопления, так и системы охлаждения мотора. Все ваши дополни­тель­ные усилия по ускорению прогрева автомобиля может свести на нет один неисправный термостат. Равно как и какой-нибудь датчик, неработающая заслонка в климати­ческой установке или банальный засор.