Как выбрать диски для автомобиля: какими они бывают и как маркируются

Автомобиль далеко не всегда сходит с конвейера на красивых колёсах. Мода на спортивные или просто стильные диски изменчива, да и сами они могут погнуться, поцарапаться или треснуть. В общем, причин задуматься о покупке новых колёс хватает. Первым делом мы обращаем внимание на дизайн и размеры колёсного диска, чтобы крутая модель банально влезла в арку. Однако при покупке важны и другие параметры: материал, ширина, число крепёжных отверстий, вылет. Как подобрать диски для автомобиля и при этом не ошибиться, научиться быстро считывать запутанную маркировку и начать различать штамповку, ковку и литьё? Рассказываем!

За исключением редких и очень дорогих материалов (углеволокно, магний, пластик) для изготовления автомобильных колёс используется сталь или алюминиевый сплав. Первая доступнее, дешевле и проще в обслуживании. При ударе стальное колесо, как правило, мнётся, а не трескается, что позволяет быстро вернуть его в строй после несложного ремонта. Однако получаемые процессом штамповки стальные колёса не отличаются красотой и почти всегда представляют собой крашеные изделия с круглыми отверстиями с лицевой стороны (на фланце) и декоративными колпаками поверх.

Колёса из алюминиевого сплава создаются и выглядят иначе — вместо штамповки в ход идёт горячее литьё, отчего форма, количество и дизайн спиц могут быть совершенно разными. В сущности, полёт фантазии ограничен лишь конструктивной прочностью колеса — и здесь изготовитель может изменять состав сплава, делая его одновременно легче и прочнее. Несмотря на более толстый фланец, литые колёса легче стальных штамповок. Однако при ударе непластичный алюминий скорее треснет, чем погнётся. Ремонт в таком случае будет сложнее и дороже, а иногда «травмированный» литой диск и вовсе лучше не восстанавливать.

Компромиссом могут стать кованые колёса — они тоже изготовлены из лёгкого сплава алюминия, но благодаря иной технологии производства намного прочнее «литья». Как следствие, такие модели дороже. Ещё один их недостаток: воплотить «в металле» можно далеко не всякий дизайн, доступный литым колёсам.

У машин разных типов, марок и поколений выпуска — свои колёсные диски. Скажем, купе Porsche 911 1970 года ездило на 15-дюймовых, шириной 185 миллиметров, а современное поколение 911 Carrera «обувают» уже в 20-дюймовые шириной 295 мм. Но что вообще значат все эти дюймы и миллиметры для человека, который увидел красивые колёса и мысленно примерил их на свой автомобиль?

В дюймах привыкли мерить так называемый монтажный диаметр (а не радиус!) колёсного диска — он совпадает со значением посадочного диаметра шины для этого колеса и сразу позволяет судить о том, влезет колесо в арку машины или нет. Например, если на вашем автомобиле с завода стоят колёса диаметром 15 дюймов, то выбор больших 20-дюймовых приведёт к трудностям с установкой и дальнейшей ездой. И наоборот: установка, скажем, 17-дюймовых колёс вместо 19-дюймовых может кончиться неудачей из-за того, что внутрь более компактного диска не умещаются штатные тормоза. В общем, диаметр — это важно.

Ширина колеса тоже существенна. Этот параметр также измеряется в дюймах, а в индексе колёсного диска стоит на первом месте. Значения в 6, 6,5, 7,5 и так далее в обозначении колеса — это та самая ширина обода, на который надевается рассчитанная для него покрышка. Чтобы понять, сколько это в сантиметрах, можно умножить значение на 2,54. Но в быту такая математика не нужна — важно лишь следить, чтобы диск и шина подходили друг другу по ширине. Соответствие размеров шин и дисков можно посмотреть в таблице.

С шириной и диаметром колеса разобрались, но ещё важны количество крепёжных отверстий и расстояние между ними — ведь диск с пятью дырками не посадить на четырёхболтовую ступицу. Значение PCD (Pitch Circle Diameter) в обозначении колеса как раз фиксирует число и расположение крепёжных отверстий. Так, например, индекс 4x100 подсказывает, что у колеса четыре отверстия, а диаметр окружности, на которой они расположены, равен 100 миллиметрам. 

Также PCD можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно измерить расстояние между центрами соседних отверстий, затем умножить их на коэффициент, который зависит от количества отверстий:

• для трёх — 1,155;
• для четырёх — 1,414;
• для пяти — 1,701.

Так называемый вылет диска — ещё один нюанс, который необходимо учитывать. В большом материале мы подробно изучили этот параметр колеса. Если коротко, то вылет (или вынос) — это расстояние от середины обода диска (по ширине) до привалочной плоскости — места его крепления к ступице. В отличие от диаметра и ширины диска, вылет всегда измеряется в миллиметрах. Для конкретной модели автомобиля (в рамках одного поколения) значение вылета (ET) либо одинаково для всех разрешённых изготовителем колёс, либо укладывается в узкий диапазон.

Все важные параметры колёсных дисков указаны в технической документации автомобиля. Однако, если руководства по эксплуатации нет, можно найти данные в интернете или просто снять колесо и изучить маркировку, прежде чем отправляться в магазин. Обозначения можно встретить на ободе или с внутренней стороны колеса, а искомое сочетание букв и цифр будет выглядеть примерно так: 5.5J/15 4x100 ET44 D54.1.

Теперь «прочитаем» это слева направо: 

5.5 — посадочная ширина обода колеса в дюймах. 

J — технический параметр, который указывается не всегда. Он характеризует форму закраин обода, которые удерживают надетую шину. Встречаются также варианты JJ, JK, K, L. Покупателю этот факт обычно не особо важен.

15 — диаметр диска в дюймах. Причём 15 дюймов в данном случае — не габаритное значение от края до края самого колеса, а так называемое посадочное, для шины.

4x100 — значение PCD: число крепёжных отверстий в колёсном диске и диаметр окружности, на которой они расположены. 

ET44 — указанный в миллиметрах вылет колеса. Иногда вместо ET указывается OFFSET или DEPORT, что в сущности одно и то же. У старых или экзотических моделей этот параметр может иметь отрицательное значение, например, ET −15/.

D54.1 — диаметр центрального отверстия диска (DIA), которое предназначено для центровки колеса на ступице машины. Если колесо куплено с меньшим значением D, оно не сможет «сесть» на ступицу, если с бóльшим — потребует специального центрирующего кольца. Поэтому DIA автомобиля и диска должны соответствовать друг другу. 

Помимо технических размеров, на дисках можно встретить и дополнительную маркировку.

MAX LOAD — максимальная нагрузка на колесо. Измеряется в фунтах или килограммах. Например, MAX LOAD 2000LB обозначает максимальную нагрузку в 2000 фунтов или 908 кг. Встречается и более привычное нам обозначение MAX LOAD 950KG, тут и без расшифровки всё понятно. 

MAX PSI — максимальное давление в шинах, такая маркировка встречается на дисках американского производства. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шинах не должно быть выше 50 фунтов на квадратный дюйм или 3,5 кгс/см². 

ISO, TUV, SAE — клеймо местного стандарта.

JWL (Japan Light Alloy Wheel) переводится как «японские легкосплавные диски». Эта маркировка означает, что производитель тестирует свои диски на прочность и они допущены к продаже на территории Японии. 

VIA (Vehicle Inspection Association) — независимая японская организация, которая занимается проверкой и сертификацией дисков. Такая маркировка может стоять рядом с JWL, своего рода двухступенчатая защита от подделки. 

JIL (Japan Light Alloy Wheel Standard by JAWA) — диски прошли проверку на соответствие требованиям JAWA (Japan Light Alloy Wheel Association). Стандарт похож на европейский TUV и немецкие стандарты, поэтому применяется для дисков, предназначенных для европейского рынка.

Хампы — это выступы на закраинах колёсных дисков, нужны для установки бескамерных шин. Помогают удерживать борта покрышки при поворотах, благодаря чему колесо остаётся герметичным. Маркируется в зависимости от типа: H — простой одинарный хамп, H2 — двойной, FH или X — плоский, AH — асимметричный, CH — комбинированный и так далее.

Все указанные выше параметры диска автомобиля важны, и неучтённая характеристика может привести к проблемам: либо с монтажом колеса, либо с управляемостью машины, либо с долговечностью элементов шасси. Скажем, отличающийся от рекомендуемого заводом-изготовителем вылет (ET) колеса одновременно увеличивает нагрузку на детали подвески и ухудшает ездовые качества машины. А даже небольшая разница в расстоянии между крепёжными болтами (например, 100 мм вместо заводских 98) и вовсе недопустима — такое колесо обязательно начнёт бить и, скорее всего, открутится на ходу, что может привести к аварии. Это связано с тем, что, если на ступицу надеть диск с несовпадающим PCD, это приведёт к тому, что только один крепёж окажется нормально затянутым. Остальные гайки будут или недостаточно затянутыми, или с перекосом — колесо будет неплотно сидеть на ступице.

Важно! Отличить диск 98/4 от 100/4 визуально невозможно, но даже разница в 2 мм критична и нарушает весь баланс колеса.  

При переходе со стальных колёс на легкосплавные необходимо ориентироваться на рекомендованные производителем значения для таких дисков. А ещё — использовать соответствующие им болты или гайки, так как литому диску крепёж от штамповки может и не подойти, хотя на первый взгляд надёжно прикрутит колесо к ступице. И поскольку мы снова затронули тему заводских параметров, стоит напомнить: любые отклонения будут влиять не только на поведение машины на дороге, её сцепные свойства и управляемость, но и на легальность эксплуатации. Ведь колёса не по размеру — это внесение изменений в конструкцию автомобиля, которое чревато штрафом.

О том, что лучше: бюджетная штамповка, красивое литьё или строгая внешне, но дорогая ковка, — спорят не первый год, и универсального ответа нет. Чёрные заводские колёса можно декорировать колпаками, кованые диски хотя и прочнее литых, но после сильного удара восстановлению не подлежат. А литые — особенно покрытые хромом — требуют ухода. И всё же некоторые рекомендации дать можно.

Если дороги в вашем городе далеки от совершенства, изобилуют ямами и острыми стыками, а качественного сервиса, где умеют аккуратно прокатывать алюминий, нет, то к покупке литых колёс — особенно с низкопрофильной резиной — лучше подходить с осторожностью. И наоборот, в регионах с хорошим асфальтом выбор лёгкосплавных колёс предпочтителен и очевиден. Дизайн колёс — дело вкуса, но, если ваш водительский стаж или манера езды допускают контакты с бордюрами, не стоит покупать дорогие колёса, полировка которых влетит в копеечку. А если у вас внедорожник, который нередко съезжает с асфальта, то лучше ориентироваться на колёса с толстыми спицами. Во-первых, они надёжнее, а во-вторых, будут пропускать к тормозным механизмам гораздо меньше камней и грязи.