Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
10т. км. без вложений.
Всем доброго времени суток. Очень давно не выкладывал постов по автомобилю, ну как то не было повода. 30 сентября автомобилю исполняется 3 года с момента покупки.На дилера я забил давно, поэтому ни чего интересно в моей жизни, связанного с обслуживанием данного транспорта, не происходит😄 В этом году снова ездил на моря, в Сочи, туда и обратно вышло 3 200км. Автомобиль прошёл без каких либо нареканий, в этот раз даже без замены ступичного подшипника в дороге😄 Но на обратном пути появился стук спереди, со стороны водителя. Но я уже знал наперёд что это передний сайлентблок рычага. В сервисе мне про него говорили, оценили его состояние на 3-ку, поэтому я уже морально был готов. В ближайшее время нужно менять, сказали желательно в паре менять, ибо на другой стороне уже тоже по тихоньку устаёт..Обнаружил небольшое пятнышко ржавчины, на задней, левой двери. При том непонятно как оно там вообще появилось, но это АВТОВАЗ, в принципе наверное не нужно этому удивляться. В ближайшее время нужно им заняться. .Установил пару недель назад газовое оборудование, в связи со всей этой ситуацией с топливом пришлось идти на данные меры. Итальянское оборудование, Беларуский балон на 60л под запаску.С работой обошлось мне в 80т. р. Конечно это очень дорого, но на данный момент такие цены. Всё с паспортами и на гарантии. Расход по бензину в среднем 10л/100км, газа выходит 13л/100км.Пускай не большая экономия, зато не стоять в пробках на АЗС по 2-4 часа, а возможно и не дождёшься топлива. Потеря в мощности есть, по ощущениям 10-15л. с., но всё равно хватает оставшейся мощности для комфортной езды. .На днях заменил масло. Меняю каждые 10т. км. 4-ый раз лью Lukoil Genesis 5w30. От замены до замены без долива. Масло 2500 канистра, фильтр 500р., замена масла 1500р.. Заменил батарейку в ключе.Появились проблемы с запуском. Уже появились мысли что снова автомобиль начинает делать мозги, решил начать с малого, с замены батарейки в ключе и к счастью все проблемы оешились😁. Ну и на этом в целом всё.За эти 10 000 км я даже почувствовал что езжу на новом автомобиле, наверное первый раз такое, что от замены до замены масла, ни во что не вкладывался в плане обслуживания и ремонта. Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах 😎Пробег: 61 350км.Цена: 84 500р.
Как снять поддон двигателя и что проверить перед установкой
С поддоном проблема часто начинается уже после того, как болты выкручены. Корпус не выходит вниз, потому что его перекрывает приёмная труба, поперечина, привод, кронштейн или маслоприёмник внутри.До слива масла заглядываю под мотор и проверяю, можно ли опустить картер хотя бы на несколько сантиметров без упора в соседние детали. Машину ставлю на опоры.Если для доступа нужно снимать опору двигателя или подрамник, силовой агрегат заранее фиксирую отдельной стойкой или траверсой - в зависимости от конструкции машины.Масло сливаю на остывшем моторе. Пока оно стекает, фонарём прохожу край картера и нахожу крепёж со стороны коробки.Там болты часто утоплены глубже остальных. На версиях с датчиком уровня или температуры масла разъём отсоединяю до снятия корпуса.Если поддон не отходитСначала ещё раз проверяю весь периметр и убеждаюсь, что не остался болт возле коробки или отдельного кронштейна. Если крепёж снят полностью, остаётся отделить старый герметик.Металлическую отвёртку между алюминиевыми плоскостями не забиваю.Глубокая риска по краю потом мешает нормально уплотнить стык.Когда корпус начал отходить, опускаю его понемногу. Если маслоприёмник мешает выходу, поддон приходится немного сдвинуть вперёд, назад или в сторону - уже по компоновке конкретного двигателя.После снятия проверяю:- нет ли на дне металлической стружки, кусочков герметика или других крупных частиц;- не забита ли сетка маслоприёмника;- не продавлено ли днище внутрь после удара;- не приблизилась ли вмятина к маслоприёмнику;- нет ли задиров и глубоких рисок по привалочной плоскости.Если на дне есть металл, просто вытирать его и собирать мотор обратно не стоит - сначала нужно понять, откуда появилась стружка.Что делаю перед установкойСтарую прокладку или герметик удаляю с блока и картера. Остатки не должны попасть внутрь двигателя. Поверхности очищаю от масла и старого уплотнения.Дальше уже смотрю заводскую схему для своего мотора: используется отдельная прокладка или жидкий герметик, какой нужен состав и сколько времени он должен выдерживаться до заливки масла.Поддон выставляю без перекоса и наживляю весь крепёж.Болты разной длины возвращаю в прежние отверстия. Если применялся жидкий состав, масло заливаю только после времени, указанного для него в ремонтной документации.Перед запуском вытираю стык, сливную пробку и место датчика уровня.После короткой поездки проверяю эти точки ещё раз - свежая капля на чистой поверхности сразу показывает, где осталась течь.
Как заменить ремень ГРМ на Лада Веста 1.8
На одометре было 76 000 км, и тянуть дальше не хотелось. Двигатель работал ровно, старый ремень снаружи выглядел как новый. Но когда снял натяжной ролик, услышал сухой шорох подшипника. Оставлять такой комплект ещё на сезон я бы не рискнул.Заказал ремень на 137 зубьев шириной 22 мм и оба ролика. Помпу менял прошлой весной, её пробег знал точно. Вал насоса крутился пальцами без люфта, дренажное отверстие оставалось сухим.Фазы выставлял фиксаторамиНа моторе 21179 положение распредвалов задают по пазам на их задних торцах. Нарисованные риски на шкивах для точной работы лучше не трогать - они могут давать погрешность.Подготовил всё заранее:• планку 21179-1006800; • фиксатор коленвала 21177-1005250; • стопор под датчик положения коленвала (ДПКВ); • ключ для поворота эксцентрика натяжителя; • динамометрический ключ; • подпорку под картер.Снял правое колесо, подкрылок, ремень навесного и кожухи ГРМ. Мотор приподнял через деревянный брусок, затем демонтировал правую опору двигателя.Коленвал довернул за болт демпфера в сервисное положение. На зубчатый венец надел фиксатор. Сняв сам датчик, вставил его стопорный палец в паз фиксатора. Планку распредвалов установил в пазы на задних торцах валов - она вошла плотно, без зазоров.Шкивы тянул только после ремняБолт выпускного шкива и крепёж фазорегулятора ослабил. Сами звёзды оставил свободно вращаться на зафиксированных валах. Затем скинул старый ремень и ролики.Посадочные места отмыл от пыли, поставил новые ролики. Ремень уложил против часовой стрелки: коленвал, помпа, распредвалы, ролики. Рабочие ветви держал рукой, чтобы не провисали.Натяжитель повернул против часовой до лёгкого упора, затем вернул назад до совмещения меток. Болт закрутил моментом 30–36 Н·м. Только после этого дотянул выпускной шкив и фазорегулятор моментом 70–84 Н·м, удерживая валы за лыски шестигранником.Проверка рисковФиксаторы вынул. Коленвал провернул на два полных оборота по часовой стрелке и снова выставил в ноль. Планка зашла в пазы распредвалов так же легко, как в первый раз, а язычок натяжителя остался в прорези.Болт демпфера коленвала финально протянул моментом 95–115 Н·м. Мотор запустился ровно, шелеста возле крышки нет. После короткой поездки снял верхний кожух: ремень стоял строго по центру роликов, следов касания пластика не осталось.
Какие тормозные диски лучше поставить на Lada Vesta
До замены передних тормозов на Vesta 1.6 я сначала разобрался с размерами, потому что выбирать диски только по названию модели не хотел.Для Vesta первого поколения 1.6 GFL11 на 106 л.с. и GFL44 на 113 л.с. каталог Brembo указывает передние вентилируемые диски 258x22 мм.Высота у них 44 мм, центрирование 61 мм, крепежных отверстий четыре. Для обычных Prime и Max минимальная толщина составляет 19,8 мм, у перфорированных Xtra - 20,4 мм.С чего начал выборДля обычной езды я искал гладкий диск штатной конструкции. В итоге остановился на Brembo Prime 09.9078.21. Это вентилируемый диск 258x22 мм с УФ-покрытием, которое защищает ступичную часть и наружные кромки от коррозии. Есть близкий вариант 09.9078.20 с теми же основными размерами, но без покраски.В каталоге для этих же версий Vesta есть Brembo Max 09.9078.76 с канавками и Xtra 09.9078.2X с перфорацией. Они рассчитаны в том числе на более активную дорожную езду.Мне такой вариант был не нужен: для повседневной машины логичнее оказался обычный Prime, который выполнен как OE-эквивалентная замена и ставится без доработок.Если выбирать тормозные диски для спокойной эксплуатации, я бы смотрел не на количество насечек и отверстий, а на точную применяемость, размеры и нормальное происхождение детали.Один известный бренд вопрос не решает: сначала нужно убедиться, что артикул подходит именно к установленной тормозной системе.Как ставил новые дискиМенял сразу оба передних диска и вместе с ними поставил новый комплект колодок. Brembo прямо указывает, что диски на одной оси заменяются парой, а с новыми дисками ставятся новые колодки.После снятия суппорта закрепил его отдельно, чтобы он не висел на тормозном шланге. Посадочную плоскость ступицы тщательно очистил от ржавчины и загрязнений. Здесь спешить не стоит: диск должен ровно прилегать к ступице, иначе можно получить боковое биение даже с новой деталью.После сборки несколько раз нажал на педаль тормоза, пока ее ход не пришел в норму, и проверил уровень тормозной жидкости. Колесный крепеж затягивал по требованиям производителя автомобиля.Для Vesta 1.6 GFL11 и GFL44 с передними дисками 258 мм я бы снова выбрал гладкие Brembo Prime 09.9078.21. Для обычной эксплуатации у них понятная штатная геометрия, есть антикоррозионное покрытие, а установка не требует переделок.Но переносить этот артикул на любую Lada Vesta нельзя - перед покупкой нужно сверить модификацию и применяемость по каталогу или VIN.
Какие стойки стабилизатора лучше поставить на Lada Vesta
Стук спереди появился на мелких неровностях. На крупных ямах подвеска работала тихо, а на коротких кочках слышалось постукивание. После проверки нашел люфт в шарнире одной стойки стабилизатора.Решил менять обе, хотя обязательного требования делать это парой нет. Для меня так спокойнее: детали одного производителя и с одинаковым ресурсом.Подбор по каталогуСначала хотел заказать стойки просто по модели автомобиля, но у Весты встречаются разные оригинальные номера. В каталогах производителей есть 8450006750, 8450032566, 8450034565, а в каталоге LADA/LECAR присутствует и 8450045507. Поэтому номер лучше сверять по VIN и установленной детали, особенно для Весты NG.Из проверяемых аналогов посмотрел два варианта. TRIALLI SP 0102 имеет длину 275 мм, ставится слева и справа и указан производителем как аналог OEM 8450006750. На автомобиль требуется две стойки. Гарантия - 12 месяцев или 30 000 км.У ТРЕК есть стойка SL70-198. Производитель указывает применяемость к Лада Весте, Весте NG и SW Cross, межцентровое расстояние 275 мм и кроссы 8450006750, 8450032566 и 8450034565. Гарантия - 2 года или 50 000 км. Этот вариант мне показался понятнее по каталожной информации.Почему не выбирал только по слову усиленныеНадпись "усиленные" сама по себе не говорит о реальном ресурсе. У производителей отличаются материалы, пыльники, вкладыши шарниров и антикоррозионная защита. При этом геометрия должна соответствовать штатной детали.Я смотрел на четыре вещи:- применяемость к своей Vesta;- совпадение размеров и OEM-кроссов;- состояние пыльников и комплектность;- гарантию производителя.Случайный рейтинг из отзывов здесь менее полезен. Условия эксплуатации разные, а по нескольким отзывам нельзя надежно определить ресурс детали.Замена стоекПеред работой вывесил переднюю часть автомобиля и поставил кузов на надежные опоры. Так подвеска справа и слева находится примерно в одинаковом положении, а стабилизатор не создает лишнего усилия на снимаемой стойке.Дальше сделал так:1. Очистил резьбу пальцев.2. Отвернул верхнюю и нижнюю гайки, удерживая пальцы от проворачивания.3. Снял старую стойку и сравнил ее с новой по длине и расположению шарниров.4. Поставил новую деталь и повторил работу с другой стороны.5. Затянул крепеж по требованиям производителя выбранных стоек.Для ТРЕК SL70-198 изготовитель указывает рекомендуемый момент затяжки гайки шарового пальца 53-71 Н·м. Переносить этот диапазон на стойки другого производителя я бы не стал.После замены люфт исчез, постукивание на мелких неровностях больше не появлялось.
Какие лампы стоят на Lada Vesta и как я менял ближний свет
На Vesta перегорел ближний свет, и перед покупкой новой лампы я решил сначала разобраться с типом оптики. У этой модели есть важное различие по поколениям.На Vesta первого поколения с галогенными блок-фарами для ближнего света используется H7 мощностью 55 Вт. Именно такую лампу я и менял.У Vesta NG передние фары светодиодные, поэтому обычной сменной H7 для ближнего света там нет. Если год выпуска или тип фары неизвестен, лучше сначала посмотреть, какая оптика установлена на конкретной машине, и только потом покупать замену.Какие лампы стоят в галогенной фареЗаодно сверил, какие источники света используются в остальных секциях передней блок-фары:1. Ближний свет - H7, 55 Вт.2. Дальний свет - H1, 55 Вт.3. Передний указатель поворота - PY21W, 21 Вт.4. Дневной ходовой и габаритный огонь - W21/5W, 21/5 Вт.Получается, для ближнего света с галогенными фарами нужна именно H7 на 55 Вт. H1 покупать вместо нее не стоит: эта лампа отвечает за дальний свет.Я перед поездкой в магазин еще раз посмотрел маркировку на старой H7. Пара минут проверки тут точно не лишние.Что я учел при выбореЯ не стал брать лампу большей мощности. Для этой галогенной фары предусмотрена H7 на 55 Вт, поэтому поставил замену с теми же параметрами.Заодно сравнил цоколь новой и снятой лампы, чтобы случайно не взять похожий вариант. После установки отдельно проверил, что защитная крышка закрылась полностью.Как я поменял лампу ближнего светаФару снимать не пришлось, доступ к лампе есть из моторного отсека. Я выключил зажигание и наружное освещение, открыл капот и добрался до задней части блок-фары.Дальше сделал все по порядку:1. Снял защитную крышку секции ближнего света.2. Отсоединил колодку проводов от H7.3. Освободил пружинный фиксатор лампы.4. Аккуратно вынул перегоревшую H7.5. Установил новую лампу в то же положение и закрепил фиксатором.6. Подключил колодку, вернул крышку на место и проверил свет.Места за фарой немного, поэтому торопиться здесь не стоит. Я сначала запомнил положение старой лампы, а новую устанавливал без лишнего усилия. После фиксации она должна сидеть ровно и не болтаться.За стеклянную колбу новой H7 руками я не брался. Производители галогенных ламп рекомендуют при установке не касаться колбы, поэтому держал лампу за цоколь. Если случайно оставить на стекле следы пальцев, перед установкой их лучше удалить чистой салфеткой.Когда все собрал, включил ближний свет и проверил обе фары. Новая лампа загорелась нормально, разъем держался плотно, а защитная крышка встала на свое место. На этом замена закончилась. После этого еще раз проверил ближний свет.
Какие тормозные колодки выбрать для Lada Vesta
Передние колодки на моей Весте уже износились, поэтому решил заменить их и заодно спокойно разобраться с подбором. На первый взгляд все просто: ищешь комплект для Лада Весты и покупаешь.Но у обычной Весты первого поколения и Весты NG передние колодки отличаются. Поэтому выбирать их только по названию модели я не стал.Какой комплект выбралДля своей обычной Весты первого поколения я остановился на Brembo. В каталоге Brembo этот комплект указан для ряда модификаций Весты, в том числе 1.6 GFL11.Размер колодок 116 x 52 x 17 мм, тормозная система Lucas. В комплекте есть противоскрипные пластины и болты тормозного суппорта.Называть Brembo единственным лучшим вариантом неправильно. Для меня важнее было, чтобы колодки точно подходили к конкретной машине, присутствовали в каталоге производителя и совпадали по размерам и типу тормозной системы. Уже среди совместимых комплектов можно смотреть на бренд, цену и комплектацию.Почему не покупал просто колодкиДля первого поколения и NG в каталогах предусмотрены разные комплекты. Например, TRIALLI для обычной Vesta выпуска с 2015 года указывает PF 1402 размером 116,4 x 52,4 x 17,4 мм и тормозную систему Lucas/TRW.Для NG с 2022 года у этого производителя указан отдельный комплект PF 1423. Поэтому совет поставить определенные колодки на любую Весту я бы сначала перепроверил по каталогу.Перед заказом смотрел точную модификацию автомобиля и применяемость детали. Когда есть сомнения, проще еще раз сверить форму и размеры снятых колодок, чем потом обнаружить ошибку уже во время замены.Что проверил во время заменыПосле снятия старых колодок осмотрел оба передних тормозных диска. Проверил рабочие поверхности на глубокие борозды, трещины и явные следы перегрева. Заодно посмотрел состояние суппортов и направляющих.Передние колодки менял комплектом сразу с обеих сторон одной оси.После сборки несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы колодки заняли рабочее положение и восстановился нормальный ход педали. Только после этого начал движение и сначала проверил работу тормозов на небольшой скорости.Первые километры после заменыНовым колодкам нужно приработаться к дискам. В инструкциях Brembo для новых тормозных компонентов указан период приработки не менее 200 км. В это время тормозить рекомендуют плавно и без лишних интенсивных замедлений.Для своей Весты я снова рассмотрел бы Brembo, если каталог подтверждает совместимость с конкретной модификацией. Но главный критерий для меня теперь не название бренда.Сначала точная применяемость и состояние тормозной системы, потом уже выбор среди подходящих колодок. Так намного меньше шансов купить комплект, который просто не подойдет.
Масло в вариаторе Lada Vesta: что заливать и как проходит замена
У Vesta с вариатором масло работает совсем не так, как в обычной механике. Внутри есть ремень, шкивы, гидроблок и масляный насос, поэтому вариант подобрать что-нибудь похожее по вязкости здесь не подходит.Речь идет о Vesta с коробкой Jatco JF015E. Для нее нужна специальная жидкость CVT уровня NS-3. Обычная ATF для автомата или трансмиссионное 75W-90 сюда не подходят.Частичная замена или со снятием поддонаСамый простой вариант обслуживания - слить жидкость через пробку и залить свежую. Но полностью вариатор при этом не опустошается: часть масла остается внутри гидротрансформатора и каналов.Поэтому я бы разделял два варианта:- частичная замена, без разборки поддона;- обслуживание со снятием поддона, очисткой магнитов и заменой фильтрующих элементов.Второй вариант интереснее на машине с приличным пробегом. На магнитах можно увидеть, сколько металлической пыли накопилось за время работы. Небольшой серый налет сам по себе не катастрофа, а вот крупная стружка уже повод внимательнее проверить коробку.Как проходит заменаМасло сливают на прогретой коробке, после чего оценивают количество и состояние старой жидкости. Если снимается поддон, его очищают вместе с магнитами, затем меняют прокладку и доступные фильтры.После сборки заливается свежая CVT-жидкость. Здесь важен не принцип залить столько, сколько поместилось, а правильный уровень при заданной температуре масла.У JF015E уровень выставляется через контрольную систему коробки. После первоначального заполнения двигатель запускают, селектор переводят через все положения с небольшой паузой в каждом, затем снова проверяют уровень.Сколько жидкости покупатьПолный объем JF015E заметно больше того количества, которое выходит через сливную пробку. В коробках этого семейства общий объем находится примерно в районе 7 литров, но при обычной частичной замене сливается только часть.Поэтому для простого обслуживания обычно есть смысл иметь около 4 литров подходящей CVT-жидкости. Если снимается поддон, меняются фильтры или планируется несколько циклов частичной замены, запас понадобится больше.Лить заранее отмеренный объем и считать работу законченной я бы не стал. После заполнения уровень все равно нужно выставлять по процедуре коробки.Фильтры тоже имеют значениеУ JF015E есть фильтрующие элементы, про которые иногда забывают, ограничиваясь одним сливом масла. Если поддон уже снимается, логично очистить его и магниты, а состояние фильтров проверить сразу.Старое масло тоже стоит рассмотреть. Очень темная жидкость, выраженный запах гари или большое количество продуктов износа говорят уже не только о том, что подошло время обслуживания.Когда менять масло в вариаторе VestaЯ бы не ждал появления рывков или гула, чтобы впервые заняться жидкостью. Для машины, которая ездит в пробках, часто разгоняется и тормозит или эксплуатируется в жару, профилактическое обслуживание имеет смысл делать раньше, чем коробка начнет подавать признаки неисправности.Практический ориентир, который часто выбирают для JF015E, - около 40-60 тысяч км между заменами. Но воспринимать эту цифру как единый заводской регламент для любой Vesta не стоит. История эксплуатации здесь тоже имеет значение.Для Vesta с Jatco JF015E я бы выбирал CVT-жидкость уровня NS-3 и не смешивал ее с обычной ATF.Если пробег уже большой, вместо простого слива лучше совместить замену масла с очисткой поддона, магнитов и обслуживанием фильтров. Так заодно видно реальное состояние вариатора, а не только цвет жидкости на щупе.
Как выбрать масло для Lada Vesta 1.6
Перед ТО открыл руководство именно для года выпуска машины. Для Vesta 1.6 одного объёма масла нет: количество зависит от двигателя, а у раннего ВАЗ-21129 ещё и от конструкции картера.На Весте 2021 года встречались двигатель 21129 мощностью 106 л. с. и H4M мощностью 113 л. с. В заводской таблице указаны такие значения:- 21129 с литым масляным картером - 4,4 л, без замены фильтра 4,1 л;- H4M - 5,0 л, без замены фильтра 4,2 л.Это номинальные заправочные объёмы. После обычного слива часть старого масла остаётся в каналах и полостях, поэтому канистру целиком сразу не выливаю. Конечный уровень выставляю по щупу.Откуда взялись разные цифры для 21129В руководстве 2016 года для двигателя 21129 указаны два исполнения. Литой картер вмещает 4,4 л, штампованный - 3,2 л. Без нового фильтра значения составляют 4,1 и 2,9 л соответственно. В редакции 2021 года для этого мотора приведён только литой вариант.Тип установленной детали сверяю по году выпуска, VIN и каталогу запчастей. Ориентироваться только на обозначение 21129 нельзя.Как выбрал вязкостьДля 21129 взял 5W-40 класса API SN. По заводской таблице оно рассчитано на температуру от -30 до +35 °C. Также разрешены масла классов API SL и SM.Для холодного климата предусмотрены 0W-30 и 0W-40. Масло 10W-40 допускается при температуре от -25 до +35 °C. При рабочей температуре оно относится к тому же классу SAE 40, что и 5W-40, а при сильном морозе прокачивается хуже.Заправка после сливаФильтр поставил новый, уплотнение сливной пробки заменил. Сначала залил большую часть расчётного количества и подождал, пока масло стечёт в поддон. До запуска проверил щуп: уровень находился между MIN и MAX.После запуска дождался, когда погасла лампа давления, заглушил мотор и снова дал маслу стечь. Остаток добавлял небольшими порциями. После каждой доливки выдерживал не меньше трёх минут. Уровень оставил немного ниже MAX.Через несколько поездок повторил проверку на холодном двигателе и ровной площадке. Следов возле фильтра и сливной пробки не появилось.
Ещё 1 фото
Убираем китайские колодки с Весты
Продолжаю ,,допиливать,, Весту 2 и делать из неё машину . Купил колодки HI-Q на заднюю ось , Штатные , китайские не нравились издаваемыми звуками , плюс надеялся на улучшение тормозов ... На мой взгляд они слабые !!!Как итог , всё есть на фото , колодки HI-Q меньше по площади и нет поперечной риски , на мой взгляд с риской лучше , она и грязь убирает и воду с диска .Улучшения тормозного усилия не заметил , плюс после прокачки такое ощущение , что стало хуже .... Может завоздушил блок АБС не знаю , но это опять повторяется , улучшить машину невозможно !!Она просто отторгает любые улучшения !!! Единственный плюс от замены колодок это просто идеально гладкая поверхность тормозного диска !!! Поверхность просто зеркальная )))