Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Меняем моторное масло на Ниве — дешевле сервиса
Замена масла — главная и самая частая процедура для поддержания здоровья мотора. Делается легко и быстро.Сколько стоит?· Полусинтетическое масло 10W-40 (4-4.5 литра): 1500 — 2500 рублей.· Масляный фильтр: 150 — 350 рублей.· Прокладка сливной пробки: 20-50 рублей.· Работа в сервисе: 800-1500 рублей.· Итого своими руками: экономия от 1000 рублей + своё масло, в котором уверен.Что покупать?· Масло: Для классических моторов Нивы (21214) идеальна полусинтетика 10W-40.· Фильтр: Покупай в упаковке с маркировкой «Нива»/«Lada 4x4».· Мелочь: Не забудь новую медную прокладку под сливную пробку.Процесс замены за 30 минут:1. Прогрей двигатель 5-10 минут (тёплое масло стекает быстрее).2. Подставь широкую ёмкость (минимум 5 л) под поддон.3. Ключом на 17 открути сливную пробку и слей старое масло. Осторожно, оно горячее!4. Пока стекает, спецключом открути масляный фильтр. Он тоже будет с маслом.5. Смажь резиновое кольцо нового фильтра свежим маслом и закрути его от руки до упора (не перетягивай!).6. Заверни сливную пробку с новой прокладкой.7. Залей новое масло через горловину в клапанной крышке (около 4 л), проверь щуп — уровень должен быть между меток.8. Заведи двигатель, дай поработать пару минут. Проверь на герметичность под фильтром и пробкой.9. Снова проверь уровень через 5 минут и долей, если нужно.Важно: Первые 100 км после замены прислушивайся к двигателю. Меняй масло и фильтр каждые 7-10 тысяч км. #пишудляБЖ
Меняем охлаждающую жидкость на Ниве — защити двигатель
Меняем охлаждающую жидкость на Ниве — защити двигатель от перегреваСтарый антифриз теряет свойства, ржавеет и может вскипеть летом. Замена — простая, но важная профилактика.Сколько стоит?· Антифриз G11 или G12 (6-7 литров): 700 — 1500 рублей.· Новый герметичный клапан в крышку расширительного бачка: 100-200 рублей (рекомендуется менять).· Работа в сервисе: 1000-1500 рублей.· Итого своими руками: до 1700 рублей, включая новую крышку.Какую жидкость заливать?Лучше использовать ту, что была (чаще всего синий или зелёный антифриз). Смешивать разные типы (G11, G12, G13) нельзя — это может вызвать реакцию и засорение системы. Если не помнишь старую — сделай полную промывку водой и залей новую одного класса.Процесс замены:1. Охлади двигатель! Ни в коем случае не открывай расширительный бачок на горячем моторе.2. Поставь машину ровно, открой крышку бачка и подставь широкую ёмкость (5-7 л) под низ радиатора.3. Открути сливную пробку внизу радиатора (обычно на 13 или 14 мм), затем сливную пробку на блоке цилиндров (под выпускным коллектором, ключ на 13).4. Дай жидкости полностью стечь. Пока она сливается, можешь промыть систему: закрой пробки, залей дистиллированную воду, заведи двигатель на 5-10 минут, потом снова слей. Повторяй, пока не пойдёт чистая вода.5. Закрой все пробки и начинай заливать новый антифриз через расширительный бачок, пока уровень не станет между метками «MIN» и «MAX» на холодном двигателе.6. Заведи машину, дай ей прогреться с открытой крышкой бачка, чтобы вышел воздух. Доливай жидкость по мере необходимости.7. Плотно закрой крышку, проверь работу печки (должен идти горячий воздух). Через пару дней снова проверь уровень.Меняй антифриз раз в 2-3 года или каждые 60 000 км. Это убережёт радиатор, помпу и продлит жизнь двигателю.Если у вас есть конкретная деталь для следующего поста (например, замена лампочек, ремня ГРМ, масла в КПП), напишите — подготовлю подробный гайд. #пишудляБЖ
Регулировка ступичного подшипника Нива 21214
На 21214 (это инжекторная Нива с постоянным полным приводом) ступичные подшипники спереди разборные, конические, с регулировкой. Сзади закрытые, нерегулируемые. Менял правый передний с обоймами, и после сборки делал регулировку расскажу, как это делается, если всё разобрано, и отдельно, как можно подтянуть без снятия ступицы.Взял для работы• Ключ на 55 (или съёмная головка, если доступ есть);• Плоская отвёртка;• Динамометрический ключ (желательно, но не обязателен);• Пассатижи или съёмник для стопорного кольца;• Молоток с медной выколоткой;• Домкрат и подпорки.Структура ступицы передней Нивы• Подшипник наружный и внутренний конический.• Дистанционная втулка между ними.• Ступица насажена на цапфу поворотного кулака.• Гайка ступичная двухконтурная (внутренняя гайка, наружная контргайка).• Снаружи шайба с усиками.Полная регулировка (при замене подшипников)• Установил наружную и внутреннюю обойму с подшипниками, смазал Литолом-24.• Надел ступицу на цапфу, вставил регулировочную шайбу с усиком (усик в прорезь на цапфе), затянул внутреннюю гайку.• Регулировка: затянул внутреннюю гайку с усилием примерно 20-25 Н·м (примерно с усилием руки на ключе), при этом прокручивал ступицу и подшипники сели.• Затем ослабил гайку и снова подтянул до исчезновения люфта, но так, чтобы ступица крутилась легко.• Проверил люфт руками: колесо покачивается вверх-вниз - допустим очень небольшой еле уловимый люфт.• После выставления - вставил усиковую шайбу, зафиксировал наружной контргайкой с усилием около 60-70 Н·м.• Усик шайбы загнул в паз гайки, чтобы не открутилась.Если нужно просто подтянуть без съёма• Домкратом вывесил колесо.• Снял колесо и тормозной суппорт (так будет видно ступицу).• Отогнул усик шайбы, открутил контргайку.• Подтянул внутреннюю гайку примерно на 10-15 градусов (не больше, иначе перетянется),• Проверил вращение и люфт.• Законтрил обратно, загнул усик.На что ориентироваться при проверке• Ступица должна крутиться от руки без заеданий.• Колесо не должно люфтить в вертикальной плоскости.• После 5-10 км пробега проверить температуру ступицы рукой: чуть тёплая - нормально, горячая - перетянул.Нюансы• Перетяжка убивает подшипник быстро - появляется гул и греется.• Если шайба старая - лучше заменить, особенно если усик ослаб.• Иногда помогает покачивание ступицы при затяжке - смазка расходится, и подшипники лучше садятся.• Люфт проверяю рукой за диск или ступицу, не за шину так точнее.После регулировки на моей машине ушёл гул на 60-70 км/ч и пропал лёгкий рывок при торможении. Уже пару месяцев езжу, всё тихо и без люфта.
Салонный фильтр Нивы Travel: как поменял сам
Заметил: обдув стал слабее, стекла в сырую погоду потеют, из дефлекторов тянет затхлым. Салонный фильтр на Ниве Travel забился. Решил поменять сам, без сервиса. Оказалось, минут на двадцать работы, если знать, где искать.Где нашел фильтрНа многих машинах фильтр за бардачком. На Ниве Travel конструкторы спрятали его иначе: под пластиковой облицовкой ветрового стекла, "жабо". Доступ со стороны капота, с правой стороны по ходу машины. Бардачок трогать вообще не нужно.Что подготовилКупил заводской фильтр АвтоВАЗ 21230-8122010-11, в жестком пластиковом каркасе. Аналоги есть: Big Filter GB-9831, Filtron K 1229, Finwhale AS431, но бумажные от влаги разбухают.Взял оригинал: около 500 рублей, встает плотно, ориентация по вырезам под защелки, ошибиться невозможно. Размер 255×155×30 мм.Из инструмента: крестовая отвертка, плоская (поддевать крышку), силиконовый герметик, пылесос.Как менял: через лючокНад фильтром в жабо небольшая крышка на саморезе. Завод сажает ее на герметик, чтобы воздух не подсасывался мимо фильтра.Отвернул саморез крестовой отверткой. Плоской прошел по контуру, аккуратно, потому что пластик хрупкий. Крышка снялась, под ней фильтр.Фильтр держат две защелки по бокам. Отжал их, вынул. Сидел плотно, пришлось поддевать плоской отверткой за край, но без фанатизма.В отсеке скопились листья и пыль. Пропылесосил, проверил дренажное отверстие в дне: если забито, вода поднимается к фильтру и размокнет. У меня был чистый, но проверил на всякий.Новый поставил поролоновой полоской вверх. На некоторых фильтрах стрелка потока смотрит вверх, а поролон должен быть сверху: завод ориентирует по поролону, не по стрелке. С пластиковым каркасом путаницы нет, вырезы под защелки все решают.Счистил остатки старого герметика, нанес свежий ровным слоем. Прижал крышку, завернул саморез.Второй способ: отогнуть жабоЕсть альтернатива: не трогать герметик. По верхнему краю жабо 4 самореза (иногда 5–6). Отвернул бы все, отогнул пластик с правой стороны и через щель заменил фильтр.Пробовал так в первый раз, но в этот раз пошел через лючок: герметика не боюсь, зато все по заводу. Минус второго способа: на морозе пластик жабо хрупкий, легко лопнуть.На что набился• Герметик на лючке: обязателен. Не нанесете: нефильтрованный воздух пойдет мимо фильтра, вся работа впустую.• Дренаж под фильтром. Резиновый клапан в дне корпуса. Забьется: вода скапливается, бумажный фильтр размокает, влага ползет в салон.• Бумажный или пластиковый каркас. Бумажный дешевле, но от воды разбухает так, что не вытащить. Пластиковый не боится влаги и встает без щелей.• Стрелка и поролон. На многих фильтрах конфликт: стрелка вверх, поролон тоже должен быть сверху. Ориентируйтесь по поролону.
Новлгоднее ТО 30000
Всех с новым 2024годом!очередное ТО 30000км. Замена всех масел ,трансмиссионное 75W140 POLIMERIUM XPRO-1 сейчас плещется в РК и мостах ,5W40 от POLIMERIUM XPRO-1 A3 B4 в двигатель. Протяжка хомутов на патрубках радиатора охлаждения( на морозе засопливились).Машиной доволен! Да не Болид , но по сугробам и полям Московской ,Тульской , и Рязанской областях передвигается там , где другие будут копать или идти за трактором.
Антикор
К зиме готов!! Сделал антикор от корстоп.ру ,вся обработка заняла 7 часов ( комплекс даймонд под ключ с обработкой днища, арок порогов и срытых полостей, капота , двери багажника и дверей )+ жидкие подкрылки задних арок. Гарантия на покрытие 4 года!
Пройдено ТО-0
Заявлены дополнительные проблемы:1. Течь на пассажирском сидении.2. РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.3. Травит из-под крышки масло4. Травит из-под крышки гидроусилителя5. Радио перестало запоминать станции.6. Троит на малых оборотах. Желаю обновить серийную прошивку.
То номер 1
ТО 1 на пробеге 10000 замена всех фильтров ,масел и жидкостей ( трансмиссионное тоже сменил ,хотя на то 0 была замена .С трансмиссии слилось темное маслом примесями стружки.залито двигатель Роснефть рантек 10w40 , коробка полимериум 75w90,раздатка и мосты тот же производитель только 75w140.