Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Не работает омыватель Лада Калина 1: причины и ремонт
Омыватель лобового стекла на моей Ладе Калине 1 перестал работать без предварительных симптомов. При нажатии на подрулевой рычаг дворники делали несколько взмахов, но жидкость на стекло не поступала, а насос под капотом не было слышно.В бачке оставалось достаточно незамерзающей жидкости, поэтому доливать ее не стал. Сначала решил проверить электрическую цепь и убедиться, что неисправен именно моторчик.Добрался до насосаЭлектронасос установлен в нижней части бачка омывателя и вставлен в него через резиновую уплотнительную втулку. К штуцеру подключен шланг, по которому жидкость поступает к форсункам на капоте.Перед разборкой включил зажигание и еще раз потянул рычаг на себя.Стеклоочистители сработали, но насос остался беззвучным. Это позволило сосредоточиться на его питании и состоянии самого электродвигателя.Проверил напряжение под нагрузкойСначала осмотрел предохранитель по схеме монтажного блока моей комплектации. Плавкая вставка была целой. На разъеме насоса не оказалось оплавлений, зеленого налета и потемневших контактов.Одного замера мультиметром без нагрузки недостаточно: поврежденный контакт способен показать около 12 В, а после подключения потребителя напряжение резко снизится. Поэтому проверял цепь контрольной лампой во время включения омывателя.Лампа загоралась ярко и без мерцания.Питание к насосу поступало, значит, искать обрыв в проводке или неисправность подрулевого переключателя не требовалось.Для окончательной проверки снял разъем и подал на моторчик 12 В напрямую через провода с предохранителем. Электродвигатель не запустился.Крыльчатка внутри не работала, звука и вибрации тоже не было. После этого стало понятно, что насос вышел из строя.Заменил электронасосПеред работой выключил зажигание и отсоединил минусовую клемму аккумулятора. Под бачок поставил емкость, потому что после извлечения моторчика часть жидкости неизбежно вытекает через посадочное отверстие.Дальше действовал так:1. Отсоединил электрический разъем.2.Снял шланг со штуцера.3. Осторожно вынул насос из резиновой втулки.4. Осмотрел посадочное отверстие и уплотнение.5. Установил новый моторчик.6. Вернул шланг и подключил питание.Старая втулка сохранила эластичность, не имела трещин и плотно держалась в бачке, поэтому менять ее не пришлось. Новый насос подбирал по каталожному номеру. Перед установкой сравнил расположение контактов, диаметр корпуса и форму штуцера.Проверил работу омывателяПосле подключения аккумулятора залил слитую жидкость обратно и несколько раз кратковременно включил омыватель. Насос заработал сразу, а струи из обеих форсунок появились без задержки.Затем осмотрел место установки моторчика и соединение шланга.Подтеков на бачке не было.Причиной отказа оказался неисправный электронасос. Питание под нагрузкой сохранилось, а прямое подключение к 12 В подтвердило, что моторчик не работает. Благодаря такой проверке не пришлось разбирать рулевую колонку, искать обрыв проводки или менять исправный переключатель.
Как подключить бронепровода на Калине 1 с 8-клапанным мотором
При замене свечей снял с катушки все четыре высоковольтных провода и не отметил их расположение. Во время сборки два наконечника поставил неправильно.Двигатель запустился, однако кузов сильно вибрировал, обороты набирались с провалами, из выхлопной трубы доносились хлопки. Причину нашёл в подключении второго и четвёртого цилиндров.Цилиндры считаются от ремня ГРМНа восьмиклапанном двигателе Калины 1 первый цилиндр расположен со стороны привода ГРМ. Далее нумерация идёт к коробке передач: 1–2–3–4.Последовательность работы цилиндров - 1–3–4–2. Она показывает очередность рабочих ходов и для установки бронепроводов не используется. Каждый провод должен соединять свечу с выходом катушки, обозначенным соответствующей цифрой.Маркировку на старом корпусе закрывал слой пыли. Я очистил поверхность и подсветил цифры фонарём. По расположению верхних и нижних гнёзд ориентироваться не стал: форма корпуса у изделий разных производителей может отличаться.Провода установил по обозначениям:- выход 1 - свеча первого цилиндра;- выход 2 - свеча второго цилиндра;- выход 3 - свеча третьего цилиндра;- выход 4 - свеча четвёртого цилиндра.Почему двигатель работал только на двух цилиндрахВ одном корпусе находятся две двухвыводные катушки. Первая обслуживает цилиндры 1 и 4, вторая - 2 и 3. В каждой паре поршни одновременно подходят к верхней мёртвой точке.В одном цилиндре искра возникает в конце сжатия и воспламеняет смесь, во втором приходится на конец выпуска и считается холостой.Провод второго цилиндра я подключил к выходу 4, а провод четвёртого - к выходу 2. Они оказались на разных секциях. Первый и третий цилиндры продолжали получать искру вовремя, второй и четвёртый фактически перестали участвовать в работе. Несгоревшее топливо попадало в выпуск, что и вызывало хлопки.Провода вернул на свои выходыЗаглушил двигатель, выключил зажигание и дождался остывания выпускного коллектора. Колпачки снимал за резиновую часть, слегка поворачивая рукой. За кабель не тянул, чтобы не повредить токопроводящую жилу.Второй провод поставил на выход 2, четвёртый - на выход 4. Мотор запустился ровно, вибрация и хлопки прекратились, провал при нажатии на газ исчез. Затем уложил все линии в штатные держатели и убедился, что изоляция не касается выпускного коллектора.
Как найти ошибку в подключении генератора Калины 1
После установки генератора зарядка не появилась. При включении зажигания контрольная лампа аккумулятора на приборке не горела, а после запуска мультиметр показывал 12,2 В. Ремень был натянут нормально, гайка силового провода затянута. Пришлось снова осматривать заднюю часть агрегата.У генератора Калины первого поколения одна штекерная колодка с тонким проводом. Толстый силовой провод подключается отдельно к шпильке B+. Называть его вторым разъёмом неверно. Отдельного минусового вывода тоже нет: масса проходит через корпус генератора, двигатель и штатные массовые соединения.Шпилька и единственная колодкаПеред осмотром я снял минусовую клемму аккумулятора. Вывод B+ напрямую связан с плюсовой цепью батареи, так что случайное касание шпильки и корпуса металлическим ключом приведёт к короткому замыканию.На задней крышке нужно проверить три цепи:• шпилька B+ соединяется толстым проводом с плюсовой цепью аккумулятора;• контакт D, 61 или L в зависимости от модели генератора получает сигнал возбуждения через колодку;• корпус агрегата связан с минусом батареи через крепления и массовые провода двигателя.Тонкий провод участвует в начальном возбуждении и работе контрольной лампы зарядки. Обозначение контакта лучше сверять по маркировке конкретного генератора: на Калину ставились агрегаты нескольких производителей.Клемма провалилась в корпусЕдинственная колодка внешне была установлена ровно. После снятия я увидел, что металлическая клемма ушла внутрь пластикового корпуса и не доставала до контакта генератора.Из-за разрыва цепи лампа аккумулятора не загоралась при включении зажигания, а агрегат не начинал нормально работать сразу после запуска.Я выдвинул клемму в рабочее положение и слегка поджал её фиксирующий лепесток. Тянуть за провод не стал: контакт держался слабо и мог снова провалиться. Затем вставил фишку до фиксации и проверил рукой, что она не отходит.Напряжение вернулосьСиловой провод оставил на шпильке B+, проверил затяжку гайки и вернул защитный колпачок. После подключения аккумулятора контрольная лампа загорелась вместе с зажиганием и погасла после пуска.На клеммах батареи получилось 14,1 В на холостом ходу и 13,8 В при включённых фарах, обогреве заднего стекла и вентиляторе печки. Причиной оказалась утопленная клемма в единственной штекерной колодке генератора.
Не включается вентилятор охлаждения Калина 1
На Лада Калина 1 вентилятор охлаждения может подвести неожиданно. У меня проблема вылезла в обычной городской пробке: температура поползла вверх, стрелка почти подошла к красной зоне, а вентилятор даже не пытался включиться.Сразу остановился и дал мотору остыть. На таких вещах лучше не экспериментировать, потому что перегреть двигатель на Калине можно быстро.Как понять, что вентилятор не включаетсяСимптомы обычно похожие:• температура быстро растёт;• вентилятор молчит;• из печки дует холодным, даже если двигатель горячий (это признак воздушной пробки или низкого уровня антифриза);• появляется риск перегрева двигателя.С чего я начал проверкуПервым делом полез смотреть простые вещи. На Калине 1 система включения вентилятора завязана на несколько элементов: предохранитель, реле, проводка, разъёмы, сам вентилятор, датчик температуры и блок управления.Многие сразу начинают менять датчики температуры, но практика показывает, что проблема часто оказывается банальнее.Проверка предохранителяПредохранитель вентилятора охлаждения находится в салонном монтажном блоке слева под рулём. Проверяется быстро:1. Снял крышку блока.2. Нашёл нужный предохранитель.3. Посмотрел состояние перемычки.4. Заодно проверил контакты.Если предохранитель перегорел, ставить нужно только такой же номинал. Более мощный может закончиться проблемами с проводкой. У меня предохранитель оказался целый.Проверка реле вентилятораДальше перешёл к реле. На Калине реле вентилятора обычно стоит в монтажном блоке в салоне, но расположение зависит от комплектации и года выпуска. Проверял самым простым способом:• снял реле;• поставил заведомо рабочее;• снова прогрел двигатель.После замены вентилятор сразу начал включаться. Причём старое реле внешне выглядело абсолютно живым, без подплавлений и запаха. Но внутри контакты уже не срабатывали.Что ещё стоит проверитьЕсли первые два пункта не помогли, смотрите дальше:• Датчик температуры. На Калине два датчика: один на ЭБУ, второй на панель приборов. Если датчик на ЭБУ врёт, вентилятор может не включаться. Проверить просто: скиньте разъём с датчика температуры, который идёт на ЭБУ.Вентилятор должен сразу сработать. Если сработал, значит проводка и реле исправны, а проблема в датчике или его цепи.• Проводка и разъёмы. На старых Калинах контакты окисляются, особенно если под капотом бывала влага или машина ездила зимой по реагентам. Проверьте колодки, массу и состояние проводов возле вентилятора.• Пробка расширительного бачка. Если она не держит давление, жидкость закипает раньше, образуется воздушная пробка. В этом случае печка дует холодным, а вентилятор может не включаться, потому что датчик температуры оказывается в паре, а не в жидкости. Проверьте пробку и уровень антифриза.После замены реле проблема полностью ушла. Вентилятор снова начал включаться как положено, температура держится стабильно даже в пробках. Хорошо, что всё закончилось обычным реле, а не перегретой головкой блока.Если у вас похожая ситуация, начните с предохранителя и реле, затем проверьте датчик температуры и проводку. И обязательно посмотрите на печку: если она дует холодным при горячем двигателе, ищите воздушную пробку и проверяйте пробку расширительного бачка.
Почему поворотники на Калине 1 перестали нормально работать
На Калине 1 поворотники могут начать чудить вообще без предупреждения. У меня сначала лампа на приборке начала мигать слишком быстро, потом один поворотник стал срабатывать через раз, а спустя пару дней нормально перестала работать даже аварийка. Особенно весело было в потоке - включаешь поворотник, а он молчит.Причем первым делом грешил на лампы или предохранитель, потому что проблема выглядела именно как плохой контакт. Но в итоге виновником оказалось обычное реле поворотников.На Калине 1 реле находится под панелью со стороны водителя, рядом с монтажным блоком предохранителей. Добраться до него можно без полного разбора салона, хотя места там откровенно мало. Особенно неудобно подлезать рукой зимой в куртке.Чтобы быстрее найти реле, действуйте в этом порядке1. Выключите зажигание.2. Снимите нижнюю пластиковую накладку под рулем.3. Найдите монтажный блок.4. Рядом увидите реле поворотников.На некоторых Калинах реле установлено чуть глубже, поэтому без фонарика искать неудобно. Особенно вечером или в плохо освещенном гараже.Как понять, что проблема именно в релеУ меня были такие симптомы:• не работали поворотники;• аварийка иногда включалась через раз;• пропали характерные щелчки реле;• лампы то мигали нормально, то полностью переставали работать.Причем внешне реле выглядело абсолютно нормальным. Без подплавлений и запаха.Как проверить работоспособностьСамый простой способ - поставить заведомо рабочее реле такого же типа. Без сложных проверок мультиметром и прочих танцев с бубном.Да и порядок максимально простой:Снимаем старое реле → ставим новое рабочее → проверяем работу поворотников, все!После замены все сразу заработало нормально. А значит виновник проблемы найден.Кстати, перед установкой нового реле заодно стоит посмотреть состояние контактов в колодке. На возрастных Калинах там иногда появляется окисление, особенно если в салон попадала влага.Какие еще могут быть причиныЕсли новое реле не помогло, тогда уже нужно смотреть дальше:• предохранители;• лампы поворотников;• массу;• проводку;• подрулевой переключатель.Но на первой Калине реле действительно довольно часто становится причиной проблемы.После замены у меня поворотники начали работать стабильно, без хаотичных миганий и пропаданий.
Воздух в печке Лады Калины 1 и как его выгнать из системы
При завоздушивании печка начинает греть с перебоями. На холостых воздух еле теплый, в движении может становиться горячее, потом снова остывает. Иногда слышно бульканье под панелью, а патрубки печки при проверке имеют разную температуру.Система охлаждения на Калине 1 чувствительна к воздуху, особенно после замены антифриза или ремонта. Радиатор печки расположен выше части магистралей, поэтому воздушные пробки там появляются легко.Признаки, что в системе есть воздух:- печка греет неравномерно;- температура воздуха меняется на холостых;- слышны булькающие звуки;- один патрубок печки горячий, второй холоднее;- двигатель может греться нестабильно.Чтобы убрать воздух, обычно используют несколько способовСамый простой вариант - через расширительный бачок. Двигатель запускается на холодную, крышка бачка открыта. По мере прогрева антифриз начинает циркулировать, и воздух выходит в бачок. В этот момент уровень может "гулять", это нормально.Помогает и работа с патрубками. Верхние шланги системы аккуратно сжимают руками, выгоняя пузырьки воздуха. Делать это нужно на прогретом моторе, но осторожно, чтобы не обжечься.На некоторых версиях есть точка для стравливания воздуха. Обычно это верхний патрубок или соединение, которое можно слегка ослабить, чтобы выпустить воздух до появления антифриза.Еще один способ, поставить машину с приподнятой передней частью. Тогда расширительный бачок становится самой высокой точкой, и воздух легче выходит через него.Что следует учитывать:- уровень антифриза должен быть в норме;- печка должна быть включена на максимум;- двигатель прогревается до рабочей температуры;- после процедуры уровень проверяется повторно.Если воздух появляется снова, это уже повод искать причину. Часто это негерметичность системы или проблемы с прокладкой ГБЦ.После удаления воздуха печка начинает работать стабильно, температура выравнивается, исчезают посторонние звуки.
Почему перестал работать один дворник на Ладе Калине 1 и где нашлась причина
Щетки стеклоочистителя включились как обычно, но двигаться начала только одна сторона. Второй дворник остался на месте, иногда лишь дергался на старте. Моторчик при этом было слышно, значит питание до трапеции доходило и дело оказалось не в предохранителе.На Калине первого поколения оба дворника работают через трапецию стеклоочистителя. Электромотор крутит систему тяг, а они передают движение на оси поводков. Если один дворник стоит, чаще всего проблема именно в механике привода.Снял пластиковое жабо под лобовым стеклом, чтобы добраться до механизма. Там сразу стало видно, что одна тяга слетела с шарового соединения. Со временем пластиковая втулка разбивается, появляется люфт, и тяга просто соскакивает.Иногда бывает другая история: закисает ось поводка в корпусе трапеции. Тогда мотор пытается двигать механизм, но один дворник идет тяжело или вообще клинит. На старых Калинах такое встречается регулярно из-за влаги и грязи.У себя тягу поставил на место, но временно оставлять так не стал. Втулка уже болталась, поэтому заменил ремкомплект шарниров и смазал подвижные соединения. Заодно разобрал оси и добавил свежую смазку, пока всё открыто.После сборки оба дворника начали ходить синхронно, без рывков и лишнего шума. На таких механизмах лучше не ждать полного отказа, потому что сначала слетает тяга, а потом из-за перегрузки может устать и моторчик стеклоочистителя.
Ремонт трапеции дворников на Ладе Калине 1
Щетки на калине стали двигаться медленнее обычного. Потом пару раз они вообще остановились почти посередине стекла. Иногда работали рывками, будто что-то их тормозит. Сначала почти не сомневался, что умирает моторчик стеклоочистителя, но когда начал разбираться, всё оказалось немного иначе.Устроено там всё довольно просто. Под пластиковым жабо находится мотор дворников, а от него через тяги работает трапеция. Именно она передаёт движение на оси, на которых стоят поводки щёток.Чтобы до этого механизма добраться, пришлось сначала разобрать верх под лобовым стеклом. Снял поводки дворников. Гайки открутились без проблем, а вот сами поводки сидели на шлицах довольно крепко. Пришлось аккуратно их раскачать, чтобы они слезли.После этого снял пластиковое жабо. Оно держится на клипсах и уплотнителе вдоль стекла. Как только накладку убрал, сразу стал виден весь механизм стеклоочистителей.Включил дворники прямо в разобранном виде и посмотрел, как работает трапеция. Сразу бросилось в глаза, что одна из тяг ходит тяжело. Ось практически не проворачивалась. Она просто закисла в корпусе, и мотору приходилось тянуть её с большим усилием.В итоге снял весь механизм целиком. Он держится на нескольких болтах и выходит вместе с моторчиком.Когда разобрал саму трапецию, стало понятно, почему всё так работало. Внутри втулки накопилась грязь, появилась ржавчина, и ось начала буквально застревать. На старых Калинах такое встречается довольно часто, потому что со временем туда попадает влага.Попробовал восстановить старую трапецию. Аккуратно выбил ось из втулки, всё почистил от ржавчины и грязи, потом хорошо смазал. После сборки механизм начал двигаться гораздо легче.Когда поставил механизм обратно и подключил моторчик, дворники снова заработали как раньше. Щётки начали ходить плавно, без рывков и остановок.
Гул коробки передач на Лада Калина 1.6 при движении на скорости
По началу ничего не предвещало. Едешь по трассе, скорость набираешь, а в районе 80-90 км/ч начинает слышаться тихий гул из подкапотного пространства, который растёт с увеличением скорости. На холостых и в городе проблем нет, звук проявляется только при постоянном движении.Проверил уровень масла в коробке, нормальный, запаха гари нет. Гул явно не от подвески и не от колес. Сначала думал на подшипники, но после внимательного осмотра и лёгкого поддомкрачивания машины понял, что причина именно в коробке передач.Чаще всего на Лада Калина 1.6 при таких симптомах виноват подшипник первичного или вторичного вала, иногда сальники коробки пропускают небольшое количество масла, и под нагрузкой начинается лёгкий шум.Чтобы точнее понять, это коробка или всё таки что то рядом, я ещё обратил внимание на пару моментов по поведению машины.Если гул меняется при повороте руля на скорости, например на лёгком перестроении вправо или влево, то часто виноват ступичный подшипник, потому что нагрузка на колесо меняется и звук становится то сильнее, то тише. А вот если повороты почти не влияют, зато гул заметно меняется при сбросе газа или при движении в натяг, то подозрение снова возвращается к коробке и подшипникам валов.Ещё проверка, которая реально помогает, это послушать, как звук ведёт себя на разных передачах при одной и той же скорости.Например, если на 4 передаче при 80 км/ч гул один, а на 5 передаче при тех же 80 км/ч он становится другим, это уже намекает, что дело может быть в коробке, потому что меняется нагрузка и обороты валов. А если на любой передаче при одинаковой скорости гудит примерно одинаково, тогда снова стоит держать в уме ступицы и резину.Чтобы точно определить источник, сделал следующее:1. Прокатился по ровной дороге, прислушиваясь к гулу и пытаясь определить, с какой стороны он громче.2. Проверил крепления коробки, люфт на карданах и шлицах приводов.3. Визуально осмотрел сальники и прокладки, подтёков масла не обнаружил.4. Слегка покачал коробку вручную на поддомкратованной машине, люфта почти нет, звук сохраняется при вращении вала.Я бы ещё добавил сюда пару практичных проверок, которые можно сделать без специнструмента:1. Проверил уровень масла именно по правилам, машина должна стоять ровно, а пробка контроля уровня откручивается аккуратно, потому что иногда кажется, что уровень нормальный, а по факту он на нижней границе2. Посмотрел на масло на пробке, если пробка с магнитом, по ней многое видно, мелкая металлическая пыль допустима, а вот крупная стружка уже тревожный знак3. Прислушался к звуку при выжатом сцеплении на скорости, если гул заметно меняется, иногда это указывает на подшипники в коробке или на выжимной, тут уже по месту надо сравниватьЕсли гул только появился, не стоит тянуть до момента, когда коробка начнёт выть постоянно. Обычно сначала помогает простая вещь, проверить качество масла и его вязкость, потому что на старом или неподходящем масле коробка может звучать громче.Ещё полезно осмотреть опоры двигателя и коробки, потому что когда подушки уставшие, вибрации и шумы лучше передаются в кузов, и кажется, что гудит сильнее, чем на самом деле.И ещё момент, который часто забывают. На Калине иногда гул путают с шумом резины. Если стоит зимняя шипованная или просто зубастая резина, на определённой скорости она может давать ровный гул, очень похожий на коробочный.Тут помогает простой тест, прокатиться по другому асфальту, либо поменять колёса местами перед зад, если есть возможность, и послушать, изменится ли характер звука.Если шум сохраняется и постепенно усиливается, тогда уже да, лучше заранее готовиться к ремонту, потому что подшипник в коробке редко становится лучше сам по себе.