Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Какой стороной ставится диск сцепления на ГАЗ-3309
Когда менял сцепление на своём ГАЗ-3309, столкнулся с типичной проблемой — непонятно, какой стороной ставить ведомый диск. С виду он симметричный, но на самом деле разница есть, и от этого зависит работа всего узла. Если поставить неправильно, сцепление будет буксовать или наоборот не выключаться.Конструкция дискаУ ведомого диска одна сторона плоская, а на другой выступает ступица с демпферными пружинами. Именно она и указывает, куда направлять диск при установке.Правильная установкаСтупица с пружинами должна быть обращена в сторону коробки передач, то есть к выжимному подшипнику. Плоская сторона идёт к маховику двигателя. В таком положении пружины работают правильно, не упираются в болты маховика и не мешают выжиму сцепления.Если установить наоборотСцепление не будет полностью выключаться, передачи начнут включаться с усилием, а иногда слышен металлический скрежет. Демпферные пружины могут тереть о маховик или болты, и диск быстро разрушится.Порядок сборки1. Совмести диск с маховиком при помощи направляющей оправки или старого первичного вала.2. Установи нажимной диск (корзину) и затяни болты крест-накрест, постепенно, без перекоса.3. Проверь, чтобы диск вращался свободно при отпущенной педали и не задевал маховик.Практические рекомендации• Иногда на диске есть отметка Flywheel side или Gearbox side — это подсказка, куда какой стороной ставить.• Если надписей нет, ориентируйся по ступице: выпуклая часть с пружинами — к коробке, плоская — к маховику.• После сборки отрегулируй свободный ход педали сцепления — около 25–35 мм.У себя я поставил диск пружинами к коробке, собрал всё и проверил — передачи стали включаться мягко, без рывков и посторонних звуков. Правильное положение диска — плоской стороной к маховику, а выступающей частью к коробке передач.
Стреляет в глушитель и не тянет ГАЗ-53: что делать
Старый добрый ЗМЗ под капотом ГАЗ-53 обычно работает ровно и тянет уверенно, но однажды у меня начались странности - тяга пропала, двигатель глохнет на разгоне и периодически бахает в глушитель.Выхлоп будто бы “взрывается”, особенно при сбросе газа. Начал разбираться, оказалось, причин может быть несколько, и почти все связаны с нарушением работы зажигания или подачи топлива.Что может вызывать стрелы1. Неправильное зажигание. Если момент опережения выставлен слишком поздно, несгоревшая смесь долетает до выпускного коллектора и там догорает. Именно это и даёт громкий хлопок.Проверяется просто - нужно выставить зажигание по меткам и отрегулировать трамблёр. При раннем зажигании двигатель “детонит”, при позднем - стреляет и теряет мощность.2. Пробои в проводах или свечах. Если искра пропадает на одном цилиндре, топливная смесь туда поступает, но не воспламеняется. Потом воспламеняется уже в выпуске.У меня одна свеча вообще не давала искры - заменил комплект и проблема частично ушла. Провода тоже стоит проверить - старые с трещинами под нагрузкой дают утечку.3. Неправильная работа карбюратора. Когда слишком богатая смесь - топлива много, воздуха мало, и часть бензина просто не успевает сгореть в цилиндрах. Выхлоп при этом чёрный, двигатель тупит. Я снял крышку, продул жиклёры и отрегулировал уровень в поплавковой камере - стало заметно лучше.4. Подсос воздуха во впуске. Если между коллектором и карбюратором подсасывает воздух, смесь обедняется. Это вызывает хлопки уже не в глушителе, а во впуск, но часто эти явления чередуются. Прокладку поменял - подсос ушёл.5. Залипшие или подгоревшие клапаны. На старых моторах с износом клапанов выхлопные могут неплотно закрываться. Несгоревшая смесь прорывается в выпуск, где и подрывается. Признак - неравномерная компрессия и характерное шипение в глушителе.Что сделал пошагово1. Проверил зажигание - поставил по метке ВМТ, немного сместил трамблёр на раннее.2. Заменил свечи на А17ДВР и высоковольтные провода.3. Прочистил карбюратор К-135, выставил уровень топлива и отрегулировал холостой ход.4.Проверил прокладки впускного и выпускного коллекторов.5. После всех манипуляций двигатель стал ровнее, перестал стрелять и поехал как положено - ровно, без провалов.Дополнительно- Не лишним будет проверить угол опережения зажигания стробоскопом - у ЗМЗ 53-го мотора оптимум около 8-10 градусов.- Если хлопки остались, проверьте распределитель - износ подшипника вала или люфт бегунка часто дают смещение искры.- На газобаллонных вариантах ещё бывает бедная смесь из-за неправильной регулировки редуктора - там тоже возможны хлопки.Теперь мотор снова тянет как надо и не пугает бахами при каждом сбросе газа. На таких старых машинах важно не крутить наугад - сначала проверка зажигания, потом топливо, и только потом механика.
Проблема зажима хвостовика коробки передач ГАЗ‑53 при затяжке
Возникла у меня неприятная ситуация после замены сальника в задней части коробки на ГАЗ-53. Всё собрал, начал затягивать гайку фланца — и в какой-то момент кардан перестал проворачиваться рукой. Стало понятно, что хвостовик просто зажало.Почему так происходитВ этой коробке момент затяжки гайки напрямую влияет на преднатяг подшипников. Между ними стоит распорная втулка, и если гайку перетянуть, втулка сминается, а подшипники зажимаются.Из-за этого вал начинает туго вращаться или вообще клинит. А если так оставить, подшипники быстро перегреются и разрушатся.Как разобралсяСначала ослабил гайку — хвостовик тут же стал крутиться легко, значит проблема именно в натяге. Дальше снял фланец и проверил состояние втулки: сплющена и уже не выполняет свою роль. Пришлось ставить новую.Порядок действий при сборке1. Поменял втулку и оба подшипника (если есть следы перегрева — менять обязательно).2. Смазал всё свежим трансмиссионным маслом, установил сальник.3. Собрал узел, аккуратно затягивая гайку, постоянно проверяя лёгкость вращения хвостовика рукой.4. Когда люфт исчез, сделал метку и чуть подтянул — чтобы не было осевого хода, но и без зажима.Как проверить правильностьПроворот должен быть свободным, без заеданий и без ощутимого люфта. Если вращается с усилием — ослабить, если болтается — чуть подтянуть. Лучше несколько раз перепроверить, чем потом ловить вой и перегрев.Полезные замечания* Никогда не тяните гайку пневмогайковёртом — усилие там запредельное.* При каждой замене сальника желательно ставить новую распорную втулку — старая после первой затяжки уже не восстанавливает форму.* Хорошо помогает динамометрический ключ: момент должен быть в пределах 9–12 кгс·м, но лучше ориентироваться по свободному вращению.После замены втулки и аккуратной затяжки хвостовик стал вращаться как надо, без люфта и закусываний. Коробка теперь работает тихо, без гула, а масло не сочится.Вывод сделал один — в узле ГАЗ-53 всё просто, но требует аккуратности, особенно с моментом затяжки.
Замена шкворней на ГАЗ 53
Рулевое начало клинить и появился неприятный хруст при повороте — значит, пришло время менять шкворни. На ГАЗ 53 это обычное дело, особенно если машина работает по бездорожью или давно не смазывалась. Делал замену в гараже с домкратом и набором головок.Собираем набор для ремонта шкворнейПонадобились новые шкворни в комплекте (со втулками и шайбами), пресс-масленки, ключи на 22 и 24, молоток, зубило и пресс или выбивка. Лучше иметь шприц для смазки — потом пригодится.Подготовка к замене шкворняПоддомкрачиваю переднюю часть машины и снимаю колесо. Чтобы добраться до шкворня, снимаю тормозной барабан и рулевую тягу, после чего вынимаю поворотный кулак. Шплинты и гайки обычно ржавые, поэтому заранее обрабатываю их ВДшкой.Разборка узла1. Сбиваю крышку шкворня сверху и снизу.2. Вынимаю старый шкворень — если закис, приходится выбивать молотком через проставку.3. Втулки в проушинах кулака тоже меняю, они часто вырабатываются и дают люфт. Старые выбиваю подходящей оправкой.4. Новые втулки запрессовываю и разворачиваю разверткой под диаметр шкворня — иначе он не войдёт.Как правильно установить шквореньПеред установкой смазываю шкворень литолом и вставляю сверху вниз, совмещая отверстия под маслёнки. Сверху ставлю шайбу и фиксирую стопорным кольцом. После сборки закачиваю смазку через пресс-маслёнку до тех пор, пока не выйдет лишнее по краям.Диагностика собранного узлаПоворотный кулак должен вращаться без заеданий, но и без люфта. Если болтается — значит, неправильно подобрана толщина регулировочных шайб. После окончательной сборки ставлю тяги и колесо, проверяю схождение.Уход за шкворнямиЧтобы новые шкворни служили дольше, каждые 3–4 тысячи км прокачиваю смазку. Если часто ездишь по грязи, делай это чаще.На всё ушло около четырёх часов, основное время заняла выбивка старых втулок. После замены руль стал крутиться мягко, люфт исчез, и машина перестала «гулять» по дороге.
Сцепление на Газон Некст с ЯМЗ-534: диагностика и решение
Если педаль сцепления на Газоне Некст с мотором ЯМЗ-534 стала "ватной", проваливается или вы чувствуете пробуксовки при трогании - скорее всего, пришло время заняться системой сцепления.Рассказываю по шагам, как прокачать сцепление, заменить главный и рабочий цилиндры, а также сцепление в сборе.Когда нужно прокачивать сцеплениеПризнаки завоздушивания системы:- педаль сцепления стала мягкой и берёт внизу;- трудности с переключением передач;- видны подтеки тормозной жидкости около цилиндров.Система сцепления на Газоне Некст гидравлическая, без троса. Здесь важно поддерживать герметичность и правильный уровень жидкости DOT-4.Как прокачать сцеплениеЧто нужно подготовить:• Помощник.• Ключ на 10 и прозрачный шланг.• Ёмкость под старую жидкость.• Жидкость DOT-4.Порядок выполнения:1. Откройте бачок главного цилиндра сцепления и долейте жидкость.2. Наденьте шланг на штуцер прокачки на рабочем цилиндре (снизу КПП).3. Помощник нажимает педаль сцепления 3-4 раза и удерживает.4. Откройте штуцер, чтобы вышел воздух и старая жидкость.5. Закройте штуцер - помощник отпускает педаль.6. Повторяйте до тех пор, пока не пойдут только пузырьки без воздуха.Контролируйте уровень в бачке.Замена главного или рабочего цилиндра сцепления1. Если прокачка не помогает - проверьте цилиндры. При течах, залипании или закусывании педали меняйте деталь.2. Главный цилиндр находится рядом с педалью сцепления (в салоне).3. Рабочий цилиндр - снизу, на коробке передач.4. Оба цилиндра можно заменить без снятия КПП. Не забудьте прокачать систему после установки!Замена сцепления целикомЕсли есть проскальзывания, запах гари, шум при выжатом сцеплении - сцепление кончилось.Что необходимо:- Яма или подъёмник.- Помощник.- Домкрат под КПП.- Головки и трещотки.- Съёмник выжимного подшипника.Порядок:1. Снимите кардан и отсоедините все провода от КПП.2. Отсоедините гидролинию сцепления.3. Открутите коробку от двигателя, снимите её.4. Снимите корзину сцепления и диск.5. Проверьте маховик, замените выжимной подшипник.6. Установите новый комплект сцепления.7. Соберите всё в обратном порядке.Рекомендуется использовать оригинальный комплект от ЯМЗ или Luk/Sachs.Советы напоследок• Не тяните с заменой: перегрев сцепления может испортить маховик.• При замене диска лучше менять комплектом: диск, корзину и выжимной.• После любых работ с цилиндрами - прокачка обязательна.