Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как правильно снять и установить коробку передач на УАЗ Буханка
Менял коробку на Буханке после того, как выдавило сальник первичного вала и начался вой на 3-ей передаче. Решил снять сам - яма есть, инструмент тоже.Главное, понимать, что коробка с раздаткой весит больше 50 кг, поэтому без домкрата или помощника лучше не лезть.ПодготовкаКоробка крепится к двигателю через колокол сцепления и держится на задней опоре через поперечину. Перед снятием отключаются оба кардана, рычаг КПП и тяги раздатки. Из инструментов понадобилось:• головки и ключи на 12, 13, 14, 17 и 19;• трещотка с удлинителями;• крестовая отвёртка;• монтажка;• домкрат или подкатная стойка;• ёмкость для масла (сливается 1,3–1,5 л).Процесс снятия1. Слил масло из КПП и раздатки через нижние пробки (ключ на 12 квадрат). Если снимать только КПП - достаточно слить из неё.2. Снял рычаг переключения передач. Для этого выкрутил фиксатор на крышке коробки и вытащил рычаг вверх.3. Отсоединил передний и задний карданные валы. Фланцы лучше пометить керном, чтобы при сборке не сбить балансировку.4. Открутил поперечину опоры коробки, предварительно подперев корпус домкратом.5. Снял стартер (ключ на 14) - без этого коробка не выйдет, венец маховика мешает.6. Отключил выжимной цилиндр сцепления, отсоединил шланг и убрал его в сторону.7. Отсоединил тяги управления раздаткой и снял кронштейн.8. Открутил четыре болта крепления КПП к колоколу (на 17) и аккуратно сдвинул коробку назад.Коробка сидит на направляющих втулках, иногда прикипает, тогда аккуратно раскачивать из стороны в сторону, но не лезть монтажкой между стыками. Если стоит спарка с раздаткой, то лучше снимать их вместе, не разбирая - проще потом попасть в шлицы первичного вала.МонтажПеред установкой проверил состояние подушки опоры, сальников и направляющих втулок. Новый сальник запрессовал до упора, края обработал герметиком. Диск сцепления выставил по центру с помощью направляющей - кусок старого первичного вала идеально подходит.Коробку ставил на домкрат, совмещал по направляющим и слегка проворачивал первичный вал за фланец, пока он не вошёл в шлицы. После совмещения затянул болты равномерно крест-накрест моментом около 45–50 Н·м.После сборки долил масло - ТАД-17 или трансмиссионку GL-4/GL-5 80W-90 до уровня нижней кромки заливного отверстия. Проверил работу рычага, сцепления и герметичность по швам.ОсобенностиНа старых Буханках коробка может быть 4-ступенчатая УАЗ-452, на более свежих - 5-ступка Даймос. Схема снятия одинаковая, но у Даймоса опора другая, и крепёж немного отличается (болты под внутренний шестигранник).На обеих версиях вал раздатки соединён через шлицевую муфту, и при установке важно совместить метки, иначе будет шум и вибрации.После сборки коробка заработала тихо, передачи стали включаться мягко. Главное, не торопиться и всё собирать в обратной последовательности, не забыв про прокладку между коробкой и колоколом, иначе потом потечёт масло.
Топливная рампа УАЗ Буханка: давление, проверка, замена
Когда начинаешь сталкиваться с проблемами в работе топливной системы УАЗ Буханки, одной из частых причин является неправильное давление в топливной рампе.Если давление слишком низкое, это может привести к плохому запуску двигателя, потере мощности или нестабильной работе. Важно знать, как правильно проверить и регулировать давление в топливной рампе, чтобы избежать ненужных поломок.Что такое топливная рампа УАЗ БуханкаТопливная рампа на УАЗ Буханке с двигателем ЗМЗ-409 инжектор служит для подачи топлива в форсунки двигателя. Она распределяет топливо от насоса к каждому из цилиндров, обеспечивая стабильную работу мотора. Давление в рампе должно быть стабильным, чтобы обеспечить оптимальное сгорание смеси.Как проверить давление в топливной рампе УАЗ БуханкаДля того чтобы проверить давление в рампе, необходимо использовать манометр для топлива. Процесс выглядит следующим образом:1. Установка манометра: На УАЗ Буханке давление топлива можно измерить через специальный порт на топливной рампе, если такой предусмотрен конструкцией.В противном случае, нужно будет подключить манометр к штуцеру, расположенном на рампе.2. Проверка давления: Включите зажигание, но не запускайте двигатель. Смотрите на показания манометра. Давление должно быть в пределах 3-4 атмосфер.3. Результаты: Если давление слишком низкое или отсутствует, это может означать неисправность топливного насоса, забитый фильтр или неисправность регулятора давления.Регулятор давления топливаЕсли давление не соответствует норме, возможно, проблема в регуляторе давления топлива. Он регулирует подачу топлива в систему, чтобы поддерживать нужное давление. На УАЗ Буханке регулятор давления находится на топливной рампе и представляет собой небольшое устройство, часто с пружинным механизмом.Как работает регулятор давления топливаРегулятор поддерживает необходимое давление в топливной системе, сбрасывая лишнее топливо в бак. Если регулятор неисправен, это может привести к неправильному давлению, что скажется на мощности двигателя.Частые неисправности регулятора давления топлива1. Засорение. С течением времени в регуляторе могут накапливаться загрязнения, что нарушает его работу. Это может быть вызвано плохим качеством топлива или слабо очищенными фильтрами.2. Механические повреждения. Порой регулятор может выйти из строя из-за повреждения пружины или утечек в корпусе.3. Нарушение герметичности. Если герметичность регулятора нарушена, это может привести к утечкам топлива, что создаст проблемы с давлением.Как заменить регулятор давления топлива на УАЗ Буханка1. Снимите топливную рампу с автомобиля, отключив подачу топлива.2. Аккуратно извлеките старый регулятор, следя за состоянием его уплотнителей.3. Установите новый регулятор, обязательно проверив его соответствие модели вашего автомобиля.4. Подключите топливную рампу обратно, проверьте герметичность всех соединений и выполните проверку давления с манометром.Проверка и регулировка давления в топливной рампе на Буханке - важная процедура для поддержания нормальной работы двигателя. Если давление нестабильно или слишком низкое, важно своевременно провести диагностику и замену поврежденных компонентов, таких как регулятор давления топлива.
Замена воздушного фильтра УАЗ Буханка: регламент, выбор, нюансы
Я давно привык, что воздушный фильтр — не «расходник раз в год», а обязательная часть технического ухода. Один фильтр у меня забился за 5000 км — тяга пропала, холостые обороты поплыли, и расход вырос почти на литр.Регламент завода: замена каждые 15 000 км, но по факту — реально менять раз в 7–10 тысяч, а в пыль — и чаще. Я просто открываю корпус и смотрю состояние: если серый, мягкий, и видно пыль — пора менять.Как устроен фильтр и где он стоит:На Буханке воздушный фильтр располагается под капотом, в пластиковом корпусе, справа от двигателя, ближе к лобовой части. Воздух поступает через шноркель (если установлен), затем — в фильтрующий элемент, и уже потом к дроссельному узлу. Фильтр сухого типа, прямоугольный, с резиновым уплотнением по краю.Процедура замены — простая, но есть нюансы:• Открыл капот и отщёлкнул металлические фиксаторы крышки фильтра (их обычно 4).• Снял крышку, вытащил старый фильтр. Он часто залипает — аккуратно покачал, чтобы не порвать.• Обязательно осматриваю корпус фильтра изнутри — часто бывает слой пыли и мелкого мусора. Протираю влажной тряпкой, затем сухой, чтобы не намочить фильтр.• Новый фильтр устанавливаю по метке вверх — важно, чтобы направление потока воздуха совпадало с указанием на корпусе.• Закрываю крышку, защёлкиваю фиксаторы — плотно, но без перекоса.Артикулы подходящих фильтров:• УМЗ 4216-1109013 — оригинал от завода (часто идёт от Ливенского завода)• TSN 9.1.190 — надёжный аналог, хороший ресурс• MANN C 25 024 — дорогой, но отличного качества, редко в наличии• BIG Filter GB-9664 — бюджетный, но пылит быстрее• Lecar LECAF0010 — среднее по качеству решениеДополнительно:• уплотнительная резинка на крышке должна быть целой — если она треснула, воздух может подсасываться в обход фильтра• шланг воздухозабора проверь на трещины — если он подсасывает пыль, фильтр не поможет• резервуар с отстойником (если стоит старого типа корпус) нужно опорожнять — там бывает конденсат и пыль• дополнительный предфильтр можно установить, если машина работает в особо пыльных условиях (например, вставка из поролона или сетчатый фильтр перед основным)Частые ошибки:• ставят фильтр вверх ногами — из-за этого нарушается подача воздуха и падает тяга• не проверяют герметичность корпуса — через микротрещины пыль попадает сразу в мотор• используют дешёвые фильтры с мягкими стенками — они «засасываются» при большом разрежении, особенно на высоких оборотах• забывают про чистку вентиляции картера — забитый шланг вызывает избыточное давление и может выдувать масло через щупКак влияет состояние фильтра:• засоренный фильтр снижает подачу воздуха — ЭБУ увеличивает подачу топлива, смесь становится богатой, расход вырастает• мотор начинает троить, особенно на горячую, холостые нестабильные• потеря тяги ощущается с низов — разгон становится вялым, особенно с грузомСейчас я меняю фильтр сам раз в 8–9 тысяч, в зависимости от условий. Покупаю сразу 2–3 штуки про запас, храню в багажнике в упаковке.
УАЗ-390945
Автомобиль служил мне верой и правдой 15 лет, но сейчас в городском режиме он стал для меня скорее обузой так как проехать на нём в заставленных автомобилями дворах стало очень тяжело. Полный привод — это БОЛЬШОЙ плюс и высокая ремонтопригодность — это тоже плюс! Очень хороший двигатель (ЗМЗ-409.1) и крайне надёжная МКПП. Из минусов: наличие катализатора и маленький угол поворота руля. Сейчас в городе на этом автомобиле сложно стало передвигаться в условиях дворов плюс мне уже стал не нужен коммерческий транспорт, поэтому я принял решение о продаже этого автомобиля. Надеюсь что новому владельцу автомобиль будет так же долго служить как и мне.
Проверка и диагностика коммутаторов зажигания на УАЗ
Заводишь УАЗ зимой. Крутит бодро, бензин плещется, свечи новые, всё как по книжке… Но не заводится. Ну совсем. Это была одна из тех ”прекрасных” историй, когда начинаешь с малого, а в итоге перепроверяешь всё до последнего куска изоленты.С чего все началосьУАЗ стал капризным. На холодную тарахтел, обороты гуляли как пьяный на катке. Искра была, но не как раньше - слабенькая, подозрительная. Завести в -10 не получилось вообще: стартёр сдался, АКБ лёг.И всё бы ничего, если бы не тот факт, что искра вроде как есть, а мотор молчит, как партизан.Проверки 1. Топливо есть2. Искра есть3. Катушка бьёт4. Свечи звенятНо двигатель - ноль эмоций. Даже “с толкача” - ни гу-гу. Тогда я решил: надо копать глубже.Коммутатор - жертва №1Пошёл по классике: пробник, мультиметр, лампа. Проверил всё - питание, массу, сигналы. Нашёл в интернете схему диагностики коммутатора 13.3734: подключаешь лампочку между "+" и "КЗ", кратковременно замыкаешь "Д" на массу. Лампа загорается - коммутатор жив.У меня загорелась. Коммутатор вроде рабочий. Но вот странность - искра появляется, потом пропадает. А с другими свечами, вообще исчезает. Поменял катушку - то же самое.Панель из уголка• Всё проверил - всё “звонится”. Поставил третий комплект свечей, третий бегунок, третью крышку трамблёра. И ничего!• Собрал самодельную "панель теста искры" из уголка: просверлил 4 отверстия, воткнул свечи, надел провода. Завожу, а искра прыгает не по схеме 1-2-4-3, а как ей вздумается. О как!• Нашёл у себя ещё один коммутатор 13.3734, поставил его и всё заработало. Бинго!Коммутаторы - не все одинаково полезныМеня в магазине убеждали:• 13.3734 и 131.3734 - аналоги. Ну-ну...• 13.3734 рассчитан на схему с вариатором угла опережения• 131.3734 - без негоЕсли перепутать - катушка греется как печка, а искра уходит в отпуск. На "строптивом" УАЗе у меня стояла проводка без вариатора, а коммутатор стоял с поддержкой вариатора - вот и приключения.Конец истории - или почтиПосле ремонта поехал на "строптивом" домой... и снова заглох на полпути. Позвонил отцу, он завёл “техничку” (УАЗ 3909) и приехал вытаскивать. На тросе дотащили до стоянки. В итоге - купил новый коммутатор 131.3734 и катушку Б116 из Старого Оскола. Теперь всё чётко.Резюмируя1. Если искра чудит - ищи виноватого в коробочке.2. Коммутатор - штука мелкая, но капризная. 3. Главное, не верьте продавцам на слово. Схема подключения решает всё.4. Иметь запасной коммутатор - как носить с собой запаску. Надеюсь, не понадобится, но выручит.5. Схема 1-2-4-3 - не просто цифры, а порядок жизни УАЗа.6. Никогда не сдавайся после первой неудачной попытки завестись.
УАЗ СГР - он же Фермер, он же УАЗ-39094
УАЗ «Фермер» (УАЗ-39094 или СГР) — это небольшой грузовик, который может ездить по любым дорогам, даже по очень сложным. Он хорошо подходит для работы в деревне, лесу или на стройке.В модельный ряд СГР входят «Буханка», «Таблетка», «Головастик», «Фермер». Название «Фермер» он получил потому, что отлично подходит для сельскохозяйственных работ.УАЗ «Фермер» имеет полный привод (все четыре колеса ведущие), но можно отключить два передних колеса, чтобы сэкономить топливо.В кабине могут сидеть пять человек. За кабиной находится металлическая платформа для груза, которую можно накрывать тентом.Автомобиль доступен по цене, неприхотлив в ремонте и обслуживании. Альтернативы по проходимости — просто нет!