Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена и сборка поршневой группы на питбайке 125 кубов
После очередных покатушек по лесу двигатель стал работать заметно жестче. На холодную появился металлический звон, который пропадал после прогрева, а при резком газе мотор реагировал с задержкой.Для 125-кубовых моторов это классический сигнал: поршень задрал юбку или кольца потеряли подвижность. Решил не откладывать и сразу разобрать верхнюю часть двигателя.Что умирает первым у 4-тактных моторов 125 кубовУ моторов YX, Zongshen и Lifan конструкция схожая, и поведение при износе почти одинаково. Проблемы обычно начинаются в зоне поршневых колец и цилиндра.Причины:- перегрев при долгой езде на высоких оборотах;- залегание колец из-за старого масла;- выработка на цилиндре (классический эллипс у китайских цилиндров);- износ поршневого пальца;- разрыв стопорных колец после старой сборки.Эти двигатели выдерживают много, но кольца и цилиндр стареют быстрее, чем у дорожных мотоциклов.Как проходила разборка, чтобы ничего не повредитьРаботу разложил на несколько этапов, чтобы не потерять мелкие детали:- слил масло и убрал пластиковую защиту;- снял бак и сиденье для свободного доступа;- разобрал клапанную крышку и ослабил натяжитель цепи;- выставил метку ГРМ и снял цепь со звезды распредвала;- открутил голову и убрал цилиндр;- снял стопорные кольца и вытащил поршневой палец.На моторах типа YX125 доступ открытый, поэтому работа идёт намного быстрее, чем на большой технике.Какие проблемы нашлись после вскрытияЮбка поршня оказалась с задиром по направлению впуск–выпуск. Кольца частично залегли, а зазор в замке верхнего кольца был выше нормы. В цилиндре была конусность — износ в верхней части, характерный для моторов, которые долго ездят в верхнем диапазоне оборотов.Это тот случай, когда замена только колец уже не спасёт — нужен новый цилиндро-поршневой комплект.Как собирал новую поршневую — важные моменты, чтобы мотор выжилПеред сборкой проверил зазоры колец в новом цилиндре — верхнее и компрессионное должны иметь чёткий зазор, но не болтаться. Кольца расположил по схеме (замки разнесены). Поршень поставил меткой к выпуску — на YX/Lifan/Zongshen это принципиально.Дальше сборка шла по порядку:1. Установил кольца, проверил посадку в канавках.2. Поставил поршень на шатун через смазанный поршневой палец.3. Защёлкнул новые стопорные кольца — старые ставить нельзя.4. Опустил цилиндр, аккуратно сжимая кольца рукой.5. Собрал голову и затянул болты крест-накрест.6. Поставил цепь ГРМ на звезду по меткам.7. Выставил клапанные зазоры (классика: впуск 0.05, выпуск 0.07 для большинства китайских 125).8. Провернул двигатель вручную несколько оборотов и убедился, что ничего не клинит.Это важный этап — если двигатель тугой, а цилиндр сразу греется, значит ошибка в сборке.Как мотор почувствовал себя после первой обкаткиПосле запуска мотор работал мягко, без металлического звона. Пропала задержка при наборе оборотов, а выхлоп стал чище. На холостых появился стабильный ритм, без провалов. После легкой обкатки в один бак звук остался ровным, значит комплект собран правильно.Что важно знать тем, кто будет менять поршневую впервыеУ питбайков есть несколько особенностей, которые лучше учесть заранее:- если цилиндр имеет выраженный износ, расточка почти бесполезна — ресурс после неё небольшой;- китайские стопорные кольца лучше менять на более качественные, чтобы исключить их выпадение;- слишком тугая посадка поршня — опасный признак, лучше пересмотреть зазор;- если кольца не разнесены по замкам — мотор начнёт дымить уже через пару километров;- после сборки нужно избегать перегрева первые пару поездок — обкатка важна.После качественной сборки мотор действительно оживает и становится тише даже под нагрузкой.
замена гбц в сборе, но снова с нюансами
в продолжение к прошлому посту... долго тянул с написаниемсобственно после ТО, ехал на работу, при съезде с горьковки, поймал колею и машину понесло, понимания, что делать на полном приводе не было совсем (тем более кроме АБС и подклиниваюшего переднего правого суппорта помощи не было), ударил по тормозам и пытался вырулить, но отбойник миновать не удалось, благо сзади летящие китайцы не добили машину окончательно.удар был на незначительной скорости, что обидно, сразу вышел, осмотрел и по неопытности попытался завести (эвакуаторщик попросил + потом пытался кинуть на деньги, но суть не в этом), при ударе проскочил ремень и при попытке запустить, погнуло выпускные клапана на правой головена тот момент я этого ещё не подозревал, начал искать ноускат в сборе, капот и по мелочи поломанный пластик, довольный нашел, купил, со временем все поставил при помощи отца, и...тщетные попытки запустить, понять, что же могло произойти, так ещё и у отца встала такая же машина на прикол, руки опускались, шел 3 месяц, примерно 6 раз сливался антифриз, обслужен ГРМ.в какой-то момент случилось чудо и она завелась, троила, не держала хх, я все больше погружался в форумы и пытался понять причины такого поведения, попутно указывая на отцу на точную проблему в его авто, но он почему-то не слушал (примерно 3 месяца).с помощью эндоскопа понял почему не работает правая голова, и не долго думая купил обслуженную (как оказалось позже, не очень хорошо).!!!!предыстория: никогда не хотел делать машину своими руками, но все работы, которые будут описаны в бор журнале, кроме сход развала, производил лично!!!!голова встала на свое новое место, старая ждала своей судьбы.после установки головы, позвал отца на помощь с ГРМ, потому что в последовательности постоянно путался или боялся делать без контролятак же параллельно был куплен китайский радиатор milesпри установке ремня ГРМ и новых роликов, сделал ошибку, который не придал внимания, да и отец сказал так нормально:при установке ролика натяжителя на свое законное место, сорвал резьбу, был куплен удлиненный болт рядом с гаражом, кое-как вкручен и дальше по кругу: телевизор, антифриз, попытки запуска.итог: машина запустилась, все прекрасно, все работаетпростой был примерно с 14 ноября 24 по март 25 годадовольный наконец записался на учёти при подъезде к шатру осмотра начал сдавать назад, чтобы припарковаться, втыкаю заднюю, машина не едет, даю газ телодвижения есть, отъезжаю до парк. места и вижу лужи масла...виновником стал тот самый китайский радиатор miles)) выдавило внутреннюю шпильку крепления шланга охлаждения масла коробкиосмотр таки прошел и снова на эвакуаторе красавица поехала в гаражрадиатор был выбран nissens, но некорректно подобран артикул, из-за чего было потеряно на перепродаже тысяч 5, так как поставщик отказался принимать возвратрадиатор на месте, качество огонь, трубки на месте, масла были залиты разносортные)): зик, маннол, сваг, такаяма и остатки прошлого владельцаказалось бы, все хорошо, машина на ходу, пора эксплуатироватьи вот настало время ехать на дальнякдорогу в 240± километров машина проехала уверенно, но надо же ехать обратно рано или поздно, после первой сотни в салоне запахло палёнымостановился у первой харчевни, проверил подкапотку, ничего особо выдающегося не заметил, значит можно ехать дальшеи вот 5 километров спустя, машина глохнет со стуком на левой полосе автомагистрали на скорости 130, аккуратно увожу на обочину и пытаюсь понять, что же опять не такдля начала просто проверил Васей: из ошибок был детонпод капотом никак не мог заметить, но ремень ГРМ стесал защитные кожухи и спокойно болтался, но при этом не порвалсяпричиной всему стала та самая резьба крепления ролика натяжителя, левый болт просто обломило, потому что про прочность болта я в момент покупки не думалснова эвакуатор, на этот раз 150 километровпотрачено уже примерно 500к на этот момент, сил нет, желания нет, руки опустились, даже со психу выставил на продажу на часно делать надо, оставлять просто так нельзя, тем более все полоски до единой, по моей винесначала запуск с проскоком ремня (хотя продавец уверял, что ГРМ обслужен, как вы понимаете, доказательств не было, только обратные); потом китайский радиатор (снова болт грубо говоря); потом болт крепления роликано в этот раз когда смотрели эндоскопом, понятно было одно, деффектовать теперь надо было 2 ГБЦв счёт той самой правой ГБЦ, которая ждала своего часа, отдеффектовали обе головыснимал и ставил я их уже довольно быстро, как и весь ремонт под капотомвсе отдеффектовано, головы на месте, ввертыш ролика натяжителя готов, новые болты с разборок вкручены, все возможные нюансы учтенызапуск, но к сожалению безуспешный))причину так и не понял или не вспомнил, но заменены были в 3 раз свечи и дмрвс той поры все было прекраснопрошло две недели и снова веселуха, тяжкий запуск со звуками трещоткиделать было нечего, эвакуатор снова брать не хотел, разобрал машину прям на парковке завода, снял генератор и стартер изготовленным ключом на 16 и отвёз в ремонтремонт встал в 12300, все было установлено на место снять стартер это конечно то ещё мучение (2 болт со стороны арки колеса, я про него), просто домкрат, снятое колесо и в путьпосле сборки, запуск был уверенный, но всего один день, снова поиски, что же не такпуть один раз указал сосед по парковке, дёрнув плюсовой провод, дополнительно пущенный на стартерпосле этого она завелась всего дважды, дёргая тот самый +приезжал пожилой дружище с завода, который работает в кипевсе прозвонили, единственный момент был в том, что на плюсе по его словам не было минуса, на всякий снова снял стартер с геной, напрямую все хорошо, по гарантии все проверили в ремонте - то же все гудставлю обратно, думаю, где может быть проблема)))и она снова в болте, который я как-то замечал на юбке бампера, когда смотрел под капот, но как обычно не придал значения это тот самый болт, который крепит термоэкран к корпусу термостата и все это прикручивается к блоку цилиндров, а на термоэкран приходит минус с шины заземления из мануала, собственно и вся проблема, снова восстановлена резьба, подобран болт, проблем больше нетпопутно была решена проблема течи антифриза из корпуса термостата, но не так элегантно, как вест остальной ремонтк моменту написания последней "поломки" потрачено где-то 750-800 тысячпроблема с которой был куплен автомобиль, а именно провисший потолок, до сих пор не решена)зато масло поменяно 5 раз, антифриз 6, масло в коробке поменял недавно, после залития каши (все грамотно, со слитием говна из патрубка, выходящего из коробка и идущего на радиатор охлаждения, разве что не прописывал новое масло), гбц сделаны обе, куплен комплект оригинальных 17 дисков, потому что этот колхоз не нравился, под капотом можно сказать поменяно/обслужено все, кроме тормозной жидкости жидкость ГУР менял ещё где-то в начале путиестественно забыл упомянуть, что капот в 1 раз был взят на рест, вместо дореста, собственно был куплен ещё один, бампер был поменян, потому что родной был паяный перепаяный, крыло куплено открашено, но так и не дошли руки поставить много сумбура, но при любом вопросе, если знаю, точно смогу помочь тому, кто обратиться, потому что ни один из клуба c5 водов, ни разу мне не помог)машина радует, едет отлично, отзыв на педаль появился (правда после переделки колхозно сделанной косы на катушки зажигания и замены одной из них) + снова замена свечей, так же скоро предстоит промывка форс
Ещё 3 фото
Регулировка и ремонт тормозной системы трактора Т-150
Тормозная система на тракторах ХТЗ Т-150 и Т-150К — штука не из простых, особенно если трактор уже поработал своё. Она отвечает не только за остановку машины, но и за общее поведение техники в поле или на дороге.Я сам не раз имел дело с тормозами на этих моделях и могу точно сказать: если вовремя всё обслуживать и правильно регулировать, ходить она будет долго и надёжно. Рассказываю, как устроена система, что нужно для обслуживания и как не попасть на серьёзный ремонт.Из чего состоит тормозная система1. Рабочие тормоза на Т-150 и Т-150К — это барабанный механизм с пневматическим приводом. Колодки сжимаются при подаче воздуха из ресивера, который управляется через тормозной кран. Система стандартная для тяжёлой техники: надёжная, но требует внимательного обслуживания.2. Стояночный тормоз — отдельная история. Он ленточного типа, расположен на валу привода к переднему мосту, то есть на выходе раздаточной коробки. Приводится в действие вручную, через рычаг и трос. По сути, фиксирует машину на месте, когда воздушная система отключена.Что подготовить для ремонтаПеред началом работы стоит собрать всё нужное, чтобы потом не бегать по инструментам:- набор ключей (обязательно рожковые и накидные),- плоские и крестовые отвёртки,- щуп для измерения зазоров (обычно хватает набора от 0,05 до 2 мм),- плоскогубцы,- универсальная смазка,- ремкомплект тормозного крана (в зависимости от его модели).Регулировка зазора между колодками и барабаномЕсли тормоза начали "брать" вяло, это первый признак того, что пора лезть к колодкам. Тут важен правильный зазор — если он слишком маленький, колодки будут греться, если большой — тормоза просто не сработают.Регулируется всё просто:1. Ослабляем контргайку регулировочного винта.2. Поворачиваем винт, пока колодки не соприкоснутся с барабаном.3. Отпускаем винт обратно на 1–1,5 оборота.4. Затягиваем контргайку.5. Оптимальный зазор — от 1 до 1,5 мм по всей окружности. Меньше — перегрев, больше — плохое торможение. Регулировку лучше делать по кругу, чтобы не было биения.Обслуживание стояночного тормоза• С ним всё проще, но забывать про него не стоит. Проверяем натяжение троса: если ход рычага стал слишком длинным — надо подтянуть. Ленту осматриваем на износ, особенно обращаем внимание на заклёпки — если они стерлись вровень с накладкой, пора менять.• Измеряем зазор между лентой и барабаном, он тоже должен быть в пределах 1–1,5 мм. При необходимости регулируем или заменяем изношенные элементы. Слишком большой люфт — и трактор может поехать с включённым ручником, особенно на уклоне.Что делать, если барахлит тормозной кранКран управляет подачей воздуха на камеры. Если в системе появился "свист", резко падает давление или тормоза срабатывают с задержкой — проблема, скорее всего, в нём. Я снимал его, разбирал и менял уплотнения и мембраны из ремкомплекта. Главное — не перепутать последовательность при сборке.После замены деталей всё собирается обратно, ставится на место, подключаются трубки. При правильной сборке тормоза начинают работать ровно, без провалов и задержек.Проверка пневмосистемыОт пневматики зависит вся работа рабочих тормозов. Проверяем по шагам:- нет ли утечек воздуха в трубках и соединениях,- давление в ресиверах — должно соответствовать нормам (обычно 7,5–8 атм),- состояние компрессора — если воздух накачивается медленно, пора его обслужить,- исправность предохранительных клапанов — чтобы не было избыточного давления.Проверяю систему перед каждым сезоном, особенно перед работой в поле. Лучше потратить час в мастерской, чем потом искать причину прямо на пашне.К тормозам нужно относиться ответственноТормоза на Т-150 и Т-150К не такие уж и капризные, но требуют внимания. Главное — не запускать обслуживание и регулярно проверять основные узлы.Если зазоры держать в норме, кран вовремя перебирать, а трос стояночного тормоза не отпускать — никаких проблем не будет. Я на своём тракторе тормоза не трогал два сезона после такой полной ревизии. Работают чётко, без провалов и скрипов — именно так, как и должны.
Обслуживание авто параллельного импорта у официальных дилеров: м
Многие автовладельцы машин параллельного импорта сталкиваются с вопросом – примут ли их авто на обслуживание у официального дилера?Разбираемся на основе информации от автопроизводителей и дилерских сервисов. 🔎 Что говорят официальные дилеры?Большинство брендов не отказывают в обслуживании параллельно ввезенных автомобилей, но важно учитывать: ✔ Если машина ввезена легально и соответствует российским требованиям, дилер проведет ТО, но заводская гарантия обычно не действует (если только производитель не подтвердил ее для РФ).✔ Диагностика и ремонт – платные, но с использованием оригинальных запчастей. ✔ Программные обновления – могут быть недоступны из-за региональных ограничений. 🔎 Что влияет на возможность обслуживания?1. Политика бренда – одни производители лояльны, другие могут ограничивать обслуживание.2. Спецификация авто – если машина не адаптирована под российские условия (топливо, климат), дилер может отказать в некоторых видах ремонта. 3. Наличие VIN в базе РФ – если автомобиль не числится в системе марки, возможны сложности с заказом запчастей. Поговорим об обслуживании по странам происхождения : 🇰🇷 Корейские авто (Kia, Hyundai, Genesis)✔ Можно обслуживать у дилеров, но без гарантии (если не подтверждена для РФ). ✔ Kia и Hyundai – официальные сервисы берут такие машины, но только платно. ✔ Genesis – могут быть сложности с ПО и обновлениями. 🇨🇳 Китайские авто (Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed)✔ Самые лояльные – многие дилеры признают гарантию (если авто ввезено официальным импортером). ✔ Haval, Chery – часто обслуживают без проблем, но могут требовать дополнительную диагностику. ✔ Geely – зависит от дилера, некоторые признают гарантию при наличии документов. 🇯🇵 Японские авто (Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Subaru, Honda)✔ Toyota / Lexus – берут на ТО, но гарантия не действует (кроме случаев, когда импортер подтвердил ее). ✔ Nissan / Mitsubishi– платное обслуживание, возможны отказы в сложном ремонте. ✔ Subaru / Mazda – дилеры обслуживают, но могут ограничивать доступ к ПО. Поговорим о проблемах, с которыми можно столкнуться: 1) Отказ в гарантийном ремонте – почти все дилеры не покрывают гарантией параллельный импорт. 2) Дорогие оригинальные запчасти – цены могут быть выше, чем у независимых СТО. 3) Проблемы с программным обеспечением – навигация, мультимедиа и обновления ЭБУ могут не работать. Перейдем к выводам: ✅ Китайские марки – проще всего.✅ Корейские и японские – обслуживают, но без гарантии и с возможными ограничениями. Поделитесь собственным опытом, если обслуживали авто параллельного импорта у официальных дилеров!