Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Добрый день.Авто: Škoda Octavia Tour 2010, 1.4 (BCA), 140 т.км.Проблема: появился гул строго на 3500 об/мин.Проверил: от скорости не зависит. Гудит в движении на любой передаче при достижении этих оборотов.На других оборотах тихо.Кто сталкивался? В какую сторону копать? Может ли это быть связано с заменой ГРМ (ролики, помпа) или это резонанс выпускного коллектора / навесного оборудования?
Почему не работает ЭУР и как проверить электроусилитель руля
С электроусилителем получилась странная история. Утром завел машину, начал выезжать с парковки и сразу почувствовал, что руль стал тяжелым. На панели горел значок руля. Заглушил двигатель, через несколько секунд запустил снова - усилитель заработал как ни в чем не бывало.Пару дней это не повторялось, потом ситуация вернулась. Причем механических звуков из рулевого управления не было, руль нигде не закусывало. Поэтому снимать рейку или лезть в колонку я не стал.Начал с обычного замера напряжения.Аккумулятор после стоянки показывал примерно 12,1 В. Уже маловато. Самое интересное увидел во время запуска: напряжение проваливалось ниже 10 В. Стартер при этом крутил, мотор заводился, поэтому по ощущениям батарея еще казалась вполне живой.После запуска на клеммах было около 14 В. С зарядкой все выглядело нормально.Чтобы не гадать дальше, проверил силовой предохранитель усилителя, затяжку клемм и массу. Там придраться было не к чему.После этого подключили нормальный диагностический прибор и зашли именно в блок ЭУР. В памяти оказалась ошибка, связанная с низким напряжением питания.Вот тут две проверки наконец сошлись в одну картину.Аккумулятор сняли и проверили нагрузочной вилкой.Под нагрузкой он быстро проседал. Получалось, что емкости уже не хватало, хотя для обычного запуска двигателя батарея еще кое-как справлялась.Поставил другой аккумулятор. Ошибку из памяти блока стерли, а дальше я просто поездил несколько дней и посмотрел, вернется ли проблема. Не вернулась.Почему руль тяжелел именно после запускаДо этого я думал, что слабый аккумулятор проявляется только ленивым стартером. С ЭУР все немного иначе. Электромотор усилителя сам потребляет приличный ток, а блок управления постоянно следит за питанием. Сильная просадка для него уже повод отключить помощь.Поэтому один из признаков неисправности ЭУР выглядит именно так: двигатель запускается нормально, а усиление неожиданно пропадает.Но одной батареей все варианты не заканчиваются. При других симптомах я бы уже проверял датчик момента на рулевом валу, разъемы, проводку, электромотор и сам блок управления.После ремонта рулевой колонки еще бывает нужна калибровка датчиков.Есть простой ориентир. Если ЭУР то появляется, то исчезает после повторного запуска, сначала я бы измерил напряжение.Если руль дергается, усилие меняется само по себе или блок пишет конкретную ошибку по датчику, тогда уже копать нужно в другом направлении.У меня вся неисправность свелась к уставшему аккумулятору. Сам электроусилитель разбирать не пришлось вообще.
Не запускается Webasto на дизеле: причины и проверка
Включил Webasto перед поездкой, услышал шум вентилятора и стал ждать прогрева. Но через некоторое время отопитель просто затих. Запустил ещё раз, история повторилась: Webasto гудит, а нормального запуска нет. При этом сам дизель заводился без проблем.Сразу разбирать отопитель не стал. Решил сначала исключить самое простое, проверил питание и предохранители. С ними всё было нормально. Значит, надо смотреть дальше.Прислушался к насосуПри следующей попытке запуска обратил внимание на один момент: не слышно дозирующего насоса. Обычно во время работы он подаёт топливо небольшими порциями, поэтому слышны характерные щелчки. А тут тишина.Пошёл по топливной магистрали и нашёл насос.Осмотрел проводку, потом добрался до разъёма. С виду ничего подозрительного: провода целые, повреждений не видно. Уже хотел искать дальше, но пошевелил соединение и заметил плохой контакт в разъёме.Насос пока решил не трогать. Привёл соединение в порядок, закрепил разъём и снова включил Webasto.Со второй проверкой всё стало понятноНа этот раз почти сразу услышал щелчки насоса. Отопитель продолжил запуск и через некоторое время начал греть. Дал ему нормально поработать, потом выключил. Позже попробовал ещё раз, всё запустилось без проблем.Получилось довольно банально: исправный насос не работал как надо из-за плохого контакта в его цепи. А ведь на первый взгляд вполне можно было решить, что умер сам насос, и заказать новый.Если щелчков по-прежнему нетПроверять дозирующий насос прямой подачей постоянных 12 В я бы не стал. В Webasto он управляется импульсами, причём схема и параметры зависят от конкретного отопителя и установленного насоса.С сопротивлением тоже нет одной цифры на все случаи.Проверять его мультиметром есть смысл, когда известна модель насоса и есть технические данные именно для неё. Поэтому случайное значение из интернета тут скорее запутает.Если с разъёмом всё нормально, дальше уже стоит проверять проводку и управляющие импульсы по документации конкретной Webasto. Управление есть, а насос молчит? Тогда уже можно разбираться с самим насосом.Не всегда виновата подача топливаКонечно, отсутствие запуска бывает связано не только с насосом. Webasto может прекратить попытку из-за проблем с напряжением питания. Возможны неисправности свечи накаливания, вентилятора и других компонентов отопителя.Поэтому менять насос только потому, что Webasto гудит и выключается, точно не стал бы.Бесконечно перезапускать отопитель после каждого отказа тоже не нужно. Если проблема повторяется, лучше считать ошибку и посмотреть документацию именно для установленной модели.У разных Webasto алгоритмы диагностики и блокировки отличаются.После ремонта разъёма я ещё несколько раз запускал отопитель. Работал нормально, больше не отключался. В моём случае ремонт свёлся к одному плохому контакту, до покупки нового насоса дело так и не дошло.
Skoda Octavia II A5 рестайлинг: доживает свое время
Прикольный был кузов!У меня был А7 самые классные впечатления остались от владения этим авто!А какой кузов Octavia вам больше всего нравится?Подписывайтесь - здесь каждый для себя найдёт полезный, интересный и весёлый контент.Всем здоровья, добра и удачи на дорогах!
Какой кузов Octavia вам больше всего нравится?
Skoda Octavia II (A5)
Skoda Octavia III (A7)
Skoda Octavia III (A7) Рестайлинг
Skoda Octavia IV (A8)
Skoda Octavia IV (A8) Рестайлинг
Лямбда-зонд Skoda Octavia A5: подбор аналога и замена датчика
На Octavia A5 загорелся Check Engine. По поведению двигателя явной причины не было, поэтому первым делом подключил сканер и считал ошибки. Код указал на проблему со смесеобразованием, но менять лямбда-зонд сразу не стал.Похожая ошибка может появиться из-за подсоса воздуха, нарушения подачи топлива, плохого контакта в разъёме или неисправности самого датчика. Сначала посмотрел топливные коррекции, параметры кислородного датчика и состояние его электрической цепи.Как подбирал лямбда-зондНа Octavia A5 датчики отличаются в зависимости от двигателя и места установки. Первый стоит перед катализатором и участвует в регулировании смеси, второй расположен после нейтрализатора и контролирует его работу.Перед заказом сверял:- код двигателя; - положение датчика до или после катализатора; - оригинальный номер по VIN; - разъём и количество контактов; - длину провода.На 1.6 MPI, 1.8 TSI и 2.0 FSI применяются разные исполнения, поэтому совпадения резьбы недостаточно. На части моторов передний датчик широкополосный, и проверять его методами обычной четырёхпроводной лямбды нельзя.Что выбрал на заменуИз аналогов смотрел Bosch и NTK/NGK. Предпочёл датчик с готовым штатным разъёмом, чтобы не соединять проводку рядом с горячей выпускной системой.Перед снятием дал выпуску остыть, отключил разъём и освободил провод из креплений. Для выкручивания использовал специальную разрезную головку. Новый датчик устанавливал без перекручивания кабеля.Если противозадирный состав уже нанесён на резьбу производителем, дополнительно ничего добавлять не нужно. Рабочую часть датчика трогать и загрязнять нельзя.Проверка после установкиПосле замены снова считал параметры блока управления. Ошибка не вернулась, а значения коррекции пришли в нормальный диапазон.Если бы проблема осталась, дальше проверял бы впуск, давление топлива и электрическую цепь, а не покупал второй датчик. На Octavia A5 сама ошибка по смеси ещё не доказывает неисправность лямбда-зонда - сначала нужно подтвердить её диагностикой.
Не работает обогрев зеркал на Skoda Octavia A5
После дождя левое зеркало на моей Octavia A5 быстро очистилось, а правое так и осталось мокрым. Переключатель стоял в положении обогрева, двигатель работал, но за несколько минут стекло не стало теплее.Это сразу сузило круг поиска: либо до правого зеркала не доходило питание, либо перегорел нагревательный элемент.На Skoda Octavia A5 подогрев включается отдельным положением поворотного регулятора зеркал. В режимах L и R работает только электрическая регулировка, поэтому перед разборкой я несколько раз проверил положение ручки.Заодно включил обогрев заднего стекла, чтобы исключить ошибку в управлении климатом и посмотреть, реагирует ли система на нагрузку.Как проверил правое зеркалоСначала сравнил обе стороны. Левый элемент через несколько минут стал заметно теплее, а правый остался холодным. Раз одна сторона работала, общий предохранитель и питание автомобиля можно было пока не трогать.Дальше сделал несколько проверок:1. Отклонил зеркальный элемент электроприводом до упора.2. Поддел стекло пластиковой лопаткой и аккуратно снял его с защелок.3. Отсоединил два провода обогрева, придерживая клеммы, а не сами провода.4. Проверил напряжение на разъеме при включенном подогреве.5. Измерил сопротивление нагревательной дорожки на снятом элементе.Напряжение на контактах присутствовало, а мультиметр показывал обрыв. Значит, проводка двери и переключатель работали нормально. Причина оказалась в самом зеркальном элементе: нагревательная дорожка перегорела, хотя снаружи стекло выглядело целым. Следов воды, зеленого налета и перегретых клемм я тоже не увидел.Как заменил зеркальный элементПытаться ремонтировать старую дорожку не стал. Она нанесена тонким слоем на обратную сторону стекла, и добраться до места обрыва без повреждения покрытия сложно. Даже удачный ремонт здесь часто получается временным.Новый элемент подбирал не только по модели машины. У Skoda Octavia A5 встречаются разные варианты стекол: обычные, асферические, тонированные и с разной формой крепления. Перед заказом сравнил расположение защелок, контактов подогрева и сторону установки.Сначала подключил клеммы, включил обогрев и проверил нагрев рукой. Стекло начало теплеть равномерно по всей площади. После этого совместил крепления с приводом и нажал в центральной части элемента. Давить на край нельзя, стекло легко трескается даже от небольшого перекоса.При отказе сразу двух зеркал я бы начал с переключателя, предохранителя, проводки и контактов в дверных разъемах. Когда не греется только одна сторона, быстрее проверить напряжение и сопротивление самого стекла.В моем случае замена зеркального элемента полностью вернула обогрев, теперь оба зеркала очищаются примерно с одинаковой скоростью.
Где находятся предохранители Skoda Octavia A5
После подключения компрессора перестал работать передний прикуриватель. Компрессор успел включиться на несколько секунд, затем замолчал. Телефонная зарядка в том же гнезде тоже не заработала, поэтому проверку начал с предохранителя.На Octavia A5 2008 года салонная колодка находится в левом торце приборной панели. Открыл водительскую дверь, поддел крышку за выемку и снял её с защёлок. В этой машине прикуриватель защищён предохранителем № 24 номиналом 25 А.Что проверил перед заменойСразу ставить новую вставку не стал. Компрессор мог перегрузить цепь, но короткое замыкание иногда появляется из-за монеты, металлической стружки или повреждённого штекера.Проверка заняла несколько минут:- вынул штекер компрессора и осмотрел его контакты;- посветил фонариком внутрь гнезда прикуривателя;- достал предохранитель № 24 штатными щипцами;- проверил перемычку мультиметром;- сверил номинал старой вставки - 25 А.Перемычка внутри корпуса была разорвана. Следов нагрева и оплавления в розетке не нашёл, контакты штекера тоже выглядели целыми. Поставил новый предохранитель того же номинала. Элемент на 30 А использовать нельзя: при повторной перегрузке нагреваться начнут проводка и разъём.После замены сначала подключил обычную зарядку для телефона. Питание появилось сразу. Затем проверил сам компрессор через другую розетку - он работал, но потреблял ток почти на пределе этой цепи. В передний прикуриватель его больше не подключаю.Почему номер нужно сверятьУ Octavia A5 встречаются разные варианты заполнения салонного блока. Нумерация может отличаться в зависимости от года выпуска, рестайлинга и комплектации. На некоторых машинах передняя и багажная розетки защищены раздельно, поэтому одна продолжает работать при отказе другой.Смотреть нужно схему конкретного автомобиля и подпись на крышке блока. Пустая ячейка тоже не означает, что из неё выпал предохранитель: в ней может не быть металлических контактов.В этом случае причина оказалась простой - перегорел предохранитель № 24 на 25 А. После замены передний прикуриватель работает, повторного срабатывания защиты не было.
Замена колонок на Урал АК-3
🚗 Всем привет!Перестала работать правая передняя колонка в машине 😩. Решил поменять. Взял новые «Урал: АК» и «Шаляпин АК-3». По цене более-менее 👍. Помня свой опыт установки в Гранту, когда я всё раскурочил 😅, решил в установочный центр поехать.Будет ещё и гарантия ✅. Решил поменять колонки по кругу. Они по одной не продаются, только комплект. Сами колонки — 14 тыс., установка — 11 тыс. 💸Сервисный центр.Находится в Москве на Ткацкой. Можно легко найти в навигаторе 📍.Обычный установочный центр, раньше ещё и магазин был, сейчас его уже нет. Бокс на 2 машины и установщик — вот и весь сервисный центр 👨🔧. Хороший мастер, который явно знает, что делать.Колонки.Я, конечно, не ожидал вау-эффекта, так как нет саба и усилителя. Но, честно говоря, играют очень приятно для слуха. Точно лучше того, что было! Радио и музыка с флешки — звук сочный и приятный (как смог, так описал 😁) 🎵.Я думал, что у меня стоят штатные, оказывается, нет. Стояли PRIDE 😲. Знаю, что хорошая фирма тоже. Но, видимо, за 6 лет устарели.Обещали по телефону установить за час — по итогу провёл там я 4 часа ⏳. Но это связано с тем, что стояла не штатная музыка и надо было всё разобрать. Чай/кофе и где подождать на диванах есть.Сделали всё отлично, я доволен 😊. Увидел шумку на дверях)))) почему-то разная на передних и задних дверях 🤔.По итогу!25 тыс. руб. — и замена штатной музыки (колонки) без колхоза 🎉.Мира и добра нам всем! ❤️
Ещё 7 фото
Почему могут перестать работать дворники на Шкода Октавия А5
Ситуация была не критичная, но неприятная - включаю дворники на своей Шкода Октавия А5, а реакции никакой. Ни в постоянном режиме, ни в прерывистом.Хорошо, что произошло это не в сильный дождь. Первой мыслью был выход из строя моторчика стеклоочистителя, но причина оказалась намного проще.С чего начал поиск неисправностиПроверку лучше проводить от простого к сложному:1. Проверить предохранитель стеклоочистителей;2. Убедиться, что аккумулятор не разряжен;3. Проверить разъемы возле трапеции и моторчика;4. Послушать, появляется ли звук работы электродвигателя;5. Осмотреть проводку на наличие повреждений.В идеале делать это не под дождем, но тут уж в зависимости от ситуации...Предохранитель оказался целым, питание на разъем приходило. При включении подрулевого переключателя моторчик не подавал никаких признаков жизни.Где обнаружилась проблемаПосле снятия жабо и трапеции стало очевидно, что виноват не электродвигатель. За годы эксплуатации закисли оси трапеции дворников. Моторчик пытался сдвинуть механизм, но из-за большого сопротивления просто не мог провернуть его.Это одна из самых распространенных причин, почему не работают дворники на Шкода Октавия А5. Особенно часто проблема появляется на автомобилях старше 10 лет.Для ремонта снял трапецию в сборе, разобрал механизм, очистил оси от коррозии и старой смазки. После этого обработал посадочные места и собрал все обратно с новой влагостойкой смазкой.Какие еще неисправности встречаютсяХотя в моем случае проблема была именно в трапеции, отказ дворников может быть связан и с другими узлами:• неисправным моторчиком стеклоочистителя;• неисправностью подрулевого переключателя;• окислением контактов в разъемах.Поэтому перед покупкой нового моторчика лучше провести простую диагностику. Часто причина оказывается намного дешевле.Проверка после ремонтаПосле сборки включил дворники на всех режимах. Щетки начали двигаться без рывков и посторонних звуков. Заодно заменил старую смазку во всех шарнирных соединениях трапеции, чтобы проблема не вернулась через пару месяцев.Теперь стараюсь хотя бы раз в год проверять состояние механизма под жабо. Такая профилактика занимает немного времени, зато помогает избежать ситуации, когда дворники неожиданно отказывают в самый неподходящий момент.
Почему не заряжается аккумулятор: проверка генератора и ремонт
Лампочка аккумулятора на панели сначала честно загорелась при включении зажигания, затем погасла после запуска. Из-за этого я и не сразу полез к генератору. Казалось бы, зарядка есть.Только минусовая клемма на аккумуляторе была ослаблена, чуть отошла на работающем двигатель и мотор сразу заглох.Старый гаражный способ со снятием клеммы я теперь обхожу стороной. Аккумулятор в сети сглаживает скачки напряжения, а без него удар может прилететь в регулятор, ЭБУ, приборку или магнитолу. Так что дальше уже работал с мультиметром, а не с экспериментами.Цифры на клеммах сразу испортили настроениеПосле ночи аккумулятор показал 12,35 В. Стартер крутил, но запас по батарее уже небольшой. Завёл двигатель, жду около 13,8–14,5 В, а на клеммах всего 12,6–12,8 В.Включил ближний свет, печку и обогрев заднего стекла - напряжение просело ближе к 12 В. Фары стали тусклее, вентилятор печки зазвучал слабее, обороты коротко просели.Клеммы снял и зачистил. Массу двигатель–кузов открутил, посадочное место привёл к чистому металлу, поставил обратно. На плюсовом проводе генератора гайка держалась, но налёт под ней уже был. Контакт почистил, затянул. Зарядка стала ровнее, до рабочих цифр всё равно не добралась.Перед снятием генератора проверил:• напряжение на аккумуляторе до запуска;• зарядку на заведённом моторе без нагрузки;• просадку с фарами, печкой и обогревом стекла;• разницу между выводом B+ генератора и клеммой аккумулятора;• массу двигатель–кузов и клеммы батареи;• плюсовой провод генератора и силовую цепь зарядки;• ремень, шкив и следы проскальзывания;• разъём регулятора напряжения;• лампу аккумулятора при включении зажигания.Ремень подозрений не добавилРемень целый, ручьи без трещин, свиста на холодном запуске нет. На шкиве пыли от проскальзывания тоже не увидел. Снимать генератор всё равно пришлось. Нижний болт прикипел в кронштейне, ключ упирался в соседний узел, рука быстро собрала старую грязь с корпуса.На столе стало понятнее. Щётки короткие, контактные кольца с тёмной дорожкой, регулятор уже не держал нужное напряжение. Диодный мост проверил отдельно, явного пробоя не нашел. Поставил новый регулятор со щётками, кольца аккуратно почистили, корпус продули от пыли.Контроль сделал без снятия клемм. На холостом мультиметр показал 14,1 В. С ближним светом, печкой и обогревом заднего стекла держалось около 13,7 В. Через пару поездок снова проверил зарядку: на клеммах стабильные цифры, фары не тускнеют при нагрузке, аккумулятор нормально дозаряжается.