Схема подключения реле-регулятора напряжения

В процессе первых работ с питбайком я обнаружил проблему: лампы регулярно выходили из строя, а аккумулятор работал нестабильно - то не получал заряда, то закипал. Виноват оказался реле-регулятор. Эта деталь стабилизирует напряжение, и если с ней что-то не так, вся электрика живёт на авось.

По задумке он берёт переменный ток с генератора, выпрямляет его и держит на аккумуляторе стабильные 13,5-14,5 вольта. И что важно: перепутать провода не только обидно, но и дорого - можно остаться без света или со сгоревшей проводкой.

Распиновка: провод за проводом

Ставят регуляторы с разным числом проводов, от четырёх до шести, и у каждого своя логика.

• Четырёхпроводной - классика для мопедов Альфа и Дельта. Жёлтый и белый - концы одной обмотки генератора; у ранних моторов белый - это отвод со средней точкой. Красный - постоянный плюс на аккумулятор и бортсеть. Зелёный - масса. Иногда вместо белого идёт второй жёлтый: смысл тот же, меняется только маркировка.

• Пяти- и шестипроводной - для трёхфазных генераторов на питбайках, эндуро и квадроциклах. Три жёлтых - фазы генератора; порядок подключения не важен, фазы взаимозаменяемы. Красный - плюс на аккумулятор. Зелёный - масса. Чёрный - плюс после замка зажигания. Он нужен, чтобы регулятор видел напряжение бортсети и по нему регулировал заряд. И вот здесь частая путаница: если в проводке вашего мота чёрного нет, чёрный провод РР (реле-регулятора) просто соединяют с красным. Без этого регулятор не понимает, что творится в сети, и напряжение начинает гулять от 7 до 20 вольт.

Отдельно скажу про чёрный: это не питание коммутатора и не сигнал зажигания, как иногда пишут. Коммутатор питается своим проводом напрямую от генератора и к РР отношения не имеет.

У разных производителей цвета могут отличаться, но логика схемы остаётся. Перед установкой я обязательно смотрю схему проводки именно своей модели: пять минут с мультиметром экономят кучу нервов.

Как я ставил реле на свой питбайк

Сначала отключил аккумулятор, чтобы ничего не замкнуть случайно. Потом прозвонил провода от генератора: жёлтых оказалось три, значит генератор трёхфазный, и нужен регулятор с тремя фазными входами.

Паял всё по месту, с термоусадкой на каждом соединении. Вибрации и влага на питбайке убивают скрутки за пару сезонов, поэтому изолентой поверх скрутки я не ограничиваюсь - и вам не советую.

Какие инструменты понадобятся

• Мультиметр, без него никуда: и прозвонка, и замер выходного напряжения.

• Паяльник и припой.

• Термоусадка или качественная изолента.

• Схема электропроводки вашей модели - распечатанная или открытая на телефоне.

Проверка после запуска двигателя

Завёл мотор и замерил напряжение на клеммах аккумулятора. На холостых было около 13,7 В, на оборотах не поднималось выше 14,4 В. Это рабочие цифры: у исправной системы вольтаж держится в пределах 13,5-14,5 В на любых оборотах.

Один нюанс, который я усвоил не сразу: мерить только на холостых мало. Правильная методика такая: дать мотору поработать, поднять обороты примерно до 3000-4000 и включить фару. Напряжение должно вырасти и стабилизироваться в районе 13,8-14,8 В. Если оно падает под нагрузкой или лезет за 15,5 В, ищем проблему: разъёмы, провода, сам регулятор. И запомните: снимать клемму с заведённого мотора, чтобы "проверить зарядку", нельзя. На мотоциклах это верный способ сжечь коммутатор - метод из эпохи старых советских мотоциклов с контактным зажиганием.

Кстати, рабочее реле греется в процессе до тёплого, градусов до 40-50, - это норма. Холодный или обжигающий корпус - повод насторожиться. Поэтому крепить его надо на раму или другую металлическую деталь, радиатором в поток воздуха.

Чего я не делаю и вам не советую

Если реле сгорело, не берите первое попавшееся. Убедитесь, что оно подходит под ваш тип генератора и проводку. У меня был случай: поставил регулятор от скутера с двухвыводной обмоткой на трёхфазную систему. Хватило на полчаса: аккумулятор закипел, провода едва не поплавились.

При малейших сомнениях хватайтесь за мультиметр. Он покажет, есть ли на выходе нужное напряжение и нет ли скачков. Особенно важно это после замены генератора или всей проводки.

Пара дельных советов, которые точно пригодятся

• Три жёлтых между собой меняйте местами смело: на трёхфазном РР фазы взаимозаменяемы. А вот красный, зелёный и чёрный перепутать нельзя.

• Разъёмы РР регулярно осматривайте на окисление: подгнивший контакт в разъёме даёт те же симптомы, что и мёртвый регулятор, но лечится бесплатно.

• Свечу ставьте только с резисторным колпачком. Без резистора наводки от зажигания лезут в цепь зарядки: аккумуляторы начинают умирать один за другим, а вольтаж на экране прибора скачет хаотично.

• Хорошее реле-регулятор - это фундамент всей электрики. Без него аккумулятор не зарядится как надо, фары будут мигать, а стартер в самый неподходящий момент откажет. Главные правила простые: правильно подобрать тип под свой генератор, не путать плюс с массой, не вешать чёрный провод на коммутатор и проверять каждый шаг мультиметром. Тогда система прослужит долго.