мой первый байк
Сложно оценивать, когда не с чем сравнивать. Все же попробую.
Ездит достаточно быстро - делал со светофора большие чорные джипы, особо не соображая, как вообще надо стартовать. С другой стороны, кривая мощности ровная - на сколько открутил, на столько и поехал.
Сравнительно недорог. Много запчастей и информации, как что починить. Прошлый владелец проехал 30к, заливая только бензин в бак и меняя резину.
Бойко выглядит. Цены на пластик тоже вполне приемлемые.
Максимально разгонял до 233, до 200 впринципе едет бодро.
Тянет на любой передаче, хотя уже по прошествии сезона выработалась привычка при обгоне щелкать на одну вниз.
Удобная посадка, на мини-дальняке проехал 200 км и не заметил, что проехал. Жрет около бака на 200 км, если будете крутить по полной.
Обгонять самый фарш на 4й - перестроился на 70 кмч, открутил, когда обогнал, то на спидометре уже 160 )) эмоций полные штаны )))
Из минусов - стокое ветровое стекло под замену, если будете ездить больше 150.
Дорогие глушители, так как их два (самый дешевый прямоток стоит около 600 зеленых без доставки).
Иногда тупит коробка при переключении с 1 на 2 (несколько раз моргает нейтраль и есть шансы остаться на нейтрали, а не на 2й). Тяжко переключается при оборотах больше 8к. Спрашивал у собрата - у него все точно так же.
Говорят, что ямахи склонны поджирать масло - мой фазер такой привычки не имеет.
Ездит достаточно быстро - делал со светофора большие чорные джипы, особо не соображая, как вообще надо стартовать. С другой стороны, кривая мощности ровная - на сколько открутил, на столько и поехал.
Сравнительно недорог. Много запчастей и информации, как что починить. Прошлый владелец проехал 30к, заливая только бензин в бак и меняя резину.
Бойко выглядит. Цены на пластик тоже вполне приемлемые.
Максимально разгонял до 233, до 200 впринципе едет бодро.
Тянет на любой передаче, хотя уже по прошествии сезона выработалась привычка при обгоне щелкать на одну вниз.
Удобная посадка, на мини-дальняке проехал 200 км и не заметил, что проехал. Жрет около бака на 200 км, если будете крутить по полной.
Обгонять самый фарш на 4й - перестроился на 70 кмч, открутил, когда обогнал, то на спидометре уже 160 )) эмоций полные штаны )))
Из минусов - стокое ветровое стекло под замену, если будете ездить больше 150.
Дорогие глушители, так как их два (самый дешевый прямоток стоит около 600 зеленых без доставки).
Иногда тупит коробка при переключении с 1 на 2 (несколько раз моргает нейтраль и есть шансы остаться на нейтрали, а не на 2й). Тяжко переключается при оборотах больше 8к. Спрашивал у собрата - у него все точно так же.
Говорят, что ямахи склонны поджирать масло - мой фазер такой привычки не имеет.
Второй сезон
Закрывая первый сезон, было намерение продать фазера, докопить, взять небольшой кредит и пересесть на литровый спорт с абс. Но судьба немного поменяла мои планы.
Зимовал в холодном гараже. Подготовка к зимовке - снял аккум, налил полный бак до крышки и силиконом из баллона прошелся по всему металлическому и резиновому. Ну и чехол конечно.
По весне зарядил старый аккум (еще оригинальный японский), заменил масло на мотюль 7100, фильтр hiflo и воздушный oem. Завелся со второго раза.
За зиму пришел пластик на морду, черный. Поставил его, боковушки возле стопаков старые сине-фиолетовые -> внешний вид стал получше, агрессивней как-то.
Также купил прямоточный выхлоп mivv. Поездил, потом вытащил db-killers. Звук конечно просто как у болида формулы 1, но на дороге люди сразу замечают и подвигаются. Ночью ездить все равно не буду, так что соседи будут спать спокойно. Буржуи на форуме советовали отпиливать кусочки трубки у db-killer-сов и регулировать громкость выхлопа, но мне пока лениво этим заниматься. Второй момент пассивной безопасности: разогнался где-то до 180 на пятой, это около 9к оборотов, вой стоит такой, что невольно скинул скорость :) А раньше спокойно ездил в таком режиме.
Старый аккум быстро сдох, а купленный в прошлом году moratti оказался редкостным г-ном (ток всего 90А). На замену с некоторыми трудностями был куплен обслуживаемый Bosch, теперь заводится с пол-оборота.
В этом году прикуплю сумку на бак и поставлю подогрев ручек. А вообще, как-то уже и жаль продавать. Никаких нареканий по байку.. все работает, ездит нескучно, с новым пластиком выглядит просто супер. Продавать перехотелось :) Покатаю еще пару сезонов.
Чуть попозже выложу фоток.
Зимовал в холодном гараже. Подготовка к зимовке - снял аккум, налил полный бак до крышки и силиконом из баллона прошелся по всему металлическому и резиновому. Ну и чехол конечно.
По весне зарядил старый аккум (еще оригинальный японский), заменил масло на мотюль 7100, фильтр hiflo и воздушный oem. Завелся со второго раза.
За зиму пришел пластик на морду, черный. Поставил его, боковушки возле стопаков старые сине-фиолетовые -> внешний вид стал получше, агрессивней как-то.
Также купил прямоточный выхлоп mivv. Поездил, потом вытащил db-killers. Звук конечно просто как у болида формулы 1, но на дороге люди сразу замечают и подвигаются. Ночью ездить все равно не буду, так что соседи будут спать спокойно. Буржуи на форуме советовали отпиливать кусочки трубки у db-killer-сов и регулировать громкость выхлопа, но мне пока лениво этим заниматься. Второй момент пассивной безопасности: разогнался где-то до 180 на пятой, это около 9к оборотов, вой стоит такой, что невольно скинул скорость :) А раньше спокойно ездил в таком режиме.
Старый аккум быстро сдох, а купленный в прошлом году moratti оказался редкостным г-ном (ток всего 90А). На замену с некоторыми трудностями был куплен обслуживаемый Bosch, теперь заводится с пол-оборота.
В этом году прикуплю сумку на бак и поставлю подогрев ручек. А вообще, как-то уже и жаль продавать. Никаких нареканий по байку.. все работает, ездит нескучно, с новым пластиком выглядит просто супер. Продавать перехотелось :) Покатаю еще пару сезонов.
Чуть попозже выложу фоток.
Небольшой дальняк - много времени подумать
Катался вчера в райцентр, 150 км туда-обратно. Пока ехал, старательно искал плюсы и минусы, что привело к написанию этого дополнения.
Если вы читаете эти строки, то уже в курсе, что Fz6 - это спорт-турист. Инженеры из поднебесной постарались взять все лучшее из обоих классов, и пожалуй им это удалось.
От спорта нам достался двигатель. Это дефорсированный агрегат от R6, который получше тянет на низах. Насчет низов спору нет - по затупке трогался в горку с третьей с пассажиром (газку давал конечно, но немного). Не глохнет если отпустить газ и ехать - можно спокойно размять руку. Но как только впереди открывается хорошая, просматриваемая дорога - то невольно вздыхаешь. Ибо разгоняться тут получится где-то до 180. Участок 180-200 мот набирает, но уже нехотя, а после 200 просто выкручиваешь ручку и смотришь, как неторопливо меняются цифры на спидометре. Я разгонялся 233, что примерно соответствует "средней температуре по больнице".
От туриста компонент побольше. Во-первых, это руль взамен клипонов. Прямая посадка выглядит немного странно, но весьма удобно. Однако, если нужно разогнаться, то креветочная поза получается плохо. Представьте себе креветку с постоянно ерзающей пятой точкой и задранными клешнями вверх! Из-за туристического сиденья упора для креветочной посадки мало, а руки в таком положении быстро затекают. Если совсем лечь на бак, то мот становится слишком чувствительным - реагирует на малейшее движение (и на неровности на дороге). Не знаю, может так и на спортах, но уверенности при такой езде - никакой.
Ветрозащита с стеклом от Puig вполне работает, но руки мерзнут. Еще задувает в переход между мотоботом и штанами. Для доработки туриста обязательно ставить подогрев ручек.
Вобблер на фазерах не ловится, к счастью. Не знаю, связано это с отсутствием клипонов, или еще с чем, но нужды в установке демпфера нет никакой.
Еще от туриста досталась центральная подножка и комфортная езда для второго номера.
Получился такой байк, который дает почувствовать - чего все же хочется: неторопливые путешествия с комфортом либо гонки за городом и на светофорах. А может, просто удобно добираться на работу через пробки? Или вообще продать и купить эндуро и покорить соседний овраг :)
Если вы читаете эти строки, то уже в курсе, что Fz6 - это спорт-турист. Инженеры из поднебесной постарались взять все лучшее из обоих классов, и пожалуй им это удалось.
От спорта нам достался двигатель. Это дефорсированный агрегат от R6, который получше тянет на низах. Насчет низов спору нет - по затупке трогался в горку с третьей с пассажиром (газку давал конечно, но немного). Не глохнет если отпустить газ и ехать - можно спокойно размять руку. Но как только впереди открывается хорошая, просматриваемая дорога - то невольно вздыхаешь. Ибо разгоняться тут получится где-то до 180. Участок 180-200 мот набирает, но уже нехотя, а после 200 просто выкручиваешь ручку и смотришь, как неторопливо меняются цифры на спидометре. Я разгонялся 233, что примерно соответствует "средней температуре по больнице".
От туриста компонент побольше. Во-первых, это руль взамен клипонов. Прямая посадка выглядит немного странно, но весьма удобно. Однако, если нужно разогнаться, то креветочная поза получается плохо. Представьте себе креветку с постоянно ерзающей пятой точкой и задранными клешнями вверх! Из-за туристического сиденья упора для креветочной посадки мало, а руки в таком положении быстро затекают. Если совсем лечь на бак, то мот становится слишком чувствительным - реагирует на малейшее движение (и на неровности на дороге). Не знаю, может так и на спортах, но уверенности при такой езде - никакой.
Ветрозащита с стеклом от Puig вполне работает, но руки мерзнут. Еще задувает в переход между мотоботом и штанами. Для доработки туриста обязательно ставить подогрев ручек.
Вобблер на фазерах не ловится, к счастью. Не знаю, связано это с отсутствием клипонов, или еще с чем, но нужды в установке демпфера нет никакой.
Еще от туриста досталась центральная подножка и комфортная езда для второго номера.
Получился такой байк, который дает почувствовать - чего все же хочется: неторопливые путешествия с комфортом либо гонки за городом и на светофорах. А может, просто удобно добираться на работу через пробки? Или вообще продать и купить эндуро и покорить соседний овраг :)
закрыл второй сезон
небольшое дополнение.
поменял цепь-звезды (старые прошли около 20к) и задний баллон.
почаще ездил со 2м номером, выяснил одну конструктивную особенность - нужно очень точно тормозить. дело в том, что с такой посадкой, как на фазере, 2й номер не дотягивается руками до бака. вся инерция гасится об вашу спину. поэтому сначала плавненько работать двигателем и задним тормозом (заранее пригнувшись вперед), а потом подключать передний. через полчаса езды по городу со светофорами устают предплечья..
в остальном - за два года не сломалось ничего, наездил около 20к (сейчас пробег 73к). поменять действительно нужно было только аккумулятор, но он судя по внешнему виду был вообще родной. и это при условии, что я до фазера ездил только на стелсике на площадке гибдд. поначалу катался вообще только на второй, потом как привык начал щелкать передачи (с избыточным усилием) - и все в порядке.
перед третьим сезоном буду менять цепь грм с натяжителем, ибо звенит.
идеальный мотоцикл! как для новичка, так и на каждый день.
поменял цепь-звезды (старые прошли около 20к) и задний баллон.
почаще ездил со 2м номером, выяснил одну конструктивную особенность - нужно очень точно тормозить. дело в том, что с такой посадкой, как на фазере, 2й номер не дотягивается руками до бака. вся инерция гасится об вашу спину. поэтому сначала плавненько работать двигателем и задним тормозом (заранее пригнувшись вперед), а потом подключать передний. через полчаса езды по городу со светофорами устают предплечья..
в остальном - за два года не сломалось ничего, наездил около 20к (сейчас пробег 73к). поменять действительно нужно было только аккумулятор, но он судя по внешнему виду был вообще родной. и это при условии, что я до фазера ездил только на стелсике на площадке гибдд. поначалу катался вообще только на второй, потом как привык начал щелкать передачи (с избыточным усилием) - и все в порядке.
перед третьим сезоном буду менять цепь грм с натяжителем, ибо звенит.
идеальный мотоцикл! как для новичка, так и на каждый день.
пара слов, как выбирать
для начала про мой фазер. сам наездил больше 20 тысяч за 4 сезона, абсолютно никаких эксплуатационных проблем не встретил. в этом году ездил в спб и обратно (в сумме 1500 км), в байке был полностью уверен и он не подвел. общий пробег уже почти 80.
теперь что нужно сделать перед тем, как купить себе fz6 (все нижеописанное является моим оценочным суждением)
1. деньги - от 200 до 300 т.р.
все, что выставлено ниже 200 т.р. требует вложений/имеет проблемы с документами/после дтп/очень большой пробег и т.д. будьте готовы искать подвох.
все, что выше 300 т.р. это завышенная цена. вы собираетесь переплатить за воздух. за такую сумму смотрите fz1, выферов, можно прицениваться к fz8; либо просто отложите денежку на комплект резины.
2. s1 или s2?
у них много косметических отличий, но важных эксплуатационных только два: у s2 лучше передние тормоза и более удобная приборка. все остальное более-менее одинаково. по цене можно увидеть s1 за 270 т.р. и s2 и за 230 т.р. - все зависит от пафоса владельца.
3. нашли интересное объявление? не спешите звонить. сначала пишите в гугл фразу "yamaha design cafe fz6", переходите по первой ссылке и ищете там мотоцикл из объявления. ваша задача на этом этапе определить, сколько деталей от оригинального мотоцикла осталось на конкретном экземпляре. смотрим цвета пластика, рамы, маятника и сопоставляем с годом выпуска. (иногда в птс может быть указана дата на год моложе, это нормально).
4. если мотоцикл выглядит более-менее как на картинке, то можно заняться разглядыванием фотографий более подробно. вилка с тормозами, подрамник, сиденье, пластик, маятник. чем меньше барахла с алиэкспресса, тем лучше. если вас интересует модель fz6-N, то учтите, что после дтп в 5-6 раз дешевле купить фару на али, чем восстановить морду S. конечно, это будет написано в птс, но зачем тратить свое время? (тросик сцепления на N идет без изгиба под приборку, на S с изгибом слева от приборки; также проверьте боковые накладки на радиатор). я не против конструкторов, но вы должны уметь их отличать и соответственно торговаться.
5. примерные цены на тюнинг/тех обслуживание (по минимуму)
прямоток новый - 30-40к
прямоток б/у 20к
цепь звезды 10-15к
резина задняя от 8, передняя от 6
ветровое стекло от 6
дуги от 5
кофр центральный от 10, с боковыми от 15 за бу, новые еще +5
гелевое сиденье ~5
колодки перед ~4, зад 1.5
блок фар на S - 10к
пластик морды на S от 15к
зеркало 2.5к
масло 2-4к
воздушный фильтр _оригинал_ от 1.5к
комплект свечей ~2к
переборка вилка с работой и запчастями ~4к
цепь грм ~3к, работа еще 2-3к
натяжитель цепи грм ~5к
powercommander - бесполезная и дорогостоящая игрушка на этом моте. просите, чтобы ее сняли и сделали скидку.
передние армированные шланги 4к (задние для красоты)
аккумулятор 3-5к
наличие абс +7к
китайского пластика на fz6 нет. есть дополнительные боковые куски, плуги и т.д., по ценам не подскажу, ищите на ebay.
6. из must have на байке должны быть дуги (минимум слайдеры). остальное уже так, кому что надо. получаем:
fz6 s2 выставлен за 300: состояние нового без кавычек, пробег до 20-30. 1-2 хозяина. много допов, резина еще пахнет заводом мишлен. можно докапываться до царапин на болтах крепления пластика. внешнее состояние таково, что мотоциклу больше полировали бока, чем ездили.
fz6 s2 выставлен за 270: тоже самое, но побольше пробег, побольше царапин, один-два расходника подходят.
fz6 выставлен за 240: мир настоящего дикого запада и иллюзий продавцов. здесь могут находится абсолютно любые мотоциклы в совершенно любом состоянии.
fz6 выставлен за 220-200: очень большой пробег. надо менять цепь звезды/резину. была скользячка. конструктор. тут по крайней мере продавец понимает, что мотоцикл не новый, либо спешит с продажей. (p.s. новые мотоциклы продаются в салоне Ямаха, только называются fz-8).
при пробеге >50 нужно торговаться за замену цепи грм. ну, это если пробег никто не сматывал..
7. в целом fz6 получился удивительно надежным и беспроблемным мотоциклом. если вы не будете заливать водой электрику во время мойки, то скорее всего байк капризничать не станет. обзор болта на fz6 это полная чушь и сказка, у джета получилось намного лучше. датчик tps глючил на самых первых фазерах выпуска 2004 года, их меняли бесплатно, и шанс нарваться на такой стремиться к нулю. двигатель не масложорный. максимальная скорость примерно 240 км/ч. как первый байк просто идеален :)
теперь что нужно сделать перед тем, как купить себе fz6 (все нижеописанное является моим оценочным суждением)
1. деньги - от 200 до 300 т.р.
все, что выставлено ниже 200 т.р. требует вложений/имеет проблемы с документами/после дтп/очень большой пробег и т.д. будьте готовы искать подвох.
все, что выше 300 т.р. это завышенная цена. вы собираетесь переплатить за воздух. за такую сумму смотрите fz1, выферов, можно прицениваться к fz8; либо просто отложите денежку на комплект резины.
2. s1 или s2?
у них много косметических отличий, но важных эксплуатационных только два: у s2 лучше передние тормоза и более удобная приборка. все остальное более-менее одинаково. по цене можно увидеть s1 за 270 т.р. и s2 и за 230 т.р. - все зависит от пафоса владельца.
3. нашли интересное объявление? не спешите звонить. сначала пишите в гугл фразу "yamaha design cafe fz6", переходите по первой ссылке и ищете там мотоцикл из объявления. ваша задача на этом этапе определить, сколько деталей от оригинального мотоцикла осталось на конкретном экземпляре. смотрим цвета пластика, рамы, маятника и сопоставляем с годом выпуска. (иногда в птс может быть указана дата на год моложе, это нормально).
4. если мотоцикл выглядит более-менее как на картинке, то можно заняться разглядыванием фотографий более подробно. вилка с тормозами, подрамник, сиденье, пластик, маятник. чем меньше барахла с алиэкспресса, тем лучше. если вас интересует модель fz6-N, то учтите, что после дтп в 5-6 раз дешевле купить фару на али, чем восстановить морду S. конечно, это будет написано в птс, но зачем тратить свое время? (тросик сцепления на N идет без изгиба под приборку, на S с изгибом слева от приборки; также проверьте боковые накладки на радиатор). я не против конструкторов, но вы должны уметь их отличать и соответственно торговаться.
5. примерные цены на тюнинг/тех обслуживание (по минимуму)
прямоток новый - 30-40к
прямоток б/у 20к
цепь звезды 10-15к
резина задняя от 8, передняя от 6
ветровое стекло от 6
дуги от 5
кофр центральный от 10, с боковыми от 15 за бу, новые еще +5
гелевое сиденье ~5
колодки перед ~4, зад 1.5
блок фар на S - 10к
пластик морды на S от 15к
зеркало 2.5к
масло 2-4к
воздушный фильтр _оригинал_ от 1.5к
комплект свечей ~2к
переборка вилка с работой и запчастями ~4к
цепь грм ~3к, работа еще 2-3к
натяжитель цепи грм ~5к
powercommander - бесполезная и дорогостоящая игрушка на этом моте. просите, чтобы ее сняли и сделали скидку.
передние армированные шланги 4к (задние для красоты)
аккумулятор 3-5к
наличие абс +7к
китайского пластика на fz6 нет. есть дополнительные боковые куски, плуги и т.д., по ценам не подскажу, ищите на ebay.
6. из must have на байке должны быть дуги (минимум слайдеры). остальное уже так, кому что надо. получаем:
fz6 s2 выставлен за 300: состояние нового без кавычек, пробег до 20-30. 1-2 хозяина. много допов, резина еще пахнет заводом мишлен. можно докапываться до царапин на болтах крепления пластика. внешнее состояние таково, что мотоциклу больше полировали бока, чем ездили.
fz6 s2 выставлен за 270: тоже самое, но побольше пробег, побольше царапин, один-два расходника подходят.
fz6 выставлен за 240: мир настоящего дикого запада и иллюзий продавцов. здесь могут находится абсолютно любые мотоциклы в совершенно любом состоянии.
fz6 выставлен за 220-200: очень большой пробег. надо менять цепь звезды/резину. была скользячка. конструктор. тут по крайней мере продавец понимает, что мотоцикл не новый, либо спешит с продажей. (p.s. новые мотоциклы продаются в салоне Ямаха, только называются fz-8).
при пробеге >50 нужно торговаться за замену цепи грм. ну, это если пробег никто не сматывал..
7. в целом fz6 получился удивительно надежным и беспроблемным мотоциклом. если вы не будете заливать водой электрику во время мойки, то скорее всего байк капризничать не станет. обзор болта на fz6 это полная чушь и сказка, у джета получилось намного лучше. датчик tps глючил на самых первых фазерах выпуска 2004 года, их меняли бесплатно, и шанс нарваться на такой стремиться к нулю. двигатель не масложорный. максимальная скорость примерно 240 км/ч. как первый байк просто идеален :)
как выбирать, часть 2
итак, вы нашли интересное объявление. продавец по телефону звучит адекватно. по номеру вы проверили, что такой мотоцикл действительно есть, стоит на учете и пробег соответствует заявленному. можно выдвигаться на осмотр. возьмите с собой набор шестигранников и пару отверток.
ирония ситуации в том, что фазер - на удивление надежный и неприхотливый мотоцикл. купив практически любой, вы будете кататься и получать удовольствие. однако, для этого совершенно необязательно переплачивать несколько десятков тысяч рублей (как минимум) или покупать конструктор "в состоянии нового" (как максимум). поэтому, предлагаю для начала определиться в терминах.
состояние 0: мотоцикл не падал. в таком состоянии его можно купить у дилеров ямаха, называется он fz-8 и стоит примерно 750 т.р. к чему я это пишу? потому что не нужно зацикливаться на падениях. Даже если продавец готов заложить душу дьяволу, доказывая этот "факт" - делает он это весьма зря. Не так это важно, если эти падения...
состояние 1: мотоцикл "роняли" на пешеходной скорости. неаккуратное обращение, неудачный разворот на узкой дороге с уклоном.. да мало ли что! не имеет значения, почему мотоцикл упал (главное - поскорее выключить двигатель). в результате мы имеем небольшие косметические повреждения (либо вообще никаких!), которые настолько малы, что их часто даже не убирают. мелкие неглубокие царапины на грузиках руля, пластике, пассажирских ручках, поворотниках, зеркалах, крышках двигателя расскажут вам правду. продавцы обычно легко рассказывают о подобных случаях, показывают фотки, и все мы весело смеемся.
состояние 2: легкая скользячка. мотоцикл ехал (не очень быстро), по какой-то причине упал и скользил далее по покрытию без кувырков и встреч с бордюрами/автомобилями и т.д. часто после таких аварий мотоциклы продают, и продавец не будет этого скрывать. другой вариант - ремонт "на сколько позволит кошелек и совесть" и попытки скрыть данный факт. обычно такие аварии не требуют сложных технических навыков для восстановления мотоцикла, но вопрос кроется в денежных средствах. смотрим зазоры пластика, геометрию вилки, подрамника, насколько глубоки царапины на металле, внешнее состояние бака. здесь важно понять, что если мотоцикл был восстановлен хорошо, то вы этого и не заметите, да это и не важно - в простой скользячке геометрия вряд ли пострадает.
состояние 3: авария, после которой мотоцикл подлежал восстановлению только с привлечением донора (доноров). здесь трудно что-либо сказать, так как геометрия наверняка пострадала, и как поведет себя мотоцикл на скорости - неизвестно. чаще всего такие мотоциклы продаются с описанием вроде: "продаю свою любимую девочку, все расходники всегда вовремя, масло только мотюль 7100" или "куплен в рф, 2 хозяина, пробег 8000, состояние нового". естественно, что цена будет выставлена как за оригинальный мотоцикл (близка к 300 т.р.). очень редко продавец будет честен с вами и поставит справедливую цену (ближе к 200 т.р.). в этом случае вам, как покупателю, нужно просто понимать, что вы собираетесь купить.
итак. вроде бы все понятно - если денег много, ищем состояние 1, если мало - состояние 2-3. но что делать после легкой скользячки? правильно, нужно оценить цену, состояние мотоцикла и сравнить желание обладать новым fz8 с необходимостью вложений в конкретный fz6. например, у мотоцикла неровно стоит фара, и правый угол фары в небольших трещинах. тем не менее фара работает, хотя угол наклона светового луча не регулируется. об этом вам продавец честно и открыто рассказал. фара стоит 10тр на вторичке и 15тр у официалов. все остальное (пострадавшее) куплено новым у официалов, что подтверждается внешним видом. собираетесь ли вы ездить на мотоцикле, либо фотографироваться с ним? сколько хочет продавец? какие еще недоработки остались после скользячки? конечно, сбрасывать 15 т.р. за пару трещин в уголке блока фар вам никто не станет, но это позволит вам полнее восстановить картину аварии и оценить масштаб работ и адекватность цены. спрашивайте по каждой детали с алиэкспресса, почему она ставилась.
двигатель простой и надежный. заводится хорошо, если аккумулятор заряжен. воздушный фильтр я бы менял раз в пару сезонов. масло - раз в 5-7 тысяч пробега. здесь на мой взгляд не стоит особо ратовать за пуск холодного двигателя, т.к. по моему опыту все упирается в заряд аккумулятора. справа может раздаваться звон от цепи грм, это нормально. коробка щелкает громко, это нормально. послушайте звук двигателя из роликов на ютубе. при наличии прямотока могут быть некоторые проблемы с постановкой на учет в крупных городах.
посмотрите состояние передних тормозных дисков. выработка должна быть минимальной, так как комплект дисков стоит больше 10 т.р. и стираются они довольно медленно. не поленитесь заглянуть в тормозной суппорт и оценить, сколько там еще осталось колодок. если там пара миллиметров - уже пора менять.
теперь по пластику. я рекомендую попросить продавца снять передние внутренние боковушки. продавец в любом случае должен был их снимать не один раз, так как это требуется для доступа к аккумулятору. после снятия просто посмотрите на блок фар и пластик морды изнутри. все просто: что слева - то и справа. попробуйте поставить боковушки на место сами, они должны попадать в свои отверстия и вообще устанавливаться примерно с одинаковым геморроем :)
снимаем крышку ведущей звезды и смотрим, как выглядит звезда. если под крышкой тонна грязи, а мотоцикл просто сверкает - делайте выводы о том, как продавец "любит содержать свою технику в отличной форме". главное, чтобы звезда не была приварена к валу, а также просто посмотрите на износ звезды. заранее наберите в поисковике по картинкам "износ ведущей звезды" - вот так выглядеть не должно :).
оцените равномерность износа цепи, степень растянутости. менять придется комплектом.
далее нужно проверить датчик уровня топлива в баке. можно попробовать немного слить или долить, или доехать до заправки и заправиться на 100р. смотрим на показания уровня топлива. если он вышел из строя, то замена его дело довольно затратное и малоизученное. топливный фильтр несменный и находится в баке в сборке насоса.
ну и теперь осталось лишь проехаться рядом с продавцом (либо вторым номером), посмотреть что мотоцикл едет, передачи переключаются и т.д. до покупки мотоцикла никто вам проехаться не даст, максимум посидеть. в руководстве написано, что фазер перевозит до 160 кг на двух пассажиров, так что не обижайтесь, если продавец откажется вас возить. но проехаться рядом, или просто по двору на ваших глазах, пощелкать передачи, дернуть по прямой - обязательно.
очевидные вещи вроде проверки поворотников и вин-номера я писать не буду, это и так понятно. система самодиагностики есть в приборке, если что-то не так, то внизу будет надпись Er-(номер ошибки). разъема для подключения диагностического сканера нет. при заводе мотоцикла пару секунд будет гореть чек, это нормально.
вот вроде бы и все. фазеров продается много, и вы обязательно найдете подходящий вам вариант. успехов!
ирония ситуации в том, что фазер - на удивление надежный и неприхотливый мотоцикл. купив практически любой, вы будете кататься и получать удовольствие. однако, для этого совершенно необязательно переплачивать несколько десятков тысяч рублей (как минимум) или покупать конструктор "в состоянии нового" (как максимум). поэтому, предлагаю для начала определиться в терминах.
состояние 0: мотоцикл не падал. в таком состоянии его можно купить у дилеров ямаха, называется он fz-8 и стоит примерно 750 т.р. к чему я это пишу? потому что не нужно зацикливаться на падениях. Даже если продавец готов заложить душу дьяволу, доказывая этот "факт" - делает он это весьма зря. Не так это важно, если эти падения...
состояние 1: мотоцикл "роняли" на пешеходной скорости. неаккуратное обращение, неудачный разворот на узкой дороге с уклоном.. да мало ли что! не имеет значения, почему мотоцикл упал (главное - поскорее выключить двигатель). в результате мы имеем небольшие косметические повреждения (либо вообще никаких!), которые настолько малы, что их часто даже не убирают. мелкие неглубокие царапины на грузиках руля, пластике, пассажирских ручках, поворотниках, зеркалах, крышках двигателя расскажут вам правду. продавцы обычно легко рассказывают о подобных случаях, показывают фотки, и все мы весело смеемся.
состояние 2: легкая скользячка. мотоцикл ехал (не очень быстро), по какой-то причине упал и скользил далее по покрытию без кувырков и встреч с бордюрами/автомобилями и т.д. часто после таких аварий мотоциклы продают, и продавец не будет этого скрывать. другой вариант - ремонт "на сколько позволит кошелек и совесть" и попытки скрыть данный факт. обычно такие аварии не требуют сложных технических навыков для восстановления мотоцикла, но вопрос кроется в денежных средствах. смотрим зазоры пластика, геометрию вилки, подрамника, насколько глубоки царапины на металле, внешнее состояние бака. здесь важно понять, что если мотоцикл был восстановлен хорошо, то вы этого и не заметите, да это и не важно - в простой скользячке геометрия вряд ли пострадает.
состояние 3: авария, после которой мотоцикл подлежал восстановлению только с привлечением донора (доноров). здесь трудно что-либо сказать, так как геометрия наверняка пострадала, и как поведет себя мотоцикл на скорости - неизвестно. чаще всего такие мотоциклы продаются с описанием вроде: "продаю свою любимую девочку, все расходники всегда вовремя, масло только мотюль 7100" или "куплен в рф, 2 хозяина, пробег 8000, состояние нового". естественно, что цена будет выставлена как за оригинальный мотоцикл (близка к 300 т.р.). очень редко продавец будет честен с вами и поставит справедливую цену (ближе к 200 т.р.). в этом случае вам, как покупателю, нужно просто понимать, что вы собираетесь купить.
итак. вроде бы все понятно - если денег много, ищем состояние 1, если мало - состояние 2-3. но что делать после легкой скользячки? правильно, нужно оценить цену, состояние мотоцикла и сравнить желание обладать новым fz8 с необходимостью вложений в конкретный fz6. например, у мотоцикла неровно стоит фара, и правый угол фары в небольших трещинах. тем не менее фара работает, хотя угол наклона светового луча не регулируется. об этом вам продавец честно и открыто рассказал. фара стоит 10тр на вторичке и 15тр у официалов. все остальное (пострадавшее) куплено новым у официалов, что подтверждается внешним видом. собираетесь ли вы ездить на мотоцикле, либо фотографироваться с ним? сколько хочет продавец? какие еще недоработки остались после скользячки? конечно, сбрасывать 15 т.р. за пару трещин в уголке блока фар вам никто не станет, но это позволит вам полнее восстановить картину аварии и оценить масштаб работ и адекватность цены. спрашивайте по каждой детали с алиэкспресса, почему она ставилась.
двигатель простой и надежный. заводится хорошо, если аккумулятор заряжен. воздушный фильтр я бы менял раз в пару сезонов. масло - раз в 5-7 тысяч пробега. здесь на мой взгляд не стоит особо ратовать за пуск холодного двигателя, т.к. по моему опыту все упирается в заряд аккумулятора. справа может раздаваться звон от цепи грм, это нормально. коробка щелкает громко, это нормально. послушайте звук двигателя из роликов на ютубе. при наличии прямотока могут быть некоторые проблемы с постановкой на учет в крупных городах.
посмотрите состояние передних тормозных дисков. выработка должна быть минимальной, так как комплект дисков стоит больше 10 т.р. и стираются они довольно медленно. не поленитесь заглянуть в тормозной суппорт и оценить, сколько там еще осталось колодок. если там пара миллиметров - уже пора менять.
теперь по пластику. я рекомендую попросить продавца снять передние внутренние боковушки. продавец в любом случае должен был их снимать не один раз, так как это требуется для доступа к аккумулятору. после снятия просто посмотрите на блок фар и пластик морды изнутри. все просто: что слева - то и справа. попробуйте поставить боковушки на место сами, они должны попадать в свои отверстия и вообще устанавливаться примерно с одинаковым геморроем :)
снимаем крышку ведущей звезды и смотрим, как выглядит звезда. если под крышкой тонна грязи, а мотоцикл просто сверкает - делайте выводы о том, как продавец "любит содержать свою технику в отличной форме". главное, чтобы звезда не была приварена к валу, а также просто посмотрите на износ звезды. заранее наберите в поисковике по картинкам "износ ведущей звезды" - вот так выглядеть не должно :).
оцените равномерность износа цепи, степень растянутости. менять придется комплектом.
далее нужно проверить датчик уровня топлива в баке. можно попробовать немного слить или долить, или доехать до заправки и заправиться на 100р. смотрим на показания уровня топлива. если он вышел из строя, то замена его дело довольно затратное и малоизученное. топливный фильтр несменный и находится в баке в сборке насоса.
ну и теперь осталось лишь проехаться рядом с продавцом (либо вторым номером), посмотреть что мотоцикл едет, передачи переключаются и т.д. до покупки мотоцикла никто вам проехаться не даст, максимум посидеть. в руководстве написано, что фазер перевозит до 160 кг на двух пассажиров, так что не обижайтесь, если продавец откажется вас возить. но проехаться рядом, или просто по двору на ваших глазах, пощелкать передачи, дернуть по прямой - обязательно.
очевидные вещи вроде проверки поворотников и вин-номера я писать не буду, это и так понятно. система самодиагностики есть в приборке, если что-то не так, то внизу будет надпись Er-(номер ошибки). разъема для подключения диагностического сканера нет. при заводе мотоцикла пару секунд будет гореть чек, это нормально.
вот вроде бы и все. фазеров продается много, и вы обязательно найдете подходящий вам вариант. успехов!
Владею 3-5 лет
102
Комментарии16
Попов Максим
28 февраля 2015
Нравится
Ответить
ordsm
23 апреля 2015
Нравится
Ответить
2
Retrokommers
24 апреля 2015
Нравится
Ответить
1
Савватеев Александр Викторович
24 апреля 2015
Нравится
Ответить
Румянцев Александр
7 октября 2015
Нравится
Ответить
sovacartur
20 апреля 2016
Нравится
Ответить
arzy
24 августа 2017
Нравится
Ответить
hrenolator
13 марта 2024
Нравится
Ответить
Карпов Андрей
18 ноября 2017
Нравится
Ответить
Карпов Андрей
1 декабря 2017
Нравится
Ответить
Евгений М.
29 июня 2018
Нравится
Ответить
Красный внедорожник
25 апреля 2020
Нравится
Ответить
Зелёный пикап
23 июля 2018
Нравится
Ответить
Андреев Михаил
25 августа 2018
Нравится
Ответить
Евгений
17 июня 2019
Нравится
Ответить
Вандяев Геннадий
28 января 2020
Нравится
Ответить
Рекомендуем
- БортжурналПолучаю 1 млн. в месяц. Какую машину взять за 150-200 т.р.
- Бортжурнал22. Замена задней правой ступицы. Пошли на второй круг…
- БортжурналПодскажите как по кузову и ржавчине да и вообще автомобиль деу матиз
- БортжурналПроводка Daewoo Nexia: инструкция по диагностике и ремонтуDaewoo Nexia
- БортжурналГазель 405 инжектор: почему заводится и сразу глохнет – диагностика и решение
- БортжурналРегулировка рулевого редуктора УАЗ Патриот своими рукамиУАЗ Patriot
- БортжурналКак заменить масло в мостах, КПП и раздатке УАЗ Буханка: пошаговая инструкцияУАЗ 452
- БортжурналКак правильно выставить фазы на двигателе 21129 — мой опытLada (ВАЗ) 2112
- БортжурналПередний редуктор Нива Шевроле: устройство, признаки неисправности и обслуживаниеChevrolet Niva
- БортжурналРаспиновка щитка приборов Нива 21214 инжектор: подробное руководствоLada (ВАЗ) 2121 (4x4)
- БортжурналКак заменить уплотнители дверей на Лада Гранта своими рукамиLada (ВАЗ) Granta
- БортжурналОшибки BMW: расшифровка кодов и способы устранения неисправностей
- БортжурналСколько фреона влезает в кондиционер Газель Некст
- БортжурналРавенол: как я подбирал масло и чего не знал до этого
- БортжурналКак самому заменить масло и фильтр на Ладе Веста — пошагово и без лишней суетыLada (ВАЗ) Vesta
- БортжурналПредохранители Hyundai HD78: где искать, за что отвечают и как заменить
- БортжурналЗамена тормозных колодок ВАЗ 2107Lada (ВАЗ) 2107
- БортжурналТурбинаHyundai Starex
- Бортжурнал