-666-
Мне 22 и до нее у меня была всего одна машина, старенькая 10-ка (2001 г.в.), которую без крепкого мата вспоминать к сожалению не получается..
Летом 2009 я наконец избавился от десятки и в мои руки попала почти новая приора 2008 г.в. Первые впечатления от автомобиля были до слез счастливыми! Здесь были мягкие педали, салон намного тише, а главное здесь был усилитель руля! на 10-ке поворачивать руль, стоя на месте, стоило мне титанических усилий по вине перетянутой рулевой рейки.
Покупал машину из расчета "надолго", поэтому не пожалел денег и вложился в нее сразу после покупки. Я не фанат тюнингов и прочих ненужностей, но меломан еще тот, поэтому серьезно вложился в музыку. Поставил дорогую акустику, 3-х компонентную на передок и хорошие басовые блины назад, в багажник саб и пару усилителей. Обошлось мне это в 60 тык). устанавливал сам, ибо опыт позволял все правильно установить и настроить под себя.
Далее пошла эксплуатация. Со временем эйфория от покупки "почти иномарки" спАла, машина наматывала километры и стали ощущаться ее слабые и сильные стороны. Первое время на ней бывало часто гонял, но все же сейчас считаю себя спокойным водителем и планку в 69 км/ч не нарушаю по вине стоящих у нас в Казани, чуть ли не на каждой улице камер. Пробеги у меня за год небольшие (15-20 тыс. км.) на 90% по городу, на трассу выезжаю крайне редко и лишь на дачу (20 км от города).
Ну начну ):
Объект: Лада Приора 2008 г.в. в комплектации с двигателем 1,6 л. 98 л.с., электроусилителем руля и передними электро-стеклоподъемниками, 1 подушкой безопасности у водителя (или 2, никогда не интересовался), и электрозеркалами с подогревом.
Двигатель:
Моторчик у машины весьма сильный, разгоняется резво. Известно, что лошадей у него больше чем в птс, но сам на стенд не заезжал и не знаю, правдивы ли эти слухи. Однажды гонялся с другом на ланцере 10 (автомат), оставил его позади на пару корпусов до 120 км/ч, и с отцовской субару форестер (167 л.с. вроде у него, 2х литровый двиг), до 120 шли наравне, дальше не стали проверять. Мотор разгоняется одинаково на средних и высоких оборотах, резкого порыва на высоких не ощущал. Но на низах его не хватает немного, так на 10-15 км/ч на второй передаче двиг сильно напрягается и не тянет пока не наберет до 20км/ч. Почему на низких скоростях на второй езжу? отвечу: это ВАЗ, здесь чтобы первую воткнуть надо остановиться или сильно замедляться ), аналогично на 3й передаче до 40 км/ч не тянет. Говорят можно сделать прошивку чтоб на низах лучше тянуло но я не делал, прошивка заводская стоит.
Есть известная проблема у приоры - заливает маслом свечные колодцы но я с этим не столкнулся тьфу-тьфу, пробег уже 64 тыс.км. Говорят что ролики в комплекте с ремнем грм идут слабые и заклинить могут, поэтому меняю комплект каждые 20 тыс.км. от греха подальше. В морозы заводится удивительно хорошо, всегда заводилась и в минус 30, но бывает троит иногда, проходит проблема не сама по себе, приходится заглушить двигатель и снова завести когда согреется. Есть еще одна проблема у меня: почему то в жару вентилятор радиатора срабатывает только когда двиг нагреется до 110 градусов, причем охлаждает только до 105, и двигатель всегда получается перегретым, стучат пальцы. В холодное время проблем с этим нет, да и у других приоро-владельцев спрашивал на счет этого, говорят что у них все в порядке, видимо у меня брак какой то либо термостат неисправен либо еще что то. Если у кого то появятся мысли на счет этой проблемы, буду благодарен если посоветуете что нибудь в коментах ). Расход 9 литров летом (95), и около 11 зимой (92).
Коробка:
Все отлично работает уже 3 года, непосредственно к коробке нареканий нет. Есть проблема со втыканием первой передачи в движении, но это конструктивная особенность так сказать ). Втыкаются передачи “не четко”, к этому нужно привыкать, не нравится длинный ход переключения, это можно решить поставив короткоходную кулису, но убивать синхронизаторы не хочется. Когда тормозишь двигателем, ручка КПП звенит, это особенность кулисы 10-го семейства лады, не исключением стала и приора, ведь механизм здесь один и тот же.
Ходовка:
Подвеска жесткая. Убедился в этом, когда покатался в хюндай акценте моего брата, на нем мелкие ямы вообще не ощущаешь, а на крупных ямах машина лишь плавала вверх вниз, на приоре же чувствуешь каждую ямочку. Но в отличии от того же акцента проходить повороты на скорости не страшно, машина не кренится. В плане надежности подвеска это слабое место наших отечественных машин, не исключением стала и моя приора. Задних стоек хватает на 1,5-2 года, первый раз менял в 2010, сейчас опять потекли, передние стойки оказались покрепче (тоже в 2010 менял, пока держутся ). Быстро выходят из строя рулевые наконечники, менял 2 раза за все время. Опорники стучали когда машину брал и поменял их вместе с остальным, больше не беспокоили. Когда еду по мелким камням на дачу гремит рулевая рейка, сколько не затягивал все бесполезно, говорят это беда всех приор с электроусилителями руля, хотя в городе этого не наблюдал.
В морозы:
Когда за бортом ниже -20 всем приходится несладко. Жалко гонять машину в такую погоду, но поехать куда либо на общественном транспорте с утра стоит больших нервов, ибо в морозы людей в автобусе как в шпрот в банке, да и холодно жуть, на окна налипает лед многосантиметровой толщины и ничего не видно, в связи с чем я много раз проезжал свою остановку. Автозавод с брелка сигнализации у меня есть, но я им ни разу не пользовался из за проблемы с троением двигателя в морозы. Двигатель прогревается в мороз очень долго, в -30 нужно минут 10-15 времени чтобы стрелка температуры охлаждающей жидкости наконец дернулась. Но салон прогревается еще дольше. За 40 минут моей поездки до института в пробках, согреваться я начинаю лишь к самому концу поездки, при этом еду в толстых перчатках и в полной зимней амуниции. Но даже когда салон полностью прогреется, ноги все равно мерзнут. Короче говоря печка на приоре откровенно не радует.
Комфорт и Салон:
Шумоизоляция в машине не очень, хотя требовать хорошей шумки от машины за 280 тыс. рублей (ценник на 2008г.) считаю наивным. Во время езды слышен каждый нюанс дорожного покрытия, а зимой от щелканья шипов и гула порой сильно устаешь, спасает лишь громко включенная музыка ). Зимняя резина стоит Maxis китайского производства, кстати говоря резиной доволен, но шумновата будет. Теплоизоляция здесь откровенно плохая. В метель из щелей между дверями и кузовом машины с гулом задувает ветер. Ну неужели нельзя было сделать двойной уплотнитель, и на кузове и на дверях!? В морозы под -30 салон остывает минут за 5, максимум 10. Уплотнители боковых стекол (со внутренней стороны) не плотно прилегают к стеклу, в следствии чего, под уплотнитель попадает песок (когда окна открыты), на сегодняшний день сильно исцарапаны оба передних стекла.
Теперь подробнее о дверях: честно говоря, всего великого-могучего не хватит чтобы рассказать о дверях! Элементы обшивки дверей закреплены между собой на саморезы (их штук 10 с обратной стороны обшивки видно), со временем они разбалтываются и появляются сверчки. Тяги замков и стеклоподъемников соединяются между собой с люфтами, из за чего, чаще всего в поворотах, начинают звенеть. После первой зимы появился звонкий сверчок левой задней двери. Оказалось всему виной пластиковое кольцо на ручке механического стеклоподъемника. Решилось банально: залил суперклей между ручкой и кольцом с одной стороны. Центральный замок и стеклоподъемники работают оглушительно громко. Как известно, окна на приоре закрывается не полностью (особенность конструкции дверей с электро-стеклоподъемниками), руку на проем не положешь, становится больно на кочках. Замки на дверях периодически разбалтываются, и как бы сильно их не затягивал, через год все происходит по новой. Все? Еще нет! Зимой после мойки двери не открываются, это отдельная история и об этом ниже…
Центральный замок: он в приоре сделан весьма интересно. С пульта сигнализации открывается только водительская дверь, остальные можно открыть лишь с кнопочки на подлокотнике водительской двери. Кстати говоря, кнопочка открытия остальных дверей явно меньше ее посадочного места, на скорости сильно звенит.
Однажды он (цз) меня выручил. Я стоял на перекрестке и пропускал идущие по главной, машины. Дело было летом и окна в машине были открыты. Пока я мирно стоял, ко мне в пассажирское окно заглянул какой то гопник . Будучи серьезно подвыпившим он, со своими товарищами видимо решили найти себе бесплатное такси, и “попросили” меня куда то их довезти. Услышав от меня отказ, гопники будто взбесились и громко выражаясь, начали дергать ручки дверей с правой стороны машины. Благо из за особенности цз, двери открыть им не удалось, я дал по газам и успел от них уехать, задним колесом нечаянно проехав одному и них по ноге. Но к сожалению, эта особенность цз в зимнее время поворачивается к водителю одним местом. Смазка в ограничителях замков замерзает и открыть дверь невозможно, пока салон не отогреется. Объясню подробнее: (просьба проникнуться сочувствием и не смеяться). Движок (пипка) замка выдвигается наполовину и насмерть застывает в этом положении. Если это не дай бог произошло, дверь не удастся ни открыть, ни закрыть по нормальному, и если в мое отсутствие на улице потеплеет, отогревшийся движок отпирает дверь на счастье автомобильным взломщикам (к счастью этим еще никто не воспользовался). Итак, утро, мороз: водительская дверь не открывается, теперь надежда на пассажирскую дверь, которую теперь к сожалению можно открыть только с ключа. Замок (ключной) скорее всего замерз, но не беда, зажигалка в руки и через 2 мин ключ благополучно крутит замок. Момент истины! Если с ограничителем замка пассажирской двери такая же беда, вспоминая великий и могучий подхожу к багажнику. Снова 2 минуты с ключом и зажигалкой , открываю багажник и залезаю туда (в зимней одежде). Отодвигаю саб в сторону, отсоединяю многочисленные провода от музыкального усилителя, установленного на спинке задней седушки и откидываю секцию спинки в салон. Очутившись наконец в салоне, перемещаюсь на водительское кресло и наконец завожу машину. Затем через заднюю дверь (всегда открывается, но только изнутри) выхожу и закрываю багажник, все теперь можно ехать. Отмечу, что такая ситуация случается нечасто, как правило после мойки в морозы, в связи с чем зимой машину предпочитаю не мыть.
Далее о салоне:
Центральный подлокотник сильно гремит, но решается это за 5 минут проклейкой. Бардачок не снабжен замедлителем, и если его сильно нагрузить, открывать надо осторожно. Однажды я дернул ручку и он открылся очень быстро и полетел вниз. Одно из креплений не выдержало удара и сломалось, теперь бардачок у меня открывается наперекос (. Сидения. Чтобы о них не говорили, но мне комфортно сидеть в кресле приоры, спина не напрягается. Регулируются сидения поднятием изогнутой формы ручки под сидением и круглой вертушкой. Вертикальная часть заднего сидения состоит из двух секций и центрального подлокотника. Секции откидываются в салон, что удобно при переводке длинномерных грузов, например лыж. Багажник очень вместительный (седан), несмотря на помещенный в багажник саб, место для груза более чем достаточно, также имеются одна большая (для запаски) и две маленькие боковые ниши под полом багажника. Я храню там 2 банки с маслом, бутылку охлаждающей жидкости, тормозную жидкость, ведерко с губкой дамкрат и аптечку, и при этом пол багажника ровно садится на свое место, умещая под собой столь серьезный объем вещей. В подкапотном пространстве в моей комплектации приоры также достаточно свободно, при ремонте и обслуживании руки нигде ни застревают, все доступно для беспроблемного ремонта. Вот над чем уж потрудились в приоре, это торпедо. Изготовлено оно из неплохих материалов, приятное на вид, и вообще! не издает сверчков (по крайней мере у меня). Рулевое колесо тонкое, держать приятно, напрягают только громкий щелкающий звук ручек поворотников и дворников. Боковые зеркала нареканий не вызывают (зеркала немецкие, ставили с завода в 2008 г.). Электрическая регулировка работает четко без рывков, диапазон положений зеркал впечатляет. Подогрев зеркал (завязанный на одну кнопку с подогревом заднего стекла) отогревает заледеневшие зеркала меньше чем за минуту.
Остальное:
Фары светят великолепно, в противотуманках нет никакой нужды. Правда лампочки (родные) стоят по 350р за штуку, за такую цену они просто обязаны хорошо светить ). За 3 года эксплуатации поменял всего одну лампочку ближнего света, больше ничего не сгорало ни в фарах, ни в салоне. Фары заднего хода (их две), тоже отлично светят, широко освещают при парковке задом, риска напороться на неожиданное препятствие нет. Не “глючат”, в отличии от чепырей и 10-ток, при нажатии на тормоз, фонари заднего хода случайно не загорятся вместе со стопами ). Лобовое стекло, унаследованное приорой от 10-ки имеет сильно изогнутую форму, из за чего дворники спустя несколько месяцев меняют родной изгиб и перестают чистить целые участки стекла. Отдельное слово скажу уплотнителю неправильной формы лобового стекла снизу, как его не подгонял, он все равно как бы “вздувается” и оставляет зазор такой что мизинец пролезет между ним и лобовым стеклом. На “теперешних” приорах это сделали, зазора нет. Хромированные части декора после зимы покрываются точками и мутнеют, лечится протиркой уайт-спиритом, после чего становятся как новенькие.
Поломки за время эксплуатации (с июня 2009 по апрель 2012):
Так как машину я брал с рук, о гарантии речи не шло, тем более что предыдущий владелец забил на ТО и делал все сам, за что его благополучно гарантии лишили.
Не считая замены технических жидкостей, фильтров и прочего, в списке замен следующее:
-опорники, рулевые наконечники, стойки 4 шт. – около 8 000р. (менял сам) 2010г.
- потекли тормозные цилиндры, заменил сразу все. Не помню за сколько покупал и делал сам. 2010г.
-насос охлаждающей жидкости засвистел, был риск порыва ремня грм. Который кстати если рвется, в 100% случаев загибает клапана, по крайней мере так говорят на форумах, для меня к счастью все обошлось покупкой новой помпы 1 200 р. и около 2 000р. за работу вместе с заменой комплекта грм. Зима 2010г.
-один тормозной барабан оказался бракованным, ощущалось сильное биение при торможении. вроде 2 000р. отдал за пару барабанов и 700р. за колодки + 1 000р. за работу (у знакомого сервисмена). Лето 2011г.
-печка начала работать с перебоями, а позже и вовсе перестала работать (как на зло в морозы!), оказалось кисточки на статоре электродвигателя потеряли эластичность и пропал контакт с ротором. В сервисе взяли с меня 1 000 р. за работу, поставили более сильные пружинки кисточек, дали их бесплатно ). Сказали если бы приора с кондеем была, цена составила бы 5 000р. зима 2012г.
-примерно в это же время: в морозы стартер забарахлил. Вал не полностью входит в зацепление с двигателем, слышно оглушительный хруст шестеренок, лечится повторной попыткой. Стартер поменяю сам, благо со времен 10-ки остался хороший БОШовский стартер который подходит и на приору, его и поставлю. В свое время стартер покупал за 2 500р. зима 2012г.
-порвался тормозной шланг. Поменял сразу пару, в сервисе взяли 550р. + 350р. за шланги и жидкость. Март 2012г.
-износился сальник кулисы, в следствии чего начало течь масло коробки (незначительно). Стоит копейки, проблема пока не решена. Заметил в марте 2012г.
-недавно, сначала периодически, а потом и вовсе перестал работать стеклоподъемник со стороны водителя. Вероятно контакт. Проблема пока не решена. апрель 2012г.
-сцепление начало проскальзывать. Считаю это результатом гонок в начале эксплуатации. Встанет оно мне примерно в 2 500р. за комплект с корзинкой. Менять буду сам. Июль 2012г.
Жестянка:
Детали кузова на приору, относительно дешевых иномарок, совсем недорогие. Не посчастливилось мне попасть в аварию через 2 недели после покупки машины.. Удар пришелся по касательной и разбитыми оказались все элементы от бампера до бампера с водительской стороны. Две двери, крылья, часть порога, все это с покраской, ремонт бамперов, работа в хорошем сервисе обошлись мне в 60 т.р.
Вот вобщем то и все. Отзыв получился очень объемным. Спасибо что дочитали до этих строк ). Понимаю что вам, как любителям японских автомобилей этот отзыв возможно показался неинтересным, но я старался ). Когда будет и у меня японка, тогда напишу поинтереснее.
Еще от себя добавлю:
Не так давно возникло острое желание поменять машину, такую чтобы и комфортом радовала, и руки пачкать не заставляла. Подумываю даже снова приору взять с нуля, но после покупки ее придется дорабатывать и дорабатывать… Выбор пал на поло или тагазовский акцент в фарше
Летом 2009 я наконец избавился от десятки и в мои руки попала почти новая приора 2008 г.в. Первые впечатления от автомобиля были до слез счастливыми! Здесь были мягкие педали, салон намного тише, а главное здесь был усилитель руля! на 10-ке поворачивать руль, стоя на месте, стоило мне титанических усилий по вине перетянутой рулевой рейки.
Покупал машину из расчета "надолго", поэтому не пожалел денег и вложился в нее сразу после покупки. Я не фанат тюнингов и прочих ненужностей, но меломан еще тот, поэтому серьезно вложился в музыку. Поставил дорогую акустику, 3-х компонентную на передок и хорошие басовые блины назад, в багажник саб и пару усилителей. Обошлось мне это в 60 тык). устанавливал сам, ибо опыт позволял все правильно установить и настроить под себя.
Далее пошла эксплуатация. Со временем эйфория от покупки "почти иномарки" спАла, машина наматывала километры и стали ощущаться ее слабые и сильные стороны. Первое время на ней бывало часто гонял, но все же сейчас считаю себя спокойным водителем и планку в 69 км/ч не нарушаю по вине стоящих у нас в Казани, чуть ли не на каждой улице камер. Пробеги у меня за год небольшие (15-20 тыс. км.) на 90% по городу, на трассу выезжаю крайне редко и лишь на дачу (20 км от города).
Ну начну ):
Объект: Лада Приора 2008 г.в. в комплектации с двигателем 1,6 л. 98 л.с., электроусилителем руля и передними электро-стеклоподъемниками, 1 подушкой безопасности у водителя (или 2, никогда не интересовался), и электрозеркалами с подогревом.
Двигатель:
Моторчик у машины весьма сильный, разгоняется резво. Известно, что лошадей у него больше чем в птс, но сам на стенд не заезжал и не знаю, правдивы ли эти слухи. Однажды гонялся с другом на ланцере 10 (автомат), оставил его позади на пару корпусов до 120 км/ч, и с отцовской субару форестер (167 л.с. вроде у него, 2х литровый двиг), до 120 шли наравне, дальше не стали проверять. Мотор разгоняется одинаково на средних и высоких оборотах, резкого порыва на высоких не ощущал. Но на низах его не хватает немного, так на 10-15 км/ч на второй передаче двиг сильно напрягается и не тянет пока не наберет до 20км/ч. Почему на низких скоростях на второй езжу? отвечу: это ВАЗ, здесь чтобы первую воткнуть надо остановиться или сильно замедляться ), аналогично на 3й передаче до 40 км/ч не тянет. Говорят можно сделать прошивку чтоб на низах лучше тянуло но я не делал, прошивка заводская стоит.
Есть известная проблема у приоры - заливает маслом свечные колодцы но я с этим не столкнулся тьфу-тьфу, пробег уже 64 тыс.км. Говорят что ролики в комплекте с ремнем грм идут слабые и заклинить могут, поэтому меняю комплект каждые 20 тыс.км. от греха подальше. В морозы заводится удивительно хорошо, всегда заводилась и в минус 30, но бывает троит иногда, проходит проблема не сама по себе, приходится заглушить двигатель и снова завести когда согреется. Есть еще одна проблема у меня: почему то в жару вентилятор радиатора срабатывает только когда двиг нагреется до 110 градусов, причем охлаждает только до 105, и двигатель всегда получается перегретым, стучат пальцы. В холодное время проблем с этим нет, да и у других приоро-владельцев спрашивал на счет этого, говорят что у них все в порядке, видимо у меня брак какой то либо термостат неисправен либо еще что то. Если у кого то появятся мысли на счет этой проблемы, буду благодарен если посоветуете что нибудь в коментах ). Расход 9 литров летом (95), и около 11 зимой (92).
Коробка:
Все отлично работает уже 3 года, непосредственно к коробке нареканий нет. Есть проблема со втыканием первой передачи в движении, но это конструктивная особенность так сказать ). Втыкаются передачи “не четко”, к этому нужно привыкать, не нравится длинный ход переключения, это можно решить поставив короткоходную кулису, но убивать синхронизаторы не хочется. Когда тормозишь двигателем, ручка КПП звенит, это особенность кулисы 10-го семейства лады, не исключением стала и приора, ведь механизм здесь один и тот же.
Ходовка:
Подвеска жесткая. Убедился в этом, когда покатался в хюндай акценте моего брата, на нем мелкие ямы вообще не ощущаешь, а на крупных ямах машина лишь плавала вверх вниз, на приоре же чувствуешь каждую ямочку. Но в отличии от того же акцента проходить повороты на скорости не страшно, машина не кренится. В плане надежности подвеска это слабое место наших отечественных машин, не исключением стала и моя приора. Задних стоек хватает на 1,5-2 года, первый раз менял в 2010, сейчас опять потекли, передние стойки оказались покрепче (тоже в 2010 менял, пока держутся ). Быстро выходят из строя рулевые наконечники, менял 2 раза за все время. Опорники стучали когда машину брал и поменял их вместе с остальным, больше не беспокоили. Когда еду по мелким камням на дачу гремит рулевая рейка, сколько не затягивал все бесполезно, говорят это беда всех приор с электроусилителями руля, хотя в городе этого не наблюдал.
В морозы:
Когда за бортом ниже -20 всем приходится несладко. Жалко гонять машину в такую погоду, но поехать куда либо на общественном транспорте с утра стоит больших нервов, ибо в морозы людей в автобусе как в шпрот в банке, да и холодно жуть, на окна налипает лед многосантиметровой толщины и ничего не видно, в связи с чем я много раз проезжал свою остановку. Автозавод с брелка сигнализации у меня есть, но я им ни разу не пользовался из за проблемы с троением двигателя в морозы. Двигатель прогревается в мороз очень долго, в -30 нужно минут 10-15 времени чтобы стрелка температуры охлаждающей жидкости наконец дернулась. Но салон прогревается еще дольше. За 40 минут моей поездки до института в пробках, согреваться я начинаю лишь к самому концу поездки, при этом еду в толстых перчатках и в полной зимней амуниции. Но даже когда салон полностью прогреется, ноги все равно мерзнут. Короче говоря печка на приоре откровенно не радует.
Комфорт и Салон:
Шумоизоляция в машине не очень, хотя требовать хорошей шумки от машины за 280 тыс. рублей (ценник на 2008г.) считаю наивным. Во время езды слышен каждый нюанс дорожного покрытия, а зимой от щелканья шипов и гула порой сильно устаешь, спасает лишь громко включенная музыка ). Зимняя резина стоит Maxis китайского производства, кстати говоря резиной доволен, но шумновата будет. Теплоизоляция здесь откровенно плохая. В метель из щелей между дверями и кузовом машины с гулом задувает ветер. Ну неужели нельзя было сделать двойной уплотнитель, и на кузове и на дверях!? В морозы под -30 салон остывает минут за 5, максимум 10. Уплотнители боковых стекол (со внутренней стороны) не плотно прилегают к стеклу, в следствии чего, под уплотнитель попадает песок (когда окна открыты), на сегодняшний день сильно исцарапаны оба передних стекла.
Теперь подробнее о дверях: честно говоря, всего великого-могучего не хватит чтобы рассказать о дверях! Элементы обшивки дверей закреплены между собой на саморезы (их штук 10 с обратной стороны обшивки видно), со временем они разбалтываются и появляются сверчки. Тяги замков и стеклоподъемников соединяются между собой с люфтами, из за чего, чаще всего в поворотах, начинают звенеть. После первой зимы появился звонкий сверчок левой задней двери. Оказалось всему виной пластиковое кольцо на ручке механического стеклоподъемника. Решилось банально: залил суперклей между ручкой и кольцом с одной стороны. Центральный замок и стеклоподъемники работают оглушительно громко. Как известно, окна на приоре закрывается не полностью (особенность конструкции дверей с электро-стеклоподъемниками), руку на проем не положешь, становится больно на кочках. Замки на дверях периодически разбалтываются, и как бы сильно их не затягивал, через год все происходит по новой. Все? Еще нет! Зимой после мойки двери не открываются, это отдельная история и об этом ниже…
Центральный замок: он в приоре сделан весьма интересно. С пульта сигнализации открывается только водительская дверь, остальные можно открыть лишь с кнопочки на подлокотнике водительской двери. Кстати говоря, кнопочка открытия остальных дверей явно меньше ее посадочного места, на скорости сильно звенит.
Однажды он (цз) меня выручил. Я стоял на перекрестке и пропускал идущие по главной, машины. Дело было летом и окна в машине были открыты. Пока я мирно стоял, ко мне в пассажирское окно заглянул какой то гопник . Будучи серьезно подвыпившим он, со своими товарищами видимо решили найти себе бесплатное такси, и “попросили” меня куда то их довезти. Услышав от меня отказ, гопники будто взбесились и громко выражаясь, начали дергать ручки дверей с правой стороны машины. Благо из за особенности цз, двери открыть им не удалось, я дал по газам и успел от них уехать, задним колесом нечаянно проехав одному и них по ноге. Но к сожалению, эта особенность цз в зимнее время поворачивается к водителю одним местом. Смазка в ограничителях замков замерзает и открыть дверь невозможно, пока салон не отогреется. Объясню подробнее: (просьба проникнуться сочувствием и не смеяться). Движок (пипка) замка выдвигается наполовину и насмерть застывает в этом положении. Если это не дай бог произошло, дверь не удастся ни открыть, ни закрыть по нормальному, и если в мое отсутствие на улице потеплеет, отогревшийся движок отпирает дверь на счастье автомобильным взломщикам (к счастью этим еще никто не воспользовался). Итак, утро, мороз: водительская дверь не открывается, теперь надежда на пассажирскую дверь, которую теперь к сожалению можно открыть только с ключа. Замок (ключной) скорее всего замерз, но не беда, зажигалка в руки и через 2 мин ключ благополучно крутит замок. Момент истины! Если с ограничителем замка пассажирской двери такая же беда, вспоминая великий и могучий подхожу к багажнику. Снова 2 минуты с ключом и зажигалкой , открываю багажник и залезаю туда (в зимней одежде). Отодвигаю саб в сторону, отсоединяю многочисленные провода от музыкального усилителя, установленного на спинке задней седушки и откидываю секцию спинки в салон. Очутившись наконец в салоне, перемещаюсь на водительское кресло и наконец завожу машину. Затем через заднюю дверь (всегда открывается, но только изнутри) выхожу и закрываю багажник, все теперь можно ехать. Отмечу, что такая ситуация случается нечасто, как правило после мойки в морозы, в связи с чем зимой машину предпочитаю не мыть.
Далее о салоне:
Центральный подлокотник сильно гремит, но решается это за 5 минут проклейкой. Бардачок не снабжен замедлителем, и если его сильно нагрузить, открывать надо осторожно. Однажды я дернул ручку и он открылся очень быстро и полетел вниз. Одно из креплений не выдержало удара и сломалось, теперь бардачок у меня открывается наперекос (. Сидения. Чтобы о них не говорили, но мне комфортно сидеть в кресле приоры, спина не напрягается. Регулируются сидения поднятием изогнутой формы ручки под сидением и круглой вертушкой. Вертикальная часть заднего сидения состоит из двух секций и центрального подлокотника. Секции откидываются в салон, что удобно при переводке длинномерных грузов, например лыж. Багажник очень вместительный (седан), несмотря на помещенный в багажник саб, место для груза более чем достаточно, также имеются одна большая (для запаски) и две маленькие боковые ниши под полом багажника. Я храню там 2 банки с маслом, бутылку охлаждающей жидкости, тормозную жидкость, ведерко с губкой дамкрат и аптечку, и при этом пол багажника ровно садится на свое место, умещая под собой столь серьезный объем вещей. В подкапотном пространстве в моей комплектации приоры также достаточно свободно, при ремонте и обслуживании руки нигде ни застревают, все доступно для беспроблемного ремонта. Вот над чем уж потрудились в приоре, это торпедо. Изготовлено оно из неплохих материалов, приятное на вид, и вообще! не издает сверчков (по крайней мере у меня). Рулевое колесо тонкое, держать приятно, напрягают только громкий щелкающий звук ручек поворотников и дворников. Боковые зеркала нареканий не вызывают (зеркала немецкие, ставили с завода в 2008 г.). Электрическая регулировка работает четко без рывков, диапазон положений зеркал впечатляет. Подогрев зеркал (завязанный на одну кнопку с подогревом заднего стекла) отогревает заледеневшие зеркала меньше чем за минуту.
Остальное:
Фары светят великолепно, в противотуманках нет никакой нужды. Правда лампочки (родные) стоят по 350р за штуку, за такую цену они просто обязаны хорошо светить ). За 3 года эксплуатации поменял всего одну лампочку ближнего света, больше ничего не сгорало ни в фарах, ни в салоне. Фары заднего хода (их две), тоже отлично светят, широко освещают при парковке задом, риска напороться на неожиданное препятствие нет. Не “глючат”, в отличии от чепырей и 10-ток, при нажатии на тормоз, фонари заднего хода случайно не загорятся вместе со стопами ). Лобовое стекло, унаследованное приорой от 10-ки имеет сильно изогнутую форму, из за чего дворники спустя несколько месяцев меняют родной изгиб и перестают чистить целые участки стекла. Отдельное слово скажу уплотнителю неправильной формы лобового стекла снизу, как его не подгонял, он все равно как бы “вздувается” и оставляет зазор такой что мизинец пролезет между ним и лобовым стеклом. На “теперешних” приорах это сделали, зазора нет. Хромированные части декора после зимы покрываются точками и мутнеют, лечится протиркой уайт-спиритом, после чего становятся как новенькие.
Поломки за время эксплуатации (с июня 2009 по апрель 2012):
Так как машину я брал с рук, о гарантии речи не шло, тем более что предыдущий владелец забил на ТО и делал все сам, за что его благополучно гарантии лишили.
Не считая замены технических жидкостей, фильтров и прочего, в списке замен следующее:
-опорники, рулевые наконечники, стойки 4 шт. – около 8 000р. (менял сам) 2010г.
- потекли тормозные цилиндры, заменил сразу все. Не помню за сколько покупал и делал сам. 2010г.
-насос охлаждающей жидкости засвистел, был риск порыва ремня грм. Который кстати если рвется, в 100% случаев загибает клапана, по крайней мере так говорят на форумах, для меня к счастью все обошлось покупкой новой помпы 1 200 р. и около 2 000р. за работу вместе с заменой комплекта грм. Зима 2010г.
-один тормозной барабан оказался бракованным, ощущалось сильное биение при торможении. вроде 2 000р. отдал за пару барабанов и 700р. за колодки + 1 000р. за работу (у знакомого сервисмена). Лето 2011г.
-печка начала работать с перебоями, а позже и вовсе перестала работать (как на зло в морозы!), оказалось кисточки на статоре электродвигателя потеряли эластичность и пропал контакт с ротором. В сервисе взяли с меня 1 000 р. за работу, поставили более сильные пружинки кисточек, дали их бесплатно ). Сказали если бы приора с кондеем была, цена составила бы 5 000р. зима 2012г.
-примерно в это же время: в морозы стартер забарахлил. Вал не полностью входит в зацепление с двигателем, слышно оглушительный хруст шестеренок, лечится повторной попыткой. Стартер поменяю сам, благо со времен 10-ки остался хороший БОШовский стартер который подходит и на приору, его и поставлю. В свое время стартер покупал за 2 500р. зима 2012г.
-порвался тормозной шланг. Поменял сразу пару, в сервисе взяли 550р. + 350р. за шланги и жидкость. Март 2012г.
-износился сальник кулисы, в следствии чего начало течь масло коробки (незначительно). Стоит копейки, проблема пока не решена. Заметил в марте 2012г.
-недавно, сначала периодически, а потом и вовсе перестал работать стеклоподъемник со стороны водителя. Вероятно контакт. Проблема пока не решена. апрель 2012г.
-сцепление начало проскальзывать. Считаю это результатом гонок в начале эксплуатации. Встанет оно мне примерно в 2 500р. за комплект с корзинкой. Менять буду сам. Июль 2012г.
Жестянка:
Детали кузова на приору, относительно дешевых иномарок, совсем недорогие. Не посчастливилось мне попасть в аварию через 2 недели после покупки машины.. Удар пришелся по касательной и разбитыми оказались все элементы от бампера до бампера с водительской стороны. Две двери, крылья, часть порога, все это с покраской, ремонт бамперов, работа в хорошем сервисе обошлись мне в 60 т.р.
Вот вобщем то и все. Отзыв получился очень объемным. Спасибо что дочитали до этих строк ). Понимаю что вам, как любителям японских автомобилей этот отзыв возможно показался неинтересным, но я старался ). Когда будет и у меня японка, тогда напишу поинтереснее.
Еще от себя добавлю:
Не так давно возникло острое желание поменять машину, такую чтобы и комфортом радовала, и руки пачкать не заставляла. Подумываю даже снова приору взять с нуля, но после покупки ее придется дорабатывать и дорабатывать… Выбор пал на поло или тагазовский акцент в фарше
Владею 3-5 лет
62
Комментарии28
Jolkero
22 июля 2012
Нравится
Ответить
Andrey
22 июля 2012
Нравится
Ответить
romantik10
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Михаил8214
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Оранжевый хэтчбек
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Питер Питер Питер
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Владимир Сергеевич
23 июля 2012
Нравится
Ответить
SKv815
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Зелёный лимузин
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Николай Дворянинов
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Diman 77777
3 сентября 2012
Нравится
Ответить
Дмитрий
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Semper_idem
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Илья Кузьмин
23 июля 2012
Нравится
Ответить
aaryabkov
23 июля 2012
Нравится
Ответить
PiaNer
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Георгий
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Rockstar999
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Дмитрий181983
23 июля 2012
Нравится
Ответить
nik oil
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Без имени
23 июля 2012
Нравится
Ответить
роман
23 июля 2012
Нравится
Ответить
mbllllb
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Оранжевое купе
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Захар73
23 июля 2012
Нравится
Ответить
Примус
24 июля 2012
Нравится
Ответить
oleg
9 сентября 2012
Нравится
Ответить
Lada (ВАЗ) Priora I 2007—2013
Рекомендуем
- БортжурналКак подключить 4 динамика к двухканальному усилителю — схема и советыLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналМасляный насос на 16-клапанном ВАЗе: что надо знать перед заменойLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналКак правильно рассухарить и засухарить клапана на 16-клапанном двигателе ВАЗLada (ВАЗ) Priora
- 140 000 ₽Lada (ВАЗ) Priora I2009 / 243 000 км
- БортжурналКак правильно подтянуть сцепление, трос и нстроить педаль на Ладе Приоре своими рукамиLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналЗамена стаканов на Приоре седанLada (ВАЗ) Priora
- Справедливая ценаЕщё 6 фото125 000 ₽Lada (ВАЗ) Priora I2008 / 185 000 км
- БортжурналКак заменить прокладку клапанной крышки на Приоре 16 клапанов: герметик, затяжка, артикулы и пошаговая инструкцияLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналКак самостоятельно заменить моторедуктор печки на Лада ПриораLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналЧем и как заделать раковины на блоке цилиндров и ГБЦ: способы ремонта чугуна и алюминияLada (ВАЗ) Priora
- Ещё 2 фото290 000 ₽Lada (ВАЗ) Priora I2011 / 152 100 км
- БортжурналИнструкция по замене топливных форсунок на Ладе Приора 16VLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналЗамена прокладки ГБЦ на Лада Приора 16V своими рукамиLada (ВАЗ) Priora
- Справедливая ценаЕщё 5 фото280 000 ₽Lada (ВАЗ) Priora I2012 / 215 000 км
- БортжурналТоп-7 причин снижения динамики и тяги на 16-клапанной ПриореLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналКак самостоятельно заменить кнопку стеклоподъемника на ВАЗ 2170–2172Lada (ВАЗ) Priora
- БортжурналКак самостоятельно заменить стекло фары на Приоре: опыт и советыLada (ВАЗ) Priora
- Ещё 6 фото180 000 ₽Lada (ВАЗ) Priora I2011 / 169 000 км
- БортжурналКак заменить сцепление на Ладе Приора своими рукамиLada (ВАЗ) Priora
- БортжурналКак самостоятельно заменить подшипники генератора на ПриореLada (ВАЗ) Priora