6 лет эксплуатации, я доволен

Name: Mazda 6 I (GG) Рестайлинг
Brand: Mazda

Приобретал Мазду взамен Хонды Сивик 7 седан, после Хонды подвеска показалась очень мягкая, немного укачивающая, даже показалось поначалу это большим недостатком, хотя подвеска у нее считается жестковатой. Вобщем первые ощущения — всех укачивало, потом привыкли и пересев уже на другие седаны, она уже не казалась мягкой, а жестковатой, похоже большое значение имеет привычка, с какой машины пересаживаешься и стиль вождения, в повороты я тогда старался входить не сбрасывая газу.

Считаю для легкового автомобиля, размер "6" — оптимальным размером, полноценный бизнес-класс — великоват, а гольф-класс — маловат.

Авто японской сборки, хорошо себя зарекомендовал, за все время при пробеге 180 000 — один отказ, сгорел бензонасос, двигатель надежный, цепь ГРМ — не требует замены, немного поджирает масло, но в пределах разумного, что бы не жрало — нужно почаще менять масло, или делать раскоксовку.

Управляемость у авто хорошая, тормоза отличные, приемистость двигателя — стандартная, как у современных авто. При покупке рассматривал Хонду Аккорд 7, внешне Аккорд мне намного больше нравится, чем "6", но цена ее повыше и в салоне она выглядит очень бледно, по сравнению с "6", у Мазды внутри все покрасивше.

Думаю про достоинства писать особо нет смысла, управляемость комфорт на уровне современных авто, пройдемся по недостаткам:

1. Двигатель. При пробеге после 150 000, если масло менять раз в 15 000 км, начинает жрать масло в связи с закоксовкай маслосъемных колец, что бы этого не было, масло нужно менять с периодом в 10 000 км, или делать раскоксовку, я например добавлял димексид в топливный бак и мне это помогло, хотя мне говорили, что у них такая болезнь, что кольца не закоксовываются, а просто устают, перестают прилегать к стенкам цилиндра. Но димексидом нужно пользоваться очень аккуратно, нужно четко соблюдать пропорции и заливать только на заправках и сверху 95! бензин до полного бака, ориентироваться по стрелке на панели приборов — нельзя т.к. стрелка сильно врет, завышает показания объема бензина в баке, я сначала понадеялся на правильное показание стрелки, и получилось, что залил димексида в 2 раза больше чем нужно и бензин в баке как на зло был 92 в итоге получил сильную детонацию, спасся тем что заехал на заправку и до полного бака залил 95 бензина.

2. Радиатор, родные радиаторы имеют заводской дефект, у них неудачная конструкция соединения патрубков по которым идет антифриз и трансмиссионное масло, у многих со временем антифриз начинает попадать в масло АКПП, или наоборот, ATF проникает в систему охлаждения двигателем, в общем в АКПП появляется эмульсия и со временем коробка встает на ремонт, я например что бы избежать такой проблемы поменял родной радиатор на радиатор, у которого такой проблемы не возникает, марку не помню, цена у него не менее 10 000 руб.

3. АКПП, Не помню как на двигателях 2,3 , но на двигателях 2,0 со временем из за неудачного материала корпуса АКПП, появлятся проблемы с давлением ATF, и на горячую, когда масло АКПП перегрето, появляется пинок с 3 передачи на 4. Это происходит только на горячую, при езде на большой скорости, после стояния в пробке, или при полной загрузке, в жару. лечится за 25 000 руб, ставится ремонтная втулка в корпус АКПП.

4. Тормоза. От московских дорог, которые поливают реагентами закисают тормозные цилиндры, тормоза не до конца растормаживаются, лечится заменой цилиндров и направляющих, вобщем ничего серьезного.

5. Шумоизоляция средняя, есть много организаций, которые предлагают полную шумоизоляцию, я в одну из самых известных студий обращался, но эффектом остался не доволен, думаю смысла нет, т.к. в первую очередь шум идет через боковые стекла, были бы они триплексными, вопрос был бы закрыт.

6. В багажник попадает вода через задние фонари, нужно их дополнительно герметизировать.

7. Маленький клиренс, я когда покупал машину в 7 летнем возрасте, мерил клиренс, от защиты двигателя было 125 мм, пришлось ставить на пружины полиуретановые проставки, что увеличило клиренс в моем случае на 25 мм. По управляемости как мне показалось стало немного хуже, может это эффект внушения, купил и поставил для устранения этого эффекта переднюю распорку на стаканы, по ощущениям управляемость вернулась в норму.

8. Кузов, из за Московских реагентов начинают ржаветь в первую очередь колесные арки, на дорестайлинговых авто до 2006 года выпуска кузов ржавеет конкретно, в рестайлинговых, он уже покрыт защитным слоем (катафорез), ржавеет уже не так активно, но все равно уступает немецким авто в стойкости к коррозии как я предполагаю из за состава краски, уж японцы очень беспокоятся за экологию, используют краски на водной основе, обосновывая тем что авто в такой краске очень эффектно смотрится. Эффект определенный есть, мой авто на солнце — фиолетовый, в когда нет солнца — темно коричневый, в сумерках — черный.

Подведя итог, если у вас на руках сумма в 350-400 т.р. покупка такого авто будет самой оптимальной, за эти деньги лучше авто не купишь. Авто достаточно надежный, то что я тут так много расписал на самом деле для вменяемого автомобилиста — не проблема. все делать вовремя и авто будет служить долго верой и правдой.