Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена дворников Renault Duster: как снять щетки без поломки
Про дворники на Duster вспоминаешь после первого нормального дождя: по стеклу идут полосы, середина не очищается, а резинка уже больше размазывает грязь, чем убирает воду.Ждать, пока щетка начнет скрипеть на каждом взмахе, смысла нет. Нормальная замена занимает несколько минут, если заранее понять тип крепления.На Renault Duster чаще встречается крепление крючок, но по году выпуска и рынку могут быть отличия. Поэтому перед покупкой я всегда смотрю старую щетку: длину, адаптер и форму поводка.У части машин передние размеры идут около 600 и 450 мм, но надежнее сверить по установленным дворникам или по каталогу под свой год.Какие щетки выбратьДля Duster можно ставить каркасные, бескаркасные или гибридные щетки. Каркасные дешевле и нормально работают, если они качественные. Бескаркасные тише выглядят и лучше держатся на скорости, но важно подобрать правильную длину и адаптер. Зимой удобны щетки с закрытым корпусом, где меньше набивается лед.Я обычно меняю щетки комплектом, даже если хуже чистит только водительская. Новая и старая резинка очищают стекло по-разному, из-за этого обзор получается неровным.Перед снятиемСначала лучше поднять поводок от стекла и подложить на стекло плотную тряпку. Это простая страховка: если голый металлический поводок сорвется из руки, он может ударить по стеклу. Особенно неприятно зимой, когда стекло и так в напряжении от перепада температуры.Еще один момент - не включать дворники по сухому стеклу. Так быстрее умирает резинка, появляются рывки и полосы.Как снять передние щеткиНа креплении крючок порядок такой:1. Поднять поводок от стекла. 2. Повернуть щетку почти поперек поводка. 3. Нажать фиксатор адаптера. 4. Сдвинуть щетку вниз по крючку. 5. Вывести ее из зацепления. 6. Поставить новую щетку до щелчка фиксатора.После установки я слегка тяну щетку обратно, чтобы убедиться, что она не слетит при первом включении. Потом аккуратно опускаю поводок на стекло, а не бросаю его.Задний дворникЗадняя щетка снимается немного иначе. Поводок поднимается от стекла, сама щетка разворачивается в сторону и выводится из фиксатора. На некоторых версиях она просто отщелкивается после поворота. Ставится новая в обратном порядке, до уверенной фиксации.С задним дворником не стоит сильно тянуть за пластиковый корпус. Там маленький поводок и не самый мощный шарнир, поэтому лучше работать без рывков.После заменыПеред первой проверкой лучше смочить стекло омывателем. Щетки должны идти без скачков, скрипа и пропусков. Если новая щетка оставляет полосу, стоит протереть стекло, проверить посадку адаптера и посмотреть, не погнут ли поводок.После замены дворники на Duster стали чистить ровно, без размазывания и дерганья. Самое важное - подобрать щетки по длине и креплению, а при снятии не отпускать металлический поводок на стекло.
Как менял антифриз на Renault Duster и на что обратил внимание
Под капотом антифриз уже стал заметно темнее обычного, а по истории обслуживания было непонятно, когда его меняли последний раз. Решил не тянуть дальше, потому что охлаждающая жидкость со временем теряет свойства, а старый состав начинает хуже защищать систему от коррозии и перегрева.Работу проводил только на полностью остывшем двигателе. На горячем моторе открывать систему охлаждения не рискнул, потому что можно легко получить выброс жидкости под давлением.Слив старого антифриза1. Сначала открыл крышку расширительного бачка, затем добрался до нижнего патрубка радиатора и подготовил емкость для слива. На Duster отдельной сливной пробки на радиаторе в зависимости от версии может не быть, поэтому жидкость часто сливают именно через нижний патрубок.2. После снятия патрубка старая жидкость вышла не сразу полностью. Часть антифриза остается внутри блока двигателя и радиатора печки, поэтому при обычном сливе весь объем не уходит.Заливка и удаление воздуха из системы• Перед заливкой нового состава дополнительно посмотрел состояние патрубков и хомутов. Пока система разобрана, такие вещи хорошо видны. Один хомут уже имел следы коррозии, поэтому его тоже заменил.• Заливал новый антифриз постепенно, без спешки. После заполнения системы запустил двигатель и дождался прогрева до открытия термостата. В этот момент уровень в бачке начал снижаться, потому что жидкость пошла по системе и начал выходить воздух.Потом еще несколько дней контролировал уровень в расширительном бачке. После выхода оставшихся воздушных пузырей жидкость обычно немного уходит, и иногда приходится доливать небольшое количество.
Как понять, что дроссельная заслонка нуждается в чистке
При трогании машина стала реагировать на педаль газа не так быстро, как раньше. На малых оборотах появилась небольшая вялость, а холостой ход периодически становился не совсем ровным. Сначала мысли были про свечи или качество топлива, но решил проверить впуск.Снял патрубок и посмотрел на дроссельную заслонку. По краям уже накопился слой тёмного налёта. На первый взгляд кажется, что ничего серьёзного, но даже небольшие загрязнения могут влиять на работу двигателя.Почему загрязняется дроссельЭлектронный блок управления рассчитывает определённый объём воздуха для каждого положения заслонки. Когда на внутренней поверхности и самой заслонке постепенно появляется масляный налёт, проходное сечение меняется.Особенно это чувствуется при небольшом открытии дросселя, когда двигатель работает на холостом ходу и низких оборотах. Из-за этого может ухудшаться тяга снизу, начинают плавать обороты и меняется реакция на педаль газа.Раньше думал, что после промывки инжектора дроссель автоматически тоже очищается, но это работает иначе. При промывке обычно обслуживаются форсунки, топливная рампа, клапаны и камера сгорания, а дроссель остаётся в том состоянии, в котором был.Основной источник загрязнений здесь не дорожная пыль. Большая часть налёта появляется из-за системы вентиляции картера. Масляные пары постепенно попадают во впуск и оседают на внутренних поверхностях. Чем больше пробег двигателя или выше нагрузка, тем быстрее появляются отложения.Как проверяю и очищаюСостояние дросселя теперь проверяю во время обслуживания двигателя. Когда меняется масло, достаточно снять патрубок и посмотреть внутрь. Если вокруг заслонки уже появился плотный налёт, затягивать с очисткой смысла нет.Промывал без снятия узла. Для обычной профилактики этого вполне достаточно. Использовал очиститель карбюратора и мягкую тряпку. Заслонку аккуратно открывал и постепенно убирал весь налёт.Есть ещё один момент, который лучше учитывать заранее. Очиститель находится под давлением и при распылении разлетается довольно сильно, поэтому защитные очки лишними точно не будут.После очистки холостой ход стал стабильнее, двигатель начал отзываться на педаль газа быстрее, а небольшая потеря тяги на низких оборотах исчезла. Работа несложная, а результат ощущается сразу.
Как я выставлял и менял метки ГРМ на дизельном Renault Duster с мотором K9K
К дизельному Дастеру с двигателем K9K я всегда относился с уважением, потому что этот мотор любит точность. Никаких "на глаз" и "плюс-минус сойдёт".К теме ГРМ я подошёл после того, как пробег уверенно перевалил за отметку, где уже начинаешь прислушиваться к работе двигателя. Запуск стал чуть жёстче, на холодную появился незнакомый звук, да и по регламенту замена уже напрашивалась.Решение лезть в ГРМ далось не сразу. Дизель, метки, фиксаторы всё это звучит пугающе, если раньше сталкивался только с бензиновыми моторами. Но чем глубже я вникал, тем понятнее становилась логика конструкции. Главное здесь не спешка, а чёткое понимание последовательности.Перед началом я сразу принял для себя правило никакой импровизации. Если на K9K сбить фазы, последствия будут очень неприятными. Поэтому сначала разобрал всё до ремня, не снимая лишнего, и только потом перешёл к выставлению меток.Самый важный момент фиксация коленвала и распредвала. На этом моторе нет привычных ярких меток, как на старых бензинках. Всё завязано на специальных отверстиях и положении валов. Именно здесь многие и ошибаются, надеясь "примерно поймать положение".В процессе работы для себя отметил ключевые моменты, которые нельзя игнорировать:1) коленвал обязательно фиксируется через штатное отверстие;2) распредвал выставляется строго в своё положение, без допусков;3) старый ремень снимается только после полной фиксации валов;4) натяжение нового ремня контролируется очень внимательно;5) после сборки мотор обязательно прокручивается вручную.Когда старый ремень был снят, стало понятно, что я не зря не тянул с заменой. Внешне он выглядел ещё живым, но при детальном осмотре были заметны следы усталости. Ролики тоже уже не внушали доверия, поэтому менять решил всё комплектом, без экономии на мелочах.Установка нового ремня потребовала концентрации. Ремень на K9K должен ложиться без перекосов, строго по траектории. Натяжитель здесь играет ключевую роль, и его положение напрямую влияет на правильность фаз. Я несколько раз перепроверял положение меток и фиксаторов, прежде чем окончательно затягивать крепёж.После установки и снятия фиксаторов настал самый волнительный момент проверка. Коленвал прокрутил вручную несколько оборотов. Никаких заеданий, упоров или странных ощущений не было. Метки снова сошлись, а это значит, что всё сделано правильно.Первый запуск прошёл спокойно. Двигатель завёлся уверенно, без посторонних звуков. Работа стала ровнее, пропала та самая жёсткость, которая начала появляться раньше. На ходу мотор тянет предсказуемо, без провалов и лишних вибраций.Через пару дней эксплуатации я ещё раз всё осмотрел. Натяжение в норме, подтёков нет, звук работы стабильный. Это дало полное понимание, что вмешательство было сделано вовремя и аккуратно.
Замена жидкости и масла в гидроусилителе руля Renault Duster своими руками
На авто начали появляться странные ощущения в руле. На холодную он крутился туже обычного, а при парковке иногда появлялся лёгкий гул, будто насос работает с напряжением. Чем дольше ездил, тем отчётливее понимал гидроусилителю явно не хватает нормальной жидкости.Проверка бачка это только подтвердила: цвет был далёк от заводского, а прозрачности там уже давно не наблюдалось.На Duster гидроусилитель не самый капризный, но к качеству и состоянию жидкости он чувствителен. Масло там работает постоянно, нагревается, собирает продукты износа, и если его не менять годами, проблемы начинаются довольно быстро.В моём случае предыдущую замену вспомнить уже никто не мог, поэтому решил не тянуть и обновить всё полностью.Начал с подготовки. Купил подходящую жидкость для ГУР, заранее уточнив допуск, потому что лить "что-нибудь красное" - плохая идея.Подготовил шприц, шланг, ёмкость для слива и немного ветоши, потому что аккуратно здесь получается не всегда. Работу делал на ровной площадке, с вывешенными передними колёсами так прокачка идёт проще.Сначала откачал старую жидкость из бачка. Уже на этом этапе стало понятно, что решение было правильным: масло тёмное, с характерным запахом. После этого снял обратный шланг и опустил его в ёмкость.Дальше пошёл процесс промывки медленно вращал руль от упора до упора, чтобы старая жидкость вышла из системы.По ходу замены для себя отметил несколько важных моментов:1) уровень жидкости нужно постоянно контролировать, не допуская подсоса воздуха;2) руль крутить плавно, без резких движений;3) бачок лучше периодически доливать свежей жидкостью;4) старое масло выходит не сразу, нужно терпение;5) после сборки обязательно проверить соединения на подтёки.Когда из обратки пошла чистая жидкость, вернул шланг на место и долил уровень в бачке до нормы. После этого занялся прокачкой уже в собранном виде.Сначала с заглушенным двигателем, потом с запущенным. Руль стал крутиться заметно легче, без посторонних звуков, а гул насоса исчез полностью.Отдельно обратил внимание на поведение руля после замены. Пропали рывки, усилие стало ровным по всему ходу, особенно это почувствовалось при манёврах на малой скорости. Машина стала предсказуемее, а руль перестал жить своей жизнью на холодную.
Как я менял масло в АКПП на Renault Duster
С коробкой на Renault Duster долго ничего не делал. Пробег перевалил за 85 тысяч, и всё это время я успокаивал себя тем, что автомат надёжный, не пинается, значит всё нормально.Но в какой-то момент заметил странную вещь: при переключении с первой на вторую появилась лёгкая задержка. Не удар, не толчок, а будто коробка на секунду задумывается. На холодную особенно чувствовалось.Поехал кататься специально, чтобы прислушаться. Разгоняюсь - пауза, потом включается передача. Сбрасываю газ - тоже не так мягко, как раньше. Тогда и пришла мысль, что масло там родное, и вряд ли за такой пробег оно стало лучше. Решил не тянуть.Полную аппаратную замену делать не стал. Выбрал частичную, без промывок и экспериментов. Делал всё в гараже, без сервиса. Коробка у меня классический автомат DP8, поэтому процедура вполне подъёмная.Что потребовалось:- 4 литра подходящего масла с допуском для этой коробки; - новая прокладка сливной пробки; - шестигранник и головки; - ёмкость для отработки; - шприц или насос для заливки.Сначала прогрел машину, чтобы масло стало текучим. Загнал на яму, открутил защиту и сливную пробку. Слилось примерно три с небольшим литра - цвет уже далеко не красный, а скорее тёмно-вишнёвый. Запаха гари не было, но свежести тоже.Пробку закрутил с новой прокладкой. Заливал через контрольное отверстие, пока масло не начало слегка вытекать обратно. После этого завёл двигатель, поочерёдно прошёлся по всем положениям селектора с задержкой в пару секунд. Потом снова проверил уровень при работающем моторе - лишнее стекло, уровень выровнялся.Самое интересное началось на тестовой поездке. Та самая задержка между первой и второй исчезла. Переключения стали мягче, без паузы. Машина будто освежилась. Я не скажу, что это была критическая неисправность, но именно старая жидкость давала такой эффект.Есть споры - менять или не менять в этих коробках. Кто-то говорит, что лучше не лезть. Но если появляются первые намёки на нехарактерное поведение, проще обновить масло, чем потом разбираться с гидроблоком.Сейчас проехал уже около пяти тысяч после замены - коробка работает ровно, без задумчивости. Планирую сделать ещё одну частичную замену через пару тысяч, чтобы освежить остатки старой жидкости.Вот такой у меня получился опыт с АКПП на Duster - без сервиса, без сложных процедур, но с ощутимым результатом.
Как я менял ГРМ на Renault Duster 1.6
Не так давно менял ГРМ на своем авто. Дастером владею уже чуть больше двух лет, накатал пробега и ремень отжил свое.Вы это можете понять услышав посторонние звуки из под капота, например свист, ну или смотрите по пробегу, ремни в целом живут около 60к км.Кароче решил я поменять все сам чтобы не тратить лишние деньги. Надеюсь эта статья хоть чем то вам поможет, постараюсь подробно все описать.Перед тем как менять ГРМ само собой нужно его купить, съездил в автомагаз, выбрал какой посоветовали. На этом моменте рекомендую не экономить, чтобы не думать о замене еще года 3-4, ну хз тут каждый сам выбирает что именно ему нужно. На все потратил около 1.800 руб.Купили ремень, теперь можно приступать к работе. Под руку себе берем все необходимые инструменты, отвертки, ключи и т.д.Первое с чем вы столкнетесь это ограниченное пространство, сам по себе мотор К4М стоит высоко.1. Набравшись терпения снимаем кожух и защиту2. Снимаем боковую крышку, болты на 14.3. Снимаем приводной ремень и нижнюю крышку.4. Внимательно выставляем метки и снимаем старый ремень, так же помпу.5. Ставим новый ремень, натяжник затягивается по часовой.6. Проверяем натяжение. Это можно глянуть по расположению указателей натяжного ролика.7. Ну и на финалочку собираем все обратно и проверяем работу движка.На словах конечно легко, но поверьте вам придется приловчиться для работы с этим мотором из-за его расположения. Главное не торопитесь и запомните порядок действий.На полную замену у меня ушло около двух часов времени и немного нервов, в следующий раз будет конечно проще. Кароче говоря, делайте все с умом, не спеша, и ваш железный конь вас не подведет. Всем удачи. #пишудляБЖ
Как я менял ступицы на Renault Duster 2012
Мне надоел постоянный люфт при повороте руля, дикая вибрация и гул как будто я еду на тракторе. Пришло время заменить ступицы на дастере, машина хоть и крепкая, но ухода требует. Надеюсь чем то тебе помогу если вдруг столкнулся с такой же проблемой.В целом они особо ничем не отличаются, тут уже на ваш вкус и цвет.Не буду долго тянуть, ставим тачку в гараж, домкратим.Далее все по плану:1. Снимаем колесо2. Откручиваем суппорт, тормозной диск и снимаем его (он обычно сидит плотно, сойдет с небольшим ударом)3. Отворачиваем рулевой наконечник, саму стойку, ОБЯЗАТЕЛЬНО откручиваем датчик абс и шаровую опору4. Выбиваем шрус из ступицы5. Ставим новую6. Ну и на финалочку все в обратном порядке собираем
Замена салонного фильтра на Renault Duster
Мой Duster проехал уже около 150000 тысяч километров, и в салоне стал появляться запах пыли, особенно если врубить печку или кондер. Сразу понял, что пришло время менять салонный фильтр.Для замены не понадобилось никаких инструментов, только новый фильтр и немного свободного времени. Всё делается максимально просто справится любой автоводитель.Делал так:1. Открыл бардачок в салоне.2. По бокам нашёл пластиковые ограничители и нажал на них, чтобы бардачок опустился вниз.3. Убрал бардачок, чтобы не мешал.4. За ним увидел крышку салонного фильтра на защёлках.5. Аккуратно снял крышку руками.6. Вытащил старый фильтр — он был серый и забитый пылью.7. Взял новый фильтр и посмотрел направление стрелки Air Flow.8. Установил фильтр в посадочное место по стрелке.9. Закрыл крышку до щелчка.10. Поставил бардачок обратно на место.После замены воздух в салоне стал заметно свежее, исчез неприятный запах. Процедура простая, а запаха нету сразу. А самое главное что на это у меня ушло 7 минут моего драгоценного времени и 900р #пишудляБЖ
Замена ремня ГРМ на Renault Duster 1.6 K4M
Работа с двигателем K4M всегда воспринималась спокойно: конструкция знакомая, ременной привод предсказуемый, а ресурс ремня понятный. Но однажды подошёл срок очередного обслуживания, и возникло желание сделать всё самостоятельно, чтобы точно знать, что внутри стоит качественный комплект, а не «как повезёт».Первое, с чем пришлось столкнуться, — ограниченное пространство. На Дастере мотор стоит высоко, но правый борт моторного отсека забит так, что подлезть можно только с терпением. Передвижение ключей рядом с подкрылком вызывало ощущение, будто пытаешься починить часы через почтовую щель.Ничто так не усложняет замену ремня, как верхняя крышка ГРМ. Она пластиковая и любит цепляться за крепления. Снятие начинается легко, но потом крышка упирается в бачок омывателя и шланги. Приходится немного наклонять её и искать положение, в котором она соглашается выйти — почти как головоломка.После снятия крышки сразу появляется доступ к ремню. На этом этапе внимание всегда падает на ролики. Если хоть один начинает шуметь или имеет люфт, замена обязательна.На K4M ролики редко доходят до конца срока ремня, поэтому проверка проходит тщательно, чтобы потом не возвращаться под капот с тем же вопросом.Самое интересное начинается при выставлении меток. У двигателя K4M метки продуманы, но всё равно приходится ловить их с хорошим освещением. Обычно используемый метод ― фиксатор коленвала и блокировка распредвалов.Без фиксации есть риск, что метки «уплывут» даже от лёгкого движения, особенно если старый ремень уже расслаблен. Иногда распредвалы норовят провернуться буквально на миллиметр, и приходится возвращать их обратно, подбирая положение, чтобы застопорить жёстко.После установки фиксаторов ремень снимается. Иногда бывает, что он сидит неожиданно плотно, как будто решил поработать «вечным». Выручает не сила, а аккуратность: немного провернуть натяжной ролик — и ремень легко уходит с шестерни.Монтаж нового комплекта — самое приятное. Новый ролик крутится мягко, без посторонних звуков, натяжной механизм работает предсказуемо. Наличие стрелки на натяжителе сильно облегчает задачу: достаточно совместить метки, и натяжение выставляется точно.Но тут и кроется ловушка — после первого оборота коленвала стрелка может уйти на долю миллиметра. Приходится проверять несколько раз, пока не будет понимания, что натяжение держится одинаково на полном цикле.Параллельно осматривается помпа. На K4M она приводится ремнём ГРМ, и если на корпусе виден лёгкий налёт охлаждающей жидкости или чувствуется шершавость подшипника, менять лучше сразу.Помпа редко «умирает внезапно», но и ждать последнего момента не хочется — доступ к ней появляется только при снятом ремне.После сборки всех крышек наступает момент истины — первый запуск. Двигатель на K4M после правильной работы всегда выходит на холостые ровно, без вибраций и лишних звуков.Единственный момент, который бросается в глаза — тишина нового ремня. Старый обычно давал лёгкий шелест, но после замены двигатель начинает звучать собраннее.