Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Выпал глушак((:
Еду утром на работу, 500 метров не доехала.Просто грохот на всю улицу и скрежет металла.Паркуюсь, глушу и вижу это)И такое бывает…Пришлось вызывать эвакуатор и ехать в свой сервис.Заменили гофру + приварили.
Ремонт торсионной балки (15.07.26)
Просели колеса задние, пришло время делать балку.Посоветовали хорошего мастера.Рычаги целые, а вот амортизаторы под замену.Жёпку подняли, теперь все как надо.14000 расходники4000 амортизаторы21000 ремонт
Ремонт АКПП Peugeot 206: что оказалось внутри гидроблока
В какой-то день коробка просто стала жестче включать передачи. Потом появился ощутимый пинок при переходе со второй на третью, а через несколько дней автомат ушел в аварийный режим.После перезапуска Peugeot 206 снова ехал нормально, но я уже понял, что дальше откладывать ремонт не стоит.На машине стояла AL4. Коробка эта знакомая многим владельцам Peugeot, и проблем с гидроблоком у нее хватает. Но перед тем как что-то покупать, я сначала слил часть масла и посмотрел, что происходит внутри.Масло оказалось темным, но без крупной металлической стружки. Запаха сгоревших фрикционов тоже не было. Поэтому снимать АКПП целиком я пока не стал.Добрался до гидроблокаПосле снятия поддона открылся доступ к гидроблоку. Его снял полностью и перенес на стол.Внутри много каналов, клапанов и мелких деталей, поэтому разбирал без спешки. Болты складывал отдельно, чтобы потом не вспоминать, какой откуда.Сам корпус оказался целым. Явных задиров или повреждений на плитах не увидел. А вот по диагностике проблема была связана с регулировкой давления.В итоге основной причиной оказался электромагнитный клапан гидроблока.Как проходил ремонтНовый клапан ставить отдельно не стал и поменял пару соленоидов, которые работают в этом узле.По работе получилось так:1. Слил масло из АКПП. 2. Снял поддон. 3. Отсоединил разъемы гидроблока. 4. Снял его с коробки. 5. Разобрал и заменил соленоиды. 6. Поставил новые уплотнения. 7. Собрал гидроблок обратно. 8. Залил свежее масло и выставил уровень.Перед сборкой все детали еще раз промыл. В гидроблоке каналы небольшие, поэтому лишняя грязь там точно не нужна.Почему коробку не разбирал полностьюСнимать АКПП и лезть к фрикционам я бы стал только при других признаках: большом количестве стружки, сильной гари в масле или постоянной пробуксовке передач.У меня этого не было. Коробка переключалась, но периодически уходила в аварийный режим и пиналась. Поэтому сначала решил проверить, что даст ремонт гидроблока.После сборки разница появилась сразу. Сильный удар при переключении пропал, передачи стали включаться мягче.Еще несколько дней я специально ездил и на холодной коробке, и после полного прогрева. Аварийный режим больше не вернулся.В моем случае ремонт АКПП Peugeot 206 закончился заменой соленоидов в гидроблоке. Полная переборка AL4 не понадобилась, хотя по первым симптомам я уже готовился к гораздо более серьезному ремонту.
Обслуживаем AL4 на Peugeot 206: толчки, масло и ошибки автомата
Peugeot 206 с автоматом AL4 начал пинаться после прогрева. На холодную коробка ещё ехала нормально, а минут через 15–20 появлялся жёсткий толчок с первой на вторую.Потом замигали Sport и Snow, коробка ушла в аварийный режим, машина стала разгоняться вяло. После перезапуска поехала мягче, но было ясно: это уже не случайный глюк.Сразу менять масло в АКПП не стал. У AL4 нет щупа, уровень на глаз не проверишь. Нужна ровная площадка, сканер с температурой масла и контрольная пробка. Перельёшь или недольёшь - пинки могут стать только сильнее.Обычный сканер увидел только мотор. Поехал туда, где читают именно коробку Peugeot. Сначала сохранили ошибки, потом посмотрели давление масла, температуру, включение D и R, положение селектора и работу клапанов.По ошибкам вышло регулирование давления. На горячую коробка не держала нужное давление, отсюда и толчки. Разъёмы на АКПП были сухие, проводка целая, селектор читался нормально.Перед ремонтом проверил простое:• нет ли масла в разъёмах;• целый ли жгут возле коробки;• есть ли задержка при включении D и R;• какой цвет и запах масла;• правильно ли выставлен уровень;• возвращается ли аварийный режим после прогрева.Масло было тёмное, с тяжёлым запахом. Крупной стружки не нашёл, только грязная взвесь. Сначала привёл уровень в норму: коробку прогрели, сняли контрольную пробку, долили масло LT 71141 и выставили уровень по температуре.После этого пинки стали мягче, но Sport и Snow снова замигали на горячую. Значит, одним уровнем масла проблема не решалась.Дальше сняли поддон и добрались до гидроблока. Внутри не было кусков металла, так что полную переборку пока не трогали. Заменили клапан регулирования давления и клапан блокировки гидротрансформатора, поставили новые прокладки, промыли каналы, проверили разъёмы.После сборки залили свежее масло в АКПП, снова выставили уровень по температуре и обновили счётчик старения масла в блоке коробки. Первые километры ехал спокойно: без резких стартов, с плавным разгоном и остановками.Через несколько поездок снова заехал на проверку. Ошибок по давлению нет, Sport и Snow больше не мигают. D и R включаются без задержки, переход с первой на вторую стал ровнее, аварийный режим не вернулся.Если бы давление осталось неправильным, дальше пришлось бы смотреть сам гидроблок, насос, втулки и внутренний износ коробки. В моём случае хватило уровня масла и ремонта клапанов.
Кондиционер: три года мучений
Наступило лето, а кондиционер замолчал... Три года у меня повторялась данная картина. Сценарий был один: лето — заправка — течи нет — лето прошло — заправка.В первый год я отдала 2500 за фреон.На второй год мне "улучшили" сервис и заправили фреон уже с краской за 5500, течи так же не нашли.На третий год я решила заехать уже в третий новый сервис)Спасибо мастерам, утечку обнаружили быстро, она оказалась в золотниках. Поменяли золотники, заправили, но не тут то было, кондиционер не захотел работать. Выяснилось, что заклинило уже "заглушку", мастера ее "уговорили", все наладилось. Кондиционер работает как часы, минимально опускается до +6 градусов)))Мораль: не верьте, что ежегодная заправка это норма! Решайте проблему.А еще интернет может врать: у меня не 600 грамм фреона, а по факту 700.В комментариях подсказали, "заглушка" — расширительный клапан кондиционера, или клапан ТРВ.
На скорости езда "восьмеркой"
Заметила, что после 80-90 км/ч машину на трассе как бы немного ведет, подруливать приходиться. Не понравилось мне это дело, ибо езжу каждый день 40 км туда, 40 км обратно. Заехала в свой сервис, приговорили стойку стаба и правый рычаг. Заменили запчасти, плюс поставили брызговики 4 штуки которые я купила, поставили задний локер на заднее левое колесо, который выпал неделю назад, поменяли патроны (купила) керамические в фары ближний, поставили светодиодные лампы (тоже осенью покупала у китайцев за 2 к ) вместо н7 галогенок. 6350 запчасти, 9000 к работа
Значок STOP и !
Ничего не предвещало беды, съездила на заправку, заехали в тц на парковку, завожусь — педаль проседает в ноль и загораются значки стоп и ручника !В итоге сломались два цилиндра тормозных, ступичный подшипник и колодки тормозной жидкостью залило.
Регулировка клапанов на Peugeot 206 с мотором TU3JP: как вернуть двигателю тишину и тягу
Со временем на бензиновых моторах Peugeot 206 с двигателем 1.4 (TU3JP) часто появляется характерный стрекот из-под клапанной крышки. Это сигнал о необходимости проверки и регулировки тепловых зазоров.В отличие от современных двигателей с гидрокомпенсаторами, в этом силовом агрегате зазор между кулачком распредвала и рычагом клапана регулируется вручную. Слишком большой зазор приводит к шуму и ускоренному износу, а слишком маленький — к неплотному закрытию клапанов, потере мощности и риску их прогара.Методика регулировки по парам клапановКлассический метод регулировки на этом двигателе основан на попарной работе. Вам не нужно искать ВМТ для каждого цилиндра. Достаточно выставлять коленчатый вал в позиции, когда один из выпускных клапанов полностью открыт (кулачок распредвала смотрит вверх). В этом положении регулируются зазоры у двух других, определённых клапанов.Порядок регулировки следующий:1. Проворачивайте коленвал (за болт шкива) до момента, когда полностью откроется выпускной клапан №1. В этом положении регулируйте зазоры на впускном №6 и выпускном №7.2. Поверните коленвал дальше до полного открытия выпускного клапана №5. Регулируйте впускной №3 и выпускной №8.3. Следующая позиция — открытый выпускной клапан №7. Регулируйте впускной №4 и выпускной №1.4. И, наконец, при открытом выпускном клапане №3 регулируются впускной №2 и выпускной №5.Нумерация клапанов ведётся со стороны КПП к радиатору: 1, 2, 3, 4 — выпускные; 5, 6, 7, 8 — впускные.Какие зазоры выставлять и важные нюансыРабота выполняется только на холодном двигателе. Номинальные зазоры:• Для впускных клапанов: 0.20 мм• Для выпускных клапанов: 0.40 ммЩуп должен входить с лёгким ощутимым сопротивлением. После затяжки контргайки регулировочного болта замер необходимо повторить. Если автомобиль эксплуатируется на газе (ГБО), рекомендуется увеличить зазоры на 0.05-0.10 мм для компенсации более высокой температуры сгорания топлива.Перед началом работ стоит убедиться в правильности установки меток ГРМ. Для этого через технологическое отверстие в блоке цилиндров (рядом с масляным фильтром) нужно зафиксировать маховик, а также совместить отверстие на звёздочке распредвала с отверстием в головке блока. Это гарантирует, что регулировка будет выполнена корректно.Регулярность проверки — каждые 30-40 тысяч км. Если после процедуры двигатель стал работать тише, а отзывчивость на педаль газа улучшилась, значит, всё сделано правильно. Процедура требует аккуратности, но вполне доступна для выполнения в условиях гаража с базовым набором инструментов.
AL4 АКПП
В ноябре 24г первый раз была сделана замена масла + саленоидов. С наступлением весны и тепла машина дольше 30-40 минут не могла нормально ехать.С нагревом при остановке стояла как на нейтрали, что вперед, что назад.Если газануть- с ударом едет, но дальнейшие переключения с пробуксовками. Остывает - едет как ни в чем ни бывало.Ошибок на приборке не было. В аварийку (S+*) не падала ни разу. Мастер по коробкам сообщил: Описанное - признаки износа/затвердевания тефлоновых колец и обрезиненных поршней.Было решено поставить доп радиатор для коробки. Заказывала отдельно из Екатеринбурга от компании trancool.Итог:✅ Комплект обрезиненных поршней 13500₽✅ Прокладка задней крышки 2200₽✅ Фрикционные диски Е1 6*500 = 3000₽✅ Тефлоновые кольца задней крышки 4500₽✅ Работа по ремонту 15000₽✅ Установка комплекта охлаждения 7000₽✅ Жидкость трансмиссионная 3000₽✅ Комплект радиатор с комплектующими — 12500р.__ИТОГО: 60700₽
Ремонт задней балки Peugeot 206: как я оживил подвеску
После зимы Пыжик стал странно поскрипывать сзади и ощущался будто перекошенным. Сначала подумал, что просто просела пружина, но потом заметил, что заднее колесо стоит с завалом внутрь. Проверил - задняя балка пошла под замену.У Peugeot 206 это классика: подшипники рычагов изнашиваются, и балка теряет геометрию. Решил всё перебрать своими руками.С чего начал и как диагностировал проблемуПервый признак - скрип при раскачке и глухой стук на кочках. Когда вывесил зад, увидел люфт рычага вверх-вниз - именно он выдаёт убитые подшипники в торсионной балке.Визуально торсионы ещё живы, но подшипники “съели” оси. Если дальше ездить - ось просто проточит посадочное место, и ремонт станет золотым.Что нужно для ремонта и какие детали покупатьЯ решил не брать новую балку, а перебрать старую. Взял ремкомплект SNR - там всё в сборе: подшипники, сальники, распорные кольца и смазка. Плюс заказал новые торсионные сальники и упорные шайбы - старые уже рассыпались. Лист рессоры и стабилизатор оставил родные, они без трещин.Готовим инструмент для работы• домкрат и надёжные упоры;• съёмник торсионов (можно сделать самодельный из шпильки и шайб);• молоток, выколотки и немного терпения;• пресс или тиски для запрессовки подшипников.Как проходил сам ремонт1. Снял задние колёса, тормозные барабаны и тросы ручника.2. Отсоединил амортизаторы и стабилизатор.3. Торсионы вышли не сразу - пришлось аккуратно прогреть посадку и выбить их через съёмник.4. Старые подшипники буквально рассыпались в руках, а посадочные на осях были с выработкой. Оси заменил на новые (около 1500 руб. за пару).5. Новый подшипник запрессовал через оправку, добавил смазки и установил свежие сальники.6. Всё собрал обратно, выставил торсионы по меткам и залил смазку через пресс-маслёнку.Что стало после переборкиПосле сборки задняя часть встала ровно, скрип ушёл, машина перестала “плавать” по дороге. На первых километрах чувствовалась лёгкая жесткость - подвеска просто вернулась в заводское состояние. Управляемость стала нормальной, исчезло ощущение, будто задняя ось живёт своей жизнью.Весь ремонт занял два дня и обошёлся примерно в 9000 рублей вместе с ремкомплектом и расходниками. Теперь даже на разбитом асфальте Пыжик идёт ровно, без скрипов и рыскания.Сделал для себя вывод: если колесо стало домиком - тянуть нельзя. Балка ремонтируется, главное не запускать, пока оси не проточили корпус. После нормальной переборки машина снова держится за дорогу так, как и должна.