Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Низкое давление масла на моторах Z16XER и их сородичей)))) РЕШЕН
Все мы знаем что у данных моторов это болячкаМотористы поймут ( терпения вам мужики ) 😄🤝Поделюсь личным опытом (может кому пригодится)Приехала машинка на ремонт Добрый наш Opel Astra H в кузове СеданНу что поделать, беремся за всё что не приколочено !Провели ряд диагностический испытанийПроверка постелей распредвалов ( дымогенератором ) результат порадовал ! Все плотно ! И это отличноЕдем дальше )))Подняли передний бугель у физиков!И что мы видим ?! После простоя мотора масло там отсутствовало (вывод неисправен клапан за генератором )Решаем проблему сразу меняем ! Сделали ! Отлично ! Масло стоит !Едем дальшеВскрываем масляный картер ( он же в русском народе масляный поддон )Осматриваем сетку масло заборника! Чисто ? Едем дальшеПодбирается к маслянным форсункам охлаждени поршнейСнимаем проверяем любым монометром (можно автомобильным ) каждый клапан форсунки должен держать не ниже 2.0 бара ! (Это важный момент)В нашем случае 2 из 4 клапана были не исправныМеняем только на ОРИГИНАЛ (перед установкой новые так же проверяем что бы вслучае чего отвести от них подозрения !Дальше соответственно открутили бугель коленвала 3го цилиндра смотрим на состояние коленвала ( в нашем случаем задиры и неровности отсувтовали пробег у ТС 240 765)Но были вырабатаные полу-кольца которые идут с вкладышем ( Стояли стандарт не каких манипуляций с коленвалом не делалось )Заказали стандартные вкладыши, заменили все, всё собралиЗалили масло, выкрутили свечи, помослали мотор без свечей раз 5 дабы масло везде заполнилось, что бы мотор не запустился на сухую,Закрутили свечи, подцепили монометр для проверки давления маслаРезультат был просто восхитительныйДо ремонта на холодную было давление масла 3.3 бараПосле ремонта на холодную стало 4.5 бараНа прогретый горячий двигатель до ремонта было 0.7 бараПосле ремонта на горячий двигатель стало 1.7 бараВсем хороших дорог, успешных ремонтовЭто мой первый пост не судите строгоВидео в закрепе по результатам до и после
Интересна ли статья и опыт ?
Да
78%
Нет
22%
Почему отключается подогрев сиденья Opel Astra J
С водительским подогревом на Astra J сначала было непонятно, что происходит. Нажимаю кнопку, загораются три деления, сиденье начинает немного теплеть. Проходит примерно минута - индикация гаснет сама. Можно включить еще раз, но сценарий тот же.На пассажирском кресле такого не было. Там подогрев спокойно работал на любой ступени, поэтому общую проблему с питанием я пока отложил.Полез под водительское сиденье и сначала посмотрел проводку.Там хватает разъемов, а само кресло постоянно ездит вперед-назад, так что провод вполне можно зацепить салазками. У меня жгут оказался целым, колодки сидели плотно.Дальше уже понадобился мультиметр.Где нашел обрывВ кресле стоят нагревательные элементы подушки и спинки. Разъем отсоединил и проверил цепи отдельно. Спинка прозванивалась, а нижний нагреватель показал обрыв.Вот поэтому подогрев и отключался вскоре после запуска. Электроника видела неправильную цепь и прекращала нагрев.Кресло пришлось сниматьПеред работой отключил минусовую клемму аккумулятора. Под сиденьем находятся не только провода подогрева, поэтому разъемы при подключенной батарее я не трогал.Само кресло открутил от пола, откинул назад и отсоединил колодки.Потом уже вынес его из салона - так с обивкой намного удобнее работать.Чтобы добраться до нижнего мата, пришлось освободить край чехла и постепенно приподнимать обивку. Внутри она притянута к каркасу металлическими кольцами.Я их аккуратно перекусил бокорезами, стараясь не порвать ткань и поролон.Когда чехол поднялся, нагревательный элемент оказался полностью доступен.Ремонтировать старый мат не сталТеоретически место разрыва можно найти и соединить. Но на подушку каждый день приходится вес человека, проводник постоянно сгибается вместе с поролоном. Делать соединение, которое через пару месяцев снова отвалится, мне не хотелось.Поставил целый нагревательный элемент для Astra J. Перед сборкой еще раз проверил его мультиметром, уложил на штатное место и вернул обивку. Вместо снятых колец использовал новые крепления.После установки кресла подключил все разъемы, закрепил его на салазках и только потом вернул клемму аккумулятора.Проверил сначала первую ступень, затем вторую и третью. Кнопка больше не отключалась, подушка прогревалась равномерно.При похожем симптоме причина не обязательно будет такой же. Я бы еще смотрел разъем под креслом, проводку, температурный датчик и питание цепи.Но когда подогрев Opel Astra J включается и через короткое время сам выключается, нагревательные маты точно имеет смысл проверить на обрыв до покупки кнопки или блока управления.
Ошибка U0009-70 на Opel Astra H с Z18XER
При диагностике Opel Astra H с двигателем Z18XER в памяти появился U0009-70. Код относится к неисправности высокоскоростной CAN, поэтому искать причину начал не в датчиках двигателя и не в отдельных исполнительных механизмах, а в самой линии связи между блоками.Высокоскоростная CAN использует два провода - CAN High и CAN Low. Они проложены витой парой и работают вместе. При замыкании линий между собой нормальный обмен данными нарушается, из-за чего несколько электронных блоков могут одновременно потерять связь.С чего начал проверкуСначала прочитал остальные U-коды и посмотрел, какие модули доступны диагностике. Это помогает понять, проблема затронула всю сеть или только отдельный участок.Затем проверил питание основных блоков, предохранители и состояние аккумулятора. Отклонений там не обнаружил, поэтому дальше перешел к жгуту высокоскоростной CAN.Автомобиль обесточил и осмотрел доступные участки витой пары и разъемы. Искал места, где жгут мог перетереться, попасть под крепеж или раньше ремонтировался. Отдельно проверил контакты в разъемах - погнутые или утопленные клеммы тоже способны нарушить связь.Где нашлась причинаНа одном участке жгута обнаружил поврежденную изоляцию двух проводов CAN High и CAN Low. Жилы оказались практически рядом и могли замыкаться друг на друга.Именно этот дефект соответствовал U0009-70.Остальная доступная проводка повреждений не имела, поэтому весь жгут менять не стал.Как восстановил линию CANПоврежденную часть проводов удалил и восстановил оба проводника.При ремонте сохранил исходное сечение проводов и скрутку витой пары. Место соединения надежно изолировал, после чего закрепил жгут так, чтобы он больше не соприкасался с деталью, которая повредила изоляцию.Просто развести два провода в стороны и закрыть место изолентой здесь недостаточно. Для CAN важно восстановить нормальную электрическую цепь и геометрию витой пары.Проверка после ремонтаПосле сборки подключил аккумулятор и снова проверил связь со всеми доступными блоками.U0009-70 удалил из памяти и повторил диагностику. Код больше не появился, все доступные модули стабильно выходили на связь.Так подтвердилось, что причиной была поврежденная витая пара CAN, а не неисправность одного из электронных блоков.При такой ошибке измерять сопротивление сети без понимания схемы не стоит. Проверку сопротивления выполняют на обесточенном автомобиле с учетом топологии CAN конкретной Astra H.То же касается последовательного отключения модулей: этот способ применяют для локализации замыкания, но только когда понятно, какие блоки и ответвления входят в проверяемый участок сети.
Как снять руль на Opel Astra H
Руль снимал для перетяжки. На Astra H крепёж подушки с лицевой стороны вообще не виден, поэтому первый вопрос был простой: куда вставлять отвёртку и что там нажимать.До работы выключил зажигание, отсоединил аккумулятор, изолировал клеммы и выждал больше минуты. Это время нужно системе SRS для разрядки резервного питания.Фиксаторы спрятаны с обратной стороныСначала повернул руль вправо примерно на 90 градусов. На тыльной стороне нашёл отверстие, вставил небольшую плоскую отвёртку и нажал пружинный фиксатор внутрь. Один край модуля освободился. Затем развернул руль в другую сторону и повторил то же со вторым креплением.Перед отсоединением разъёма коснулся металлической части кузова, сняв статический заряд. У разъёма SRS сначала освобождается предохранительный фиксатор. Сам модуль после снятия положил облицовкой вверх.Из инструмента и расходников рядом оставил:• небольшую плоскую отвёртку;• инструмент для болта рулевого колеса;• динамометрический ключ;• новый крепёжный болт и фиксатор резьбы.После снятия модуля выставил передние колёса прямо. Ключ вынул из замка, чтобы рулевая колонка зафиксировалась. Затем отсоединил проводку звукового сигнала и кнопок на руле, если они установлены.Со шлицов руль идёт тугоКрепёжный болт отвернулся нормально, а само колесо сразу с вала не пошло. Взялся за обод двумя руками, немного раскачивал вправо-влево и одновременно тянул на себя. Через несколько движений ступица сдвинулась со шлицов. Удары по рулевому колесу руководство запрещает.Перед окончательным снятием посмотрел на взаимное положение меток. Жгут аккуратно вывел через центральное отверстие, чтобы не зацепить проводку.Болт при сборке поставил новыйПеред установкой очистил резьбу и ещё раз проверил прямое положение колёс. Руль посадил по меткам, пропустил проводку через ступицу. Новый болт нанёс с фиксирующим составом и затянул динамометрическим ключом моментом 30 Н·м.Потом подключил сигнал и кнопки, вернул модуль SRS и защёлкнул оба пружинных фиксатора. Аккумулятор подключал после полной сборки.После запуска лампа подушки погасла штатно. Проверил сигнал и кнопки на спицах, а на короткой поездке посмотрел положение обода при движении прямо. Метки совпали правильно - переставлять руль на шлицах не пришлось.
Как проверить мембрану клапанной крышки Z18XER при троении
Свечу выкрутил без особого оптимизма. Изолятор потемнел, на резьбе масляный след. Рядом лежал патрубок к дросселю со свежим налётом внутри. У Astra H с Z18XER на холостых пошла мелкая дрожь, а из зоны клапанной крышки потянулся тонкий свист.Маслозаливная крышка дала ещё один признак. На работающем моторе её заметно присасывало, при попытке приподнять обороты начинали гулять. Расход масла вырос. Покупку клапанной крышки в сборе отложил: сначала проверил вентиляцию картера, зажигание и ошибки по смеси.Вентиляция под подозрениемНа Z18XER резиновая вставка системы вентиляции стоит в клапанной крышке.Рваная резинка меняет разрежение: мотор подсасывает воздух через крышку, обороты гуляют, к дросселю летит больше масляного тумана.Перед покупкой ремкомплекта проверил:• Свист в районе клапанной крышки.• Вакуум под маслозаливной крышкой.• Масляный налёт во впуске.• Состояние свечей и катушки.• Ошибки по смеси и пропускам.• Шланг вентиляции картера.• Целостность корпуса и защёлок.Ремкомплект взял под Z18XER. Качество таких деталей разное, заводской вариант часто идёт крышкой в сборе. Корпус у меня целый, защёлки живые, трещин вокруг посадочного места не нашёл.Крышечку снимал короткими движениямиДекоративную накладку убрал, разъёмы рядом отодвинул. Верхняя крышечка сидела плотно. Старый пластик легко царапается, поэтому поддевал его по кругу тонким инструментом. Резкий рывок там быстро ломает защёлку.Старая резинка была жёсткой, край потрескался. Посадочное место в налёте, пружина целая, крупного мусора внутри нет. Шланг и участок к дросселю осмотрел сразу, трещин на них не нашёл.Новую деталь уложил ровно. Крышечку защёлкнул без перекоса, разъёмы вернул на место, впускной патрубок поставил обратно.Утренний запуск прошёл тише: тахометр держал одну отметку, маслозаливная крышка отходила с лёгким сопротивлением.Через несколько дней снова снял патрубок к дросселю. Свежего налёта на стенках не прибавилось. Самую подозрительную свечу выкрутил отдельно: резьба сухая, изолятор без мокрого следа. Уровень масла отметил по щупу для следующей проверки.
Как ошибка 059761 привела к замене термостата на Opel
По трассе печка дула терпимо, а в городе салон прогревался медленно. Стрелка температуры поднималась долго, расход по коротким поездкам стал выше. Через педальный тест на экране одометра вылез код 059761.Сидишь в салоне, смотришь на эти цифры и уже понимаешь: печка греет поздно, значит, в системе охлаждения появился повод для разборки.Astra H с мотором Z16XER. У Zafira B с бензиновыми моторами этого семейства похожая история тоже встречается. Код 059761 обычно читают как P0597 с уточняющим хвостом 61: проблема по электрической цепи управляемого термостата.В корпус термостата встроен нагреватель, рядом стоит электрический разъём. Поэтому при 059761 я сначала смотрел сам узел, контактную группу и проводку возле фишки, а датчик температуры оставил на потом.Код 059761Сканер подключил уже позже, чтобы посмотреть прогрев в цифрах. Температура набиралась медленно, в памяти висела ошибка по электрической части термостата. Датчик температуры работал ровно: показания шли без резких скачков.Перед покупкой детали проверил короткий набор:• код через педальный тест и сканер;• фишку на корпусе термостата;• провода рядом с изгибом жгута;• уровень антифриза в бачке;• следы влаги под корпусом;• прогрев двигателя по диагностике.Разъём снялся туго. Снаружи сухо, внутри один контакт с зелёным налётом. Почистил пин, просушил, защёлкнул обратно. Машина пару запусков молчала, затем 059761 снова появилась в памяти. Контакт был только частью истории.Процесс заменыДоступ на Z16XER терпимый, пока руки не доходят до патрубка. Хомут сдвинул пассатижами, резина держалась крепко, двигалась по миллиметру. Рывком тянуть не стал: пластиковый штуцер рядом уже возрастной.Раскачал по кругу, подставил ёмкость, часть антифриза ушла туда, часть всё равно попала на коробку. Запах старой охлаждайки потом держался до вечера.Снятый узел в руках выглядел уставшим. Уплотнение сплющилось, по краю белёсый налёт, возле электрической части следы влаги. Пластик сухой на ощупь, местами шершавый, как будто его уже не раз прогревало до предела.Старый корпус положил рядом с новым - разница по прокладке сразу видна: свежая резинка круглая, плотная, старая уже почти плоская.Новый взял в сборе под свой мотор: корпус, нагреватель, прокладка. Цена около 3800 ₽. Антифриз на долив - 600 ₽. Работа в сервисе стоит примерно 2500–3500 ₽: снять корпус, переставить патрубки, долить жидкость, прогреть двигатель, стереть код.Вариант за 1800 ₽ покрутил в руках и отложил. Пластик легче, край отлит грубее, прокладка лежала отдельно в пакетике без маркировки. Старый корпус уже имел следы влаги возле разъёма.Ставить дешёвый вариант с грубым пластиком и без нормальной маркировки на прокладке мне не захотелось: слишком уж неприятное место для повторной разборки.Новый корпус сел ровно. Патрубок посадил до упора, хомут вернул на прежнее место, фишка щёлкнула плотно. Печку включил на тепло, двигатель прогрел, после остывания уровень в бачке поправил по метке.Через несколько поездок проверил память: 059761 не вернулась, под корпусом сухо, тёплый воздух из печки пошёл заметно раньше.
Течёт антифриз – замена радиатора и патрубков
Поехал в сервис. Подняли, опрессовали – микротрещина в пластиковом бачке радиатора. За работу + их радиатор (китайский Nissens) попросили 22 000 руб. Отказался.Купил сам радиатор Behr Hella за 11 500 руб (по отзывам ходит долго). Взял новые верхний и нижний патрубки Febi – 1200 руб, хомуты 300 руб, две литра антифриза – 1200 руб. Всего запчасти на 13 200 руб.Нашел того же мастера в гараже (он мне рычаги менял). За замену радиатора, патрубков и промывку системы попросил 5000 руб. В сервисе такое стоит 7000-8000.Процесс: слили старый ржавый антифриз, сняли бампер, вытащили радиатор. Трещина была в стыке пластика и металла. Поставили новый, залили свежий антифриз. Прогрели, проверили – сухо.Совет: при замене радиатора всегда меняйте оба толстых патрубка, иначе они лопнут через месяц. И заодно проверьте нижнюю подушку радиатора – стоит 300 руб.Сейчас уровень антифриза не падает. Экономия по сравнению с сервисом – около 10 тысяч.#пишудлябж
Стук спереди – замена рычагов и сайлентблоков
Пробег 233 000 км. Где-то с 210 000 начал появляться стук спереди на лежачих полицейских. Сначала редко, потом уже на каждой ямке. Поменял амортизаторы Kayaba – не помогло.Поехал в сервис на диагностику. Сказали: «передние рычаги, менять оба в сборе». За работу 18 000 руб, плюс их рычаги по 6500 за штуку (ноунейм). Итого 31 000. Я офигел.Через знакомого нашел мастера в гараже, который раньше работал у дилера Opel. Он сказал: «Рычаги можно не менять, запрессовать сайлентблоки, но на астре это геморно, проще взять хорошие рычаги».Я взял Lemförder – 11 200 руб за оба. Плюс болты-растяжки 800 руб. Мастер за работу попросил 7000, схождение потом 1500. Итого 19 700 руб. Экономия больше 10 тысяч, деньги и не малые будутМеняли 3 часа в гараже. Самое муторное – открутить прикипевшие болты растяжек. Мастер грел горелкой и лил WD-40. После замены проехал 50 км, подтянул болты, поехал на схождение. Результат – тишина, руль четкий.На очереди задние сайлентблоки. А сколько вам насчитывали за замену рычагов на астре?#пишудлябж
Прокладка масляного насоса на Опель астра
Хотел бы рассказать о своей ситуации и узнать у вас детали. Сейчас пробег авто 232 000 км, Астра 2010 годаПримерно на 200 000 начались появляются масло около ремня грм. Не обратил на это внимание , со временем после остановки, на этом месте начало немного капать масло.Обратился в сервис, чтобы уточнить причину, сказали сальник коленвала . Заменили его , но это не помогло . Тогда сказали что как вариант прокладка масляного насоса.В моменте не смог заменить, так как только за работу просили 25тыс руб.Доливал периодически немного масла, но сейчас за 2000 км долито уже 2 литра.Через знакомого смог найти мастера , который съел собаку на опелях и делает в свободное время в своем гараже. Вместо 25000 все сделает за 10000.Плюс заказал сами прокладки , которые обошлись в 3200 рублей. Придется конечно подождать неделю, пока дойдут , но и места не было для записи в гараж.Решил поменять, прокладки заказал фирмы Виктор Рендж, в течение недели очень хотелось бы поменять.Подскажите , хорошая фирма прокладок и сколько брали за работу у вас? #пишудлябж
Как открутить болт с сорванными гранями: рабочие способы для гаража
Сорванные грани на болте появляются в самый неподходящий момент: ключ провернулся, головка стала круглой, а деталь сидит как приваренная. Главное - не продолжать мучить крепеж тем же инструментом. Чем дольше крутить неподходящим ключом, тем меньше остается зацепа.Сначала вернуть зацепСамый мягкий вариант - попробовать сорвать болт нормальной шестигранной головкой. Иногда помогает размер чуть меньше, который аккуратно набивают молотком.Перед этим крепеж лучше подготовить:1. Очистить грязь и ржавчину щеткой.2. Пролить резьбу проникающей смазкой.3. Подождать 10-15 минут.4. Слегка ударить по головке через наставку.5. Откручивать ровным усилием.Когда грани почти круглыеЕсли обычная головка уже не держится, пригодятся экстракторные головки для сорванных болтов. Их внутренняя насечка врезается в металл при откручивании. Для автомобильных работ это один из самых удобных вариантов, если болт торчит наружу и к нему есть доступ воротком.Еще один способ - сделать новые грани. Болгаркой или напильником можно сточить головку под меньший ключ. На маленьком крепеже иногда прорезают шлиц под мощную плоскую отвертку, но это годится только там, где болт не закис намертво.С гайкой логика похожая: шестигранная головка меньшего размера, экстракторная головка, зажимные клещи или аккуратный срез. Если рядом резьба, тормозная трубка или проводка, с болгаркой лучше не спешить.Болт в труднодоступном местеНужны короткие головки, карданчик, удлинитель, накидной ключ с хорошим профилем или маленькие зажимные клещи. Рожковый ключ лучше отложить: он чаще добивает остатки граней.Обычно помогает один из вариантов:• набить короткую шестигранную головку меньшего размера;• использовать экстракторную головку;• зажать головку болта клещами с фиксатором;• прогреть посадочное место, если рядом нет резины, пластика и топлива;• пробовать откручивать после легких ударов по крепежу.Нагрев помогает при закисшей резьбе, но на машине с ним нужно аккуратно: рядом могут быть пыльники, шланги, провода, клипсы и масло.Если сорван шестигранник или шлицВнутренний шестигранник с сорванными гранями часто спасает Torx чуть большего размера. Его аккуратно забивают в отверстие и откручивают воротком. Для маленьких винтов помогает ударная отвертка, особенно если крепеж сидит в металле.Болт под отвертку лучше не добивать слабой битой. Нужно очистить шлиц, поставить качественную биту точно по размеру, прижать ее с усилием и только потом крутить. Если шлиц уже умер, остается прорезать новый, использовать экстрактор или высверливать.Когда остается сверлоВысверливание - крайний вариант. Сначала кернят центр, потом сверлят маленьким сверлом и постепенно увеличивают диаметр. Если повезет, остаток болта ослабнет и выкрутится экстрактором. Если нет - придется убирать тело болта и восстанавливать резьбу метчиком.