Opel Astra H Рестайлинг 2006 – 2014
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как снять руль на Opel Astra H
Руль снимал для перетяжки. На Astra H крепёж подушки с лицевой стороны вообще не виден, поэтому первый вопрос был простой: куда вставлять отвёртку и что там нажимать.До работы выключил зажигание, отсоединил аккумулятор, изолировал клеммы и выждал больше минуты. Это время нужно системе SRS для разрядки резервного питания.Фиксаторы спрятаны с обратной стороныСначала повернул руль вправо примерно на 90 градусов. На тыльной стороне нашёл отверстие, вставил небольшую плоскую отвёртку и нажал пружинный фиксатор внутрь. Один край модуля освободился. Затем развернул руль в другую сторону и повторил то же со вторым креплением.Перед отсоединением разъёма коснулся металлической части кузова, сняв статический заряд. У разъёма SRS сначала освобождается предохранительный фиксатор. Сам модуль после снятия положил облицовкой вверх.Из инструмента и расходников рядом оставил:• небольшую плоскую отвёртку;• инструмент для болта рулевого колеса;• динамометрический ключ;• новый крепёжный болт и фиксатор резьбы.После снятия модуля выставил передние колёса прямо. Ключ вынул из замка, чтобы рулевая колонка зафиксировалась. Затем отсоединил проводку звукового сигнала и кнопок на руле, если они установлены.Со шлицов руль идёт тугоКрепёжный болт отвернулся нормально, а само колесо сразу с вала не пошло. Взялся за обод двумя руками, немного раскачивал вправо-влево и одновременно тянул на себя. Через несколько движений ступица сдвинулась со шлицов. Удары по рулевому колесу руководство запрещает.Перед окончательным снятием посмотрел на взаимное положение меток. Жгут аккуратно вывел через центральное отверстие, чтобы не зацепить проводку.Болт при сборке поставил новыйПеред установкой очистил резьбу и ещё раз проверил прямое положение колёс. Руль посадил по меткам, пропустил проводку через ступицу. Новый болт нанёс с фиксирующим составом и затянул динамометрическим ключом моментом 30 Н·м.Потом подключил сигнал и кнопки, вернул модуль SRS и защёлкнул оба пружинных фиксатора. Аккумулятор подключал после полной сборки.После запуска лампа подушки погасла штатно. Проверил сигнал и кнопки на спицах, а на короткой поездке посмотрел положение обода при движении прямо. Метки совпали правильно - переставлять руль на шлицах не пришлось.
Как проверить мембрану клапанной крышки Z18XER при троении
Свечу выкрутил без особого оптимизма. Изолятор потемнел, на резьбе масляный след. Рядом лежал патрубок к дросселю со свежим налётом внутри. У Astra H с Z18XER на холостых пошла мелкая дрожь, а из зоны клапанной крышки потянулся тонкий свист.Маслозаливная крышка дала ещё один признак. На работающем моторе её заметно присасывало, при попытке приподнять обороты начинали гулять. Расход масла вырос. Покупку клапанной крышки в сборе отложил: сначала проверил вентиляцию картера, зажигание и ошибки по смеси.Вентиляция под подозрениемНа Z18XER резиновая вставка системы вентиляции стоит в клапанной крышке.Рваная резинка меняет разрежение: мотор подсасывает воздух через крышку, обороты гуляют, к дросселю летит больше масляного тумана.Перед покупкой ремкомплекта проверил:• Свист в районе клапанной крышки.• Вакуум под маслозаливной крышкой.• Масляный налёт во впуске.• Состояние свечей и катушки.• Ошибки по смеси и пропускам.• Шланг вентиляции картера.• Целостность корпуса и защёлок.Ремкомплект взял под Z18XER. Качество таких деталей разное, заводской вариант часто идёт крышкой в сборе. Корпус у меня целый, защёлки живые, трещин вокруг посадочного места не нашёл.Крышечку снимал короткими движениямиДекоративную накладку убрал, разъёмы рядом отодвинул. Верхняя крышечка сидела плотно. Старый пластик легко царапается, поэтому поддевал его по кругу тонким инструментом. Резкий рывок там быстро ломает защёлку.Старая резинка была жёсткой, край потрескался. Посадочное место в налёте, пружина целая, крупного мусора внутри нет. Шланг и участок к дросселю осмотрел сразу, трещин на них не нашёл.Новую деталь уложил ровно. Крышечку защёлкнул без перекоса, разъёмы вернул на место, впускной патрубок поставил обратно.Утренний запуск прошёл тише: тахометр держал одну отметку, маслозаливная крышка отходила с лёгким сопротивлением.Через несколько дней снова снял патрубок к дросселю. Свежего налёта на стенках не прибавилось. Самую подозрительную свечу выкрутил отдельно: резьба сухая, изолятор без мокрого следа. Уровень масла отметил по щупу для следующей проверки.
Как ошибка 059761 привела к замене термостата на Opel
По трассе печка дула терпимо, а в городе салон прогревался медленно. Стрелка температуры поднималась долго, расход по коротким поездкам стал выше. Через педальный тест на экране одометра вылез код 059761.Сидишь в салоне, смотришь на эти цифры и уже понимаешь: печка греет поздно, значит, в системе охлаждения появился повод для разборки.Astra H с мотором Z16XER. У Zafira B с бензиновыми моторами этого семейства похожая история тоже встречается. Код 059761 обычно читают как P0597 с уточняющим хвостом 61: проблема по электрической цепи управляемого термостата.В корпус термостата встроен нагреватель, рядом стоит электрический разъём. Поэтому при 059761 я сначала смотрел сам узел, контактную группу и проводку возле фишки, а датчик температуры оставил на потом.Код 059761Сканер подключил уже позже, чтобы посмотреть прогрев в цифрах. Температура набиралась медленно, в памяти висела ошибка по электрической части термостата. Датчик температуры работал ровно: показания шли без резких скачков.Перед покупкой детали проверил короткий набор:• код через педальный тест и сканер;• фишку на корпусе термостата;• провода рядом с изгибом жгута;• уровень антифриза в бачке;• следы влаги под корпусом;• прогрев двигателя по диагностике.Разъём снялся туго. Снаружи сухо, внутри один контакт с зелёным налётом. Почистил пин, просушил, защёлкнул обратно. Машина пару запусков молчала, затем 059761 снова появилась в памяти. Контакт был только частью истории.Процесс заменыДоступ на Z16XER терпимый, пока руки не доходят до патрубка. Хомут сдвинул пассатижами, резина держалась крепко, двигалась по миллиметру. Рывком тянуть не стал: пластиковый штуцер рядом уже возрастной.Раскачал по кругу, подставил ёмкость, часть антифриза ушла туда, часть всё равно попала на коробку. Запах старой охлаждайки потом держался до вечера.Снятый узел в руках выглядел уставшим. Уплотнение сплющилось, по краю белёсый налёт, возле электрической части следы влаги. Пластик сухой на ощупь, местами шершавый, как будто его уже не раз прогревало до предела.Старый корпус положил рядом с новым - разница по прокладке сразу видна: свежая резинка круглая, плотная, старая уже почти плоская.Новый взял в сборе под свой мотор: корпус, нагреватель, прокладка. Цена около 3800 ₽. Антифриз на долив - 600 ₽. Работа в сервисе стоит примерно 2500–3500 ₽: снять корпус, переставить патрубки, долить жидкость, прогреть двигатель, стереть код.Вариант за 1800 ₽ покрутил в руках и отложил. Пластик легче, край отлит грубее, прокладка лежала отдельно в пакетике без маркировки. Старый корпус уже имел следы влаги возле разъёма.Ставить дешёвый вариант с грубым пластиком и без нормальной маркировки на прокладке мне не захотелось: слишком уж неприятное место для повторной разборки.Новый корпус сел ровно. Патрубок посадил до упора, хомут вернул на прежнее место, фишка щёлкнула плотно. Печку включил на тепло, двигатель прогрел, после остывания уровень в бачке поправил по метке.Через несколько поездок проверил память: 059761 не вернулась, под корпусом сухо, тёплый воздух из печки пошёл заметно раньше.
Стук спереди – замена рычагов и сайлентблоков
Пробег 233 000 км. Где-то с 210 000 начал появляться стук спереди на лежачих полицейских. Сначала редко, потом уже на каждой ямке. Поменял амортизаторы Kayaba – не помогло.Поехал в сервис на диагностику. Сказали: «передние рычаги, менять оба в сборе». За работу 18 000 руб, плюс их рычаги по 6500 за штуку (ноунейм). Итого 31 000. Я офигел.Через знакомого нашел мастера в гараже, который раньше работал у дилера Opel. Он сказал: «Рычаги можно не менять, запрессовать сайлентблоки, но на астре это геморно, проще взять хорошие рычаги».Я взял Lemförder – 11 200 руб за оба. Плюс болты-растяжки 800 руб. Мастер за работу попросил 7000, схождение потом 1500. Итого 19 700 руб. Экономия больше 10 тысяч, деньги и не малые будутМеняли 3 часа в гараже. Самое муторное – открутить прикипевшие болты растяжек. Мастер грел горелкой и лил WD-40. После замены проехал 50 км, подтянул болты, поехал на схождение. Результат – тишина, руль четкий.На очереди задние сайлентблоки. А сколько вам насчитывали за замену рычагов на астре?#пишудлябж
Потёк сальник спереди на Astra H с двигателем Z16XER
Opel Astra H с мотором Z16XER никогда не доставлял особых хлопот, поэтому когда под машиной появились маленькие масляные пятна, сначала даже не придал значения.Подумал может, после замены масла что-то пролили. Но через пару дней картина повторилась. Тогда уже полез смотреть внимательнее.Снял защиту двигателя и увидел характерный блеск в районе шкива коленвала. Масло разлеталось по внутренней стороне, а сам шкив был в лёгком налёте.Стало понятно, что течёт именно передний сальник коленвала. Уровень масла в щупе тоже понемногу снижался, так что откладывать не стал.Самым нервным моментом оказалось открутить болт шкива. Он затянут очень серьёзно. Зафиксировал маховик, поставил длинный вороток и с усилием сорвал болт. Без фиксации там делать нечего просто будет проворачиваться двигатель. Шкив снялся нормально, без съёмника обошёлся.Когда добрался до сальника, всё стало очевидно. Резина у него задубела, рабочая кромка уже не прилегала плотно к шейке коленвала. Именно из-за этого и пошла течь. Других повреждений или задиров не было.Что использовал в работе:- новый передний сальник - набор головок - длинный вороток - фиксатор маховика - немного моторного маслаСтарый сальник аккуратно поддел крючком и вынул, стараясь не поцарапать посадочное место. Перед установкой всё тщательно протёр и проверил, чтобы не осталось грязи.Новый сальник слегка смазал маслом по кромке и аккуратно запрессовал, следя чтобы он встал ровно, без перекоса. Использовал старую обойму как оправку так проще посадить его равномерно.Дальше собрал всё обратно и затянул болт шкива с нужным усилием. После запуска дал мотору поработать и сразу проверил всё сухо. Ни капель, ни запотевания. Через несколько дней ещё раз заглянул - чисто.Понимаю, что масляные следы спереди двигателя могут появляться и по другим причинам, но в моём случае виноват был именно сальник. После замены проблема полностью исчезла, и под машиной больше не остаётся никаких неприятных сюрпризов.
Почему на Astra H с изитроником пропали передачи
Opel Astra H с изитроником раньше вёл себя спокойно, но однажды утром вместо привычного включения передачи увидел на панели букву F. Машина отказалась ехать, передачи не включались, при попытке тронуться тишина. Перезапуск помог ровно на пару минут, потом всё повторилось. Понял, что дело серьёзное.Сканер показал ошибку по приводу сцепления. Симптомы указывали именно на исполнительный механизм изитроника. Решил снимать блок и разбираться, потому что ездить с такими сюрпризами сомнительное удовольствие.Снятие оказалось не самым быстрым процессом. Сначала отключил аккумулятор, чтобы ничего случайно не коротнуть. Потом добрался до самого блока он стоит сверху коробки передач. Места там немного, поэтому работать пришлось аккуратно.Для работы подготовил:- набор головок - трещотку с удлинителем - отвёртки - маркер для пометок - чистые тряпкиСначала отсоединил разъёмы, аккуратно отщёлкнув фиксаторы. Потом открутил крепёжные болты блока. Перед снятием отметил положение штока, чтобы потом правильно выставить обратно. Это важно если поставить наугад, можно получить новые ошибки.Когда снял изитроник, стало понятно, в чём проблема. Внутри исполнительного механизма сцепления был износ щёток электродвигателя. Они уже почти стерлись, контакт стал нестабильным, отсюда и отказ включения передач.Разобрал корпус аккуратно, без грубой силы. Щётки заменил, контакты почистил, всё собрал обратно. Перед установкой проверил ход механизма ничего не закусывает, вращается свободно.Поставил блок на место, подключил разъёмы, затянул крепёж. После сборки сделал адаптацию сцепления через диагностику. Это обязательный этап, без него коробка будет работать некорректно.После запуска буква F больше не появилась. Передачи включаются мягко, машина трогается без рывков. Понимаю, что у изитроника бывают и другие причины неисправностей датчики, гидравлика, проводка. Но в моём случае всё свелось к износу щёток привода сцепления.Сейчас Astra снова едет как раньше, без этих неприятных сюрпризов на панели.
Почему печка Opel Astra H плохо регулирует температуру в салоне
Тёплый воздух в салоне у меня пропал не полностью, а как-то выборочно. На лобовое вроде дует, скорость вентилятора меняется, а по температуре начинается странность: слева нормально, справа прохладнее, и ручкой/кнопками климат будто реагирует через раз.В такой ситуации на Astra H я первым делом проверяю не блок климата и не термостат, а заслонку смешивания и её привод. Они как раз дают этот эффект: поток есть, а нужной температуры нет.Как я отличил заслонку от радиатора печки и термостатаПеред тем как лезть под панель, я сделал простую проверку по системе охлаждения. Прогрел мотор до рабочей температуры, включил печку на максимум и потрогал два шланга, которые идут на радиатор отопителя в моторном отсеке.Тут логика такая: если один шланг горячий, а второй заметно холоднее - радиатор печки может быть частично забит, и тогда никакая заслонка не спасёт, тепло просто не отдаётся.Если оба шланга горячие и примерно одинаковые по температуре, а в салоне всё равно беда с регулировкой - больше похоже на привод заслонки или саму заслонку.У меня как раз оба патрубка были горячие, а разница по температуре по сторонам салона оставалась. Плюс при включении зажигания иногда слышались короткие щелчки из-под панели. Это уже классика для изношенных шестерёнок в моторчике привода.Где стоит привод заслонки и как к нему подлезНа Astra H доступ к одному из самых частых виновников - через бардачок со стороны пассажира. Я снял клемму аккумулятора, потому что приводы при включении зажигания делают самопроверку, и мне не хотелось, чтобы моторчик начал крутиться в руках.Дальше по шагам у меня получилось так:• Снял бардачок: саморезы по периметру, отсоединил подсветку.• За бардачком увидел корпус отопителя и маленький моторчик привода на винтах Torx.• Перед откручиванием отметил положение разъёма и корпуса, чтобы при сборке не перепутать ориентацию.• Открутил привод, снял разъём и аккуратно вынул моторчик.На этом этапе важно не тянуть и не ломать пластиковые уши корпуса - они стареют, и потом лишний люфт обеспечен.Проверка моторчика и решение по заменеСнимать привод просто, а вот проверять его лучше не “на глаз”. Самый правильный вариант - диагностика (OP-COM или аналог): там видно, отрабатывает ли привод команды, есть ли ошибки по заслонке температуры или распределения, проходит ли адаптацию.Я делал так: сначала осмотрел редуктор - если внутри уже стружка, зубья слизаны или есть люфт на валу, ремонтировать смысла мало. Иногда моторчик вроде крутит, но не тянет заслонку под нагрузкой, и это проявляется именно щелчками.В моём случае редуктор был с износом, поэтому поставил другой привод нормального качества. Тут не привязываюсь к слову оригинал: важно, чтобы корпус не был кривой, вал сидел без люфта, а шестерни не болтались.Если виновата не тяга, а сама заслонкаБывает вариант сложнее: привод исправен, ошибки нет, а заслонка физически треснула по оси. Тогда моторчик крутится, но створка внутри отопителя не двигается. Это уже история, где одной заменой привода не отделаться.В зависимости от комплектации и типа климата иногда приходится разбирать центральную часть панели и добираться до корпуса отопителя глубже. В отдельных случаях отопительный блок снимают практически целиком.Адаптация заслонок после установкиЭта часть многими пропускается, а потом появляются жалобы, что температура выставляется странно или заслонка не доходит до крайних положений. После замены привода я сделал адаптацию заслонок через диагностику.Если диагностического инструмента нет, иногда помогает сброс питания и самокалибровка при включении зажигания, но это работает не всегда. Нормальная адаптация сканером надёжнее.Как печка стала работать дальшеПосле замены привода и адаптации у меня выровнялась температура по сторонам салона, исчезли щелчки при включении зажигания, а регулировка климата стала предсказуемой: добавляю градусы - поток теплеет без пауз и странных перепадов.Для Astra H это один из тех ремонтов, где результат чувствуешь сразу, особенно в городе, когда часто меняешь режимы и температуру.
Секрет таится в каждом ключе Опель Астры
Наверняка вы не знали, что при выключении зажигания и вытаскивании ключа в ключ записывается небольшая информация. Эта информация небольшая, но если на автомобиле ездят два человека, то каждому будет немного удобнее использовать свой ключ. Это на самом деле мелочь, но очень приятная и полезная в повседневной езде.В ключ записывается информация по выставленному климат-контролю, по информационно-развлекательной системе, по дисплею и по подсветке приборной панели. То есть машина как будто запоминает ваши личные настройки. Я вам сейчас расскажу, как это работает, чтобы было понятно и без лишних слов.Берем выкидной ключ. Предварительно я сохранил туда другие настройки. Сохраняются они очень просто: как у вас всё выставлено, так всё и будет записано в ключ автоматически.Включаем зажигание и видим, что приборная панель по яркости стоит на минимуме, дисплей с черным фоном и желтыми цифрами, а климат-контроль выставлен на 26 градусов, обдув идет вверх и вперед.Теперь выключаем зажигание и вставляю другой, не выкидной ключ. Смотрите, что меняется. Приборная панель уже на максимальной яркости, дисплей имеет желтый фон и черные цифры, а климат-контроль выставлен на максимум градусов и включен режим авто. То есть все параметры сразу становятся другими, именно теми, что были сохранены ранее.Вот такая небольшая, но удобная функция. Каждый водитель может настроить машину под себя и просто пользоваться своим ключом. Надеюсь, видео было полезным и кому-то эта информация пригодится в жизни. #пишудляБЖ
Как и зачем чистить дренаж opel astra h
Привет друзья. У наших Opel как у многих машин есть какие-то косяки, которые порождают другие косяки. Пришло время исправлять один из них.Зимой у нас налипает лед вот здесь, где передние двери внизу, и происходит это из-за того, что не почищены дренажи. Дверь открывается сантиметров на двадцать, а дальше с хрустом, и становится реально страшно за металл и краску.Открываешь дверь и видишь лед, а краска в уголке уже страдает. Один раз человек сильно дернул дверь, и она прям трещала, открылась до конца через усилие.Это был просто ужасный момент. Чтобы такого не было, нужно просто почистить дренаж и убрать всю грязь.Первым делом снимаем колесо, домкратим машину и откладываем болты. Затем снимаем брызговик и часть подкрылка. У кого-то крепится на саморезах, у кого-то на клипсах.Клипсы выдавливаем отверткой, центр утапливаем внутрь и вытаскиваем. Их лучше сразу купить новые, потому что они одноразовые.Когда подкрылок отогнули, видно сколько там грязи и земли. Воды там течь не будет, всё забито. Я беру пластиковый скребок и аккуратно всё выгребаю, чтобы ничего не повредить. Грязи реально много, почти пол ведра. Потом всё промываю водой и сушу.Не знаю понятно так или нет. Там стоит хрупкая деталь из пенки, её тоже снимаем и чистим. Она нежная, поэтому аккуратно.Заодно очищаем резинку, там часто песок, из-за этого она дубовая. После очистки всё ставим обратно, при сборке можно обработать мовилем места, где есть ржавчина.Собираем подкрылок, защёлкиваем замочки, ставим брызговик и колесо. С правой стороны делаем всё то же самое. Главное сделать эту работу до зимы, тогда лед не будет скапливаться, и двери будут открываться нормально. Работа простая, раз в несколько лет почистили и забыли про проблему.#пишудляБЖ
Что делать, если в салоне Opel Astra H течёт печка
В салоне появился сладкий запах, на стекле изнутри - жирная плёнка, ковролин у центрального тоннеля со стороны пассажира стал влажным. Уровень антифриза понемногу снижался, под машиной сухо. Для Astra H это типичная картина течи радиатора отопителя или его соединений.С чего начинаю диагностикуПодсвечиваю фонариком нижнюю часть корпуса отопителя, проверяю ковёр в зоне тоннеля и стык трубок у моторного щита. Если соединения сухие, а в салоне следы влаги, значит источник внутри корпуса.Иногда проблема не в самом радиаторе, а в уплотнительных кольцах на трубках, поэтому их состояние оцениваю до разборки.Как добраться без снятия торпедоПолностью демонтировать панель не требуется. Доступ открывается после снятия бардачка и боковых накладок центральной консоли. Крышка радиатора фиксируется винтами, работать приходится в ограниченном пространстве. Пластик с возрастом становится жёстким, поэтому клипсы снимаю аккуратно, без усилия.Нюансы соединений и посадкиОсновная сложность - трубки отопителя. Фиксатор снимаю ровно, без перекоса, чтобы не повредить посадочное место. Уплотнительные кольца меняю в любом случае. Перед установкой слегка смачиваю их антифризом, чтобы трубка вошла без задиров.Радиатор должен лечь в направляющие корпуса без смещения. Если перекосить элемент, крышка не прижмётся плотно и появится течь.Что делаю по порядку1. Сливаю часть антифриза до отсоединения трубок.2. Закрываю ковролин защитной плёнкой.3. Снимаю трубки и открываю крышку корпуса.4. Извлекаю старый радиатор и очищаю посадочное место.5. Устанавливаю новый элемент с новыми уплотнениями.6. Собираю корпус равномерно, без перетяжки винтов.7. Заполняю систему и удаляю воздух.После сборки запускаю двигатель, включаю печку на максимум и прогреваю до рабочей температуры. Слежу за уровнем жидкости и проверяю стык трубок в моторном отсеке и сухость пола в салоне.Проверка на прогретом двигателеПри исправной установке запах исчезает, стекло остаётся чистым, печка даёт стабильный горячий поток уже на холостых. Уровень антифриза больше не меняется, соединения остаются сухими.