Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Есть очень странная категория мотоциклов. Они не всегда самые быстрые, не всегда самые удобные, иногда вообще объективно “неидеальные”, но именно их люди потом вспоминают годами. Причём вспоминают очень по-настоящему.Не как технику, а как период жизни.У нас в салоне это происходит постоянно. Человек приезжает смотреть новый мотоцикл, начинает рассказывать, на чём ездил раньше… и вдруг разговор уходит вообще не туда. Не в характеристики, не в цифры. А в воспоминания.“Вот был у меня старый Monster…” “Я до сих пор помню звук того Tuono…” “Самый живой мот, который у меня был…”Но именно такие мотоциклы почему-то сильнее всего остаются в голове. И это очень интересная штука.Всё начинает восприниматься как “ну да, так и должно быть”. А вот мотоцикл с характером оставляет след. Иногда это звук, иногда подача мотора, может иногда ощущение того, как он входил в поворот, а иногда вообще какая-то мелочь, которую невозможно нормально объяснить словами.После него человек поездил уже на более современных и объективно лучших мотоциклах. Но каждый раз разговор всё равно возвращался к тому Ducati.В какой-то момент он сказал очень сильную фразу:- “Я понимаю, что новые мотоциклы лучше, но тот был живой”.И вот это слово “живой” вообще очень многое объясняет. Потому что некоторые мотоциклы оставляют ощущение диалога.Они не просто выполняют команды, у них есть настроение, иногда даже ощущение, что техника чуть-чуть сопротивляется тебе. И именно из-за этого связь становится эмоциональной. Современные мотоциклы часто невероятно хороши.Они быстрее, безопаснее, стабильнее. Но иногда вместе с этим исчезает шероховатость, за которую мозг цепляется эмоционально. Как хорошие современные автомобили. Всё идеально. И именно поэтому иногда нечего вспомнить. А старый “нервный” мотоцикл помнишь годами. Хотя тогда, в моменте, он мог бесить.Именно поэтому многие потом начинают искать “тот самый” характер снова. Пересаживаются с идеально правильной техники обратно на что-то более живое. Потому что идеальная техника вызывает уважение, а живая - привязанность.И самое забавное, что иногда по-настоящему любимыми становятся именно те мотоциклы, которые в момент владения казались неидеальными.Но потом проходит несколько лет и оказывается, что именно они почему-то до сих пор сидят в голове. Наверное, потому что мы вообще редко скучаем по идеальности, мы скучаем по ощущениям)Спасибо, что читаете нас. Нам очень нравится писать не только про технику, но и про те эмоции и истории, которые вокруг неё появляются. Подписывайтесь - впереди ещё много живых и настоящих разговоров о мотоциклах.
Как восстановить работу амортизаторов на мопеде Альфа, не покупая новые
Родные амортизаторы на Альфе выглядят внушительно, но по факту слабо держат дорогу. Особенно это чувствуется при езде вдвоём или по разбитому асфальту — пробивают легко, мопед начинает плавать, задняя часть раскачивается на кочках. Я решил не покупать новые, а разобрать и доработать штатные — рассказываю, что из этого вышло.Почему полезно заглянуть внутрьЗаводская сборка — это минимум масла и максимум экономии. Внутри почти пусто: слабая пружина, маленький объём жидкости и минимум демпфирования. Первое, что насторожило — стук при сжатии. Снял, разобрал — и стало ясно, что без доработки толку от этих стоек немного.Разборка простая: зажимаем стойку в тиски через резиновую прокладку, снимаем пружину, аккуратно выкручиваем верхнюю крышку. Внутри — сухо и ржаво. Масло было только на стенках, и то чёрное.Промыл бензином, просушил, залил новое масло (взял вилочное 15W) и подобрал дистанционные шайбы, чтобы убрать лишний ход.Вот что использовал в процессе:- ключ на 14 и 17;- тиски с мягкими губками;- вилочное масло (примерно 60–80 мл на один амортизатор);- дистанционные шайбы или кусочки трубы;- тряпки и растворитель для очистки;- весы или штангенциркуль (если меняете пружины)Можно заменить пружины на более жёсткие — подойдут от мопеда Delta или с небольших питбайков. Главное, чтобы по размеру сели в стакан и не перекашивали. Ещё один вариант — поставить проставки внутрь, чтобы убрать провал в начале хода.После сборки результат ощутимый: зад стал собраннее, пропала раскачка, мопед держится увереннее и при езде вдвоём, и по ямам. Если родные стойки ещё живы — не спешите выбрасывать. Разборка и заливка нормального масла уже сильно меняет поведение Альфы на дороге.
Подключение и замена замка зажигания на мопеде Альфе
Замок начал чудить — то ключ не проворачивается, то свет горит, а зажигание не включается. Один раз даже пришлось глушить мопед, выдёргивая клемму. Новый замок купил в тот же день, а вот с подключением вышел квест.Провода те же, цвета совпадают, а мопед не заводится. Рассказываю, как разобраться, что куда идёт, и почему без тестера лезть в фишку — плохая идея.Подошёл по разъёму — но не по логикеВзял замок в мотомагазине, сказали: «Для Альфы — самое оно». Четыре провода: красный, чёрный, зелёный, синий с белым. Всё бы ничего, но распиновка у этого экземпляра оказалась совсем не как в старом.Если подключить просто по цветам — не работает ни свет, ни коммутатор. Пришлось доставать мультиметр и прозванивать каждый контакт.Прозвонил, пересобрал — и только тогда всё встало на местоВот как распределились провода:— Красный — постоянный плюс с аккумулятора— Чёрный — питание на коммутатор и свет— Зелёный — масса— Синий с белой полоской — провод глушения (замыкается на массу при выключении)Часть пинов пришлось переставить в колодке, потому что изначально они были перепутаны. Удивительно, но даже у «родных» замков бывает разная схема — проверка тестером спасла от коротыша.Иногда и сами фишки сделаны так, что провод садится не в свой паз, поэтому внимательно проверяйте, прежде чем щёлкнуть разъём на место.Финишная сборка и запуск — сразу всё заработалоЗамок закрепил гайкой, разъём собрал уже с поправками. Проверил — фара работает, зажигание включается, двигатель заводится, и глохнет тоже правильно. Параллельно вылечил мигающий поворотник — от вибраций разболтался контакт массы рядом с рулевой колонкой. Заодно подтянул всю проводку в жгуте, чтобы исключить подобные «сюрпризы» на ходу.После замены проблем больше не всплывало. Но если попадётся замок без схемы — не доверяйте цветам, а прозванивайте. Иначе вместо 20 минут на замену получите вечер сгоревших предохранителей и поисков в проводке.
Схема проводки мопеда Альфа 110 кубов: расшифровка с пояснениями
Когда взял мопед Альфа на 110 кубов, проводка показалась простой — до первой замены ламп и проверки зарядки. Провода шли кучей, схемы под рукой не было, а цвета у китайцев — вообще отдельная тема.Рассказываю, как всё устроено, где искать ключевые элементы и с чего начать диагностику, если что-то не работает.Что входит в электросистему АльфыУ большинства Альф с объёмом 110 см³ типовая электрика без сложных мозгов — карбюратор, 12 вольт, CDI-зажигание. Есть генератор, выпрямитель, аккумулятор, блок зажигания, коммутатор и вся обвеска типа света и сигналов.Основные цепи:• питание от генератора и аккумулятора;• цепь зажигания (магнето → коммутатор → катушка зажигания → свеча);• зарядка АКБ;• цепь освещения (фара, задний габарит, стоп-сигнал, поворотники);• приборка;• клаксон и замок зажигания.Где искать ключевые узлы• Генератор встроен в левую крышку двигателя, рядом с лапкой переключения передач. Провода с него идут к выпрямителю (он обычно под рамой рядом с АКБ) и к блоку CDI, который спрятан под сиденьем или боковой пластиковой крышкой.• Катушка зажигания — под баком или ближе к рулю, свечной провод выходит прямо от неё.• Аккумулятор — почти всегда под седлом. От него идут два толстых провода: плюс на замок зажигания и предохранитель, минус — на массу рамы.Как читать схему, если проводов много и всё в клеммахЦвета на проводке у Альфы часто не совпадают со схемами, но логика всегда одна. Сначала проверяю питание — идёт ли заряд от генератора и выпрямителя. Потом — сигнал зажигания.Если нет искры — смотрю, доходит ли питание до CDI, и даёт ли он импульс на катушку.Вот порядок проверки, если мопед не заводится или не горит свет:1. Проверь, идёт ли питание от генератора на выпрямитель (по жёлтым проводам).2. Посмотри, заряжается ли аккумулятор (на ХХ должно быть около 13.5–14.5 В).3. Убедись, что коммутатор получает питание (обычно по чёрно-белому проводу).4. Прозвони массу — часто обрывы именно там.5. Если нет искры — проверь свечу, катушку и провод зажигания.Однажды я два дня искал обрыв, пока не заметил, что у проводки от генератора на изгибе перетёрлась изоляция. Завёл мопед — и снова в бой.Так что если на Альфе пропало питание или свет — проводку проще проверить самому, особенно с этой схемой под рукой.
Тут пригодится ваш совет
Какой эндурик выбрать?
Всем привет. Решил я эндуро заняться, прошел сезон на арендных TRX, BSE, KAYO, GR. Вот, думаю, надо покупать свой первый мот. Я в мотоциклах не ало, могу разве что масло поменять, колодки, чинить не умею.Так как опыта не много, первый сезон со своим мото планирую особо не дубасить, хочу кататься по лесам, болотам иногда тренируясь на каких нибудь стадионах при эндуро школах. Прошу совета, что купить?Бюджет не большой, 230-260 деревянных. Хочется достойный мот "на вырост", чтоб через год активного катания не продать его потому что стало мало. Было бы круто иметь возможность заводить с электростартера и с ноги.Воздушное охлаждение, рост 190, вес 90. Без ПТС. Ну и чтоб в сервис не ездить часто)))Я смотрел KAYO K4 300 MX, KAYO T3 300, TRX THOR 300 air, ну это так, на основе каталогов из интернет магазинов и личных поисков. Мне предлагают GURUENDURO NB300, JHL LX3 PR300 (175FMN).Хочется узнать у тех, кто катался, как определиться? Взять хайповые кайо или неизвестный гуруэндуро? Может есть магазины в СПБ, где большой выбор и где не будут втюхивать то, что осталось? В общем, буду рад любым советам, вопросам, мнениям.
0
Wels moster
Начну с того что мопед этот-х*рня (хочется ругаться матом но модераоры блочат) полная, первый раз сталкиваюсь с тем что металл мнётся от простой езды (мой вес 75кг!), который я обратно вправлял при помощи одной только правой руки, резина 2006 года, (может предыдщий валеделец поставил, хз), сам мопед 2015, цепь и звёзды вообще смешные, детские, 420 (ну это аля питбайк), на лежачих полицейских жопа чиркает металлическим отсеком от аккумулятора прямо об резину, в связи с чем заминается как сам отсек, так и он режет резину, которая отлетает кусками, освещение-г*вно, на фаре сразу родные крепления сломались, пришлось ставить на хомуты, вилка-г*вно, тонкая, детская, не регулируется, у меня на другом питбайке(да и вооще на всех остальных) и то крепче стояла, и та с регулировкой, единственным плюсом пожалуй назвать можно только мотор и его защитный кожух, и тот нижневальный,так что особо не порезвишься, и скорость максимальная не велика, обороты высокие не любит, а так же убогая система карбюратора, которая выводит воздушный фильтр прямо в коленку водителю, и при падении на праву сторону замена фильтра обеспечена (может быть можно поставить другой коллектор, но лучше просто взять другой мопед), так что этот мопед можно назвать как "покатушки инвалидов", но если если ездить не поддавая газу то ресурс будет, в общем мопед делали из г*вна и палок китайские дети на уроке труда, более менее это только двигатель и тот как мы выяснили не предназначен для агрессивной среды, скорее в лес погрибы с дедом, мммм если не прав то поправьте меня, мопеду оффицально присвоено имя "ГАДКИЙ УТЁНОК".
Ещё 7 фото
Wels ZT-250XT (MX250)
Здравствуйте уважаемые читатели, расскажу о своем опыте владения данным мотоциклом. Купил через интернет — магазин в Уфе, по понятным соображениям не скажу в каком, в июле 2016 года; хотел синий, синих не было — ладно, черный.Прибыл в транспортировочной обрешетке, почти собранный: прикрутить руль, колесо и подвеску особого ума не надо, зато кучу всего навесного оборудования — замучался. Удовольствие сие растянул почти на неделю, благо есть гараж (впервые занимался, да и с работы поздно). Кое — где были потертости, царапины на деталях, в местах крепления к решетке, неприятный момент, но куда деваться. Все кстати было в пыли, то есть отгрузили прямо со склада, даже не собирали. Тормозной шланг переднего колеса попал под левое перо вилки и во время транспортировки раздолбил армировку, по этому вопросу высылал рекламацию магазину — отработали хорошо, поставщики шланг прислали новый...ну почти, скрученный с другого байка (внутри была явная ржавчина от контакта тормозухи с воздухом), и длины другой, чуть короче оригинала, зато "горб" над рулем, от избыточной длины, пропал.Особо расписывать нечего, самый обыкновенный дешевый китайский мотоцикл, покупал в районе 73 тысяч рублей, есть ПТС, это было обязательным условием. Средней паршивости пластик, не предназначенный для ударов, плохенький по жесткости металл (дальше поймете почему), мягко сказать "никакой" свет, хотя положа руку на сердце лучше чем на Ирбис ттр250 первого поколления. Про надежность и долговечность говорить не буду, потому что пробега почти не было — можете читать отзывы любых китайских байков, все одинаковое, но думаю до капиталки можно тысяч 15-20 пройти.Защита перьев вилки слишком длинная — на форуме все срезали, ну и я срезал сантиметров 5, что бы не "рубило" переднее крыло, при отработке неровностей, в итоге переборщил, верхние держатели пришлось переместить максимально низко по трубам вилки, и держали они на самом краешке. "Колхозил" грязезащиту амортизатора: просверлил короб воздузозаборника и на болты через жестяную ленту посадил отрез камеры колеса "уаза" )). Заводские "лопухи" на руле сперва обрадовали своим наличием, впрочем до первого бокового падения — сразу лопнули. К зеркалам нареканий не помню, а, ну конечно, потому что они отвратные — и не видно ничего, и дрожат, и соскакивают; заказал у фрезеровщика на заводе переходные втулки и вкрутил зеркала от бывшей кавы "супер шерпы". Не помню по каким соображениям, но почти сразу менял масло в перьях вилки, что-ли "клевал" мот сильно...Колдовал с "баклухой" маслоуловителя, или как там эта штука конусообразная называется: какой стороной ее ставить, шланг по длине не подходил, долго ковырялся, в итоге кое-как определил, ребята с форума подсказали.Не удалось установить багажник, ох уж эти китайцы со своими допусками — пришлось рассверливать отверстия под под болты.Взвешивал кстати на автомобильных весах: 129,58 кг, при полупустом баке.Ладно, все это лирика, расскажу, как мотоцикл себя действительно ведет: при моих 163 рост, 55 вес, я отпустил почти полностью пружину амортизатора, что бы обеими ногами касаться земли (получалось только носками), разумеется вдвоем уже на любой неровности колесо делало "хррр" по внутренней части пластика. Двигатель работает спокойно, без особых вибраций, проблем с ним не возникало. Доставлял хлопот родной карбюратор: летом на холостых не держал обороты и глох, приходилось при прогреве открывать дроссель, а если настраивать, что бы "держал", то после прогрева истошно ревел на холостых, вроде что-то в районе 1,5 тысяч оборотов. Амортизация для меня была комфортной, ничего больше с ней не делал. Сидение удобное, широкое, попа не сильно затекает, можно с относительным комфортом подвезти пассажира. Руль хоть и пластилиновый, но порадовал шириной хвата. Тут правда с оговоркой: обычно широкий руль предполагает и хороший угол разворота, однако тут у нас облом: ограничитель поворота руля очень широкий, и не дает сильно повернуть руль, позже я понял, это сделано было для безопасности бензобака, что бы не помять "дутые" передние его части; так что с углом поворота увы — облом. Фара светит так себе, обычная лампа накаливания. Поворотники симпатичные, светодиодные, на резиновых "ножках". Приборка аналоговая: тахометр и спидометр. Тахометр проверял внешним тахометром — точный, спидометр мерил по GPS — до 60-70 км/ч показывал достаточно точно, после начинает немного "привирать" в сторону увеличения. Кстати заметил, что большинство спидометров на авто и мото имеют тенденцию к завышению, где-то читал, что это в угоду безопасности движения.Кикстартер вполне работоспособен, не "брыкается", отлично справляется со своей задачей. Акб свинцово - кислотный — самая отвратительная комбинация для мотоцикла, который может принимать горизонтальное положение, ну что поделать, все в угоду цене. Кстати от акб шла дренажная трубка, которая капала куда-то на металлические части и вызывала ржавение — пришлось искать капельницу и тянуть куда-то дальше вниз. Обода одиночные, стальные, спицованные, без буксаторов, самые обычные; камеры не рвались. Тормоза дисковые, посредственного качества, но для этого мотоцикла хватало. Резина с универсальным протектором: асфальт хорошо, грунт нормально, в какахи не лазил — лень отмывать потом. Коробка передач...это то, за что я полюбил этот мотоцикл — просто потрясающая чувствительность и точность, никаких "лженейтралей". Кстати на приборке есть индикатор включенной передачи — мелочь, а приятно.В патрубке воздухозаборника, идущего от карбюратора, оказалась щель, в месте, где он припаивался к воздухозаборнику.Что до ходовых качеств, то все ожидаемо: динамика овоща, мягкие подвески, длинный ход ручки дросселя, слабенькие тормоза, плохой свет. Двигатель спокойный, не вибрирует, очень дружелюбный в работе, клапана регулируются гайками. В общем прекрасный первый мотоцикл)).Расход не помню: не то 3, не то 4 литра на сотню, бак около 10 литров. Максималка по спидометру была в районе 120-130, по факту думаю 110-115 с попутным ветром.Дал прокатиться другу...теперь я понимаю, почему китайский мотоцикл стоит так дешево.В паре слов: ехал по грунтовке под сотню на небольшой подъем, наверху оказалась очень длинная лужа, попытка погасить скорость, вход в лужу на 50-60. Практически на выходе из лужи, потеря управления, падение налево, удар рулем, перелет через него, мотоцикл полетел направо. В результате погнутый руль, погнутые траверсы, багажник, отбитый поворотник, фара, сорванный начисто ограничитель руля (помятый бензобак изнутри в итоге) и что самое неприятное: свернутая рама ((. Друг не пострадал :-)В итоге байк стал "подпрыгивать" по прямой дороге, потекло перо вилки, отказал тахометр. В общем байк показал то, за сколько его купили: куча недоделок и низкое качество материала.Вердикт следующий: за грибами и на рыбалку — да, можно немного в городе покататься. Но ночью с черепашьей скоростью, да и вообще лучше не гнать на нем. Самое лучшее, для чего годен этот байк — кататься вечером с небольшой скоростью по полям, о чем и говорит видео в отзыве.Всем удачи, ни гвоздя ни жезла.
Ещё 9 фото
Добрый день, хочу рассказать про очень крутой и борый мотик, в который вюбился.
ДвигательЭто 250 кубовый мотор 165fmm с балансирным валом,и к слову бансирный вал действительно гасит все нежелательные и вибрации.едет довольно бодро и неприхотлив.ПодвескаПодвеска с переди обычная вилка, толи дело сзади- МНОГОРЫЧАЖНАЯ т.е с прогрессией, и ниразу ее не поробило. Очень интересное решение, мотоцикл очень стабильно ведёт себяв поворотах и на ямах.УправлениеКак я у же говорил , он очень стабильный на неровностях. Посадка так и манит открутить газ в палас, красивые клипоны оказались еще и очень удобными потомучто достаточно высокие. Сидение жестковатоЭмоицииОни бесценны, прямоток в стоке отличный звук стреляет обгнем, очень классная приборка , инфрмативная показывает и обороты со скоростью и передачу и топиво и много что еще
250 кубов Wels Impulse
Как первый мотоцикл подойдет.По факту это копия Yamaha YZF R125. Он же-Patron Blaze 250,MOTOLAND R1 250,G-MAX Racer R250,Yamaha YZF-R250r.Все это один мотоцикл.Довольно надежен,не перегревается совсем,вменяемое управление и посадка.Крейсерская скорость с натяжкой 90-100км/чМаксимальная по gps 120км/ч быстрее этот двигатель с 2 клапанами не едет,не мучайте технику.Можно двигаться на длинные дистанции в скоростном режиме 90-110км/ч-при установке 16 ведущей звезды.Жесковат по трассе,прыгает на неровностях-нужно менять штатный амортизатор.Передачи коротковаты как и у всех 250 кубовых китайцев.Но к самой кпп претензий нет,но при больших пробегах свыше 20 тыс км слизывает шлицы 2 передачи.Расход смешной около 2.5-3л