Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Доработка поршней ИЖ Юпитер 5
Когда я занимался восстановлением своего ИЖ Юпитер 5, то понял, что мотор можно немного «оживить» без серьёзных переделок — достаточно правильно доработать поршни.С завода они сделаны с запасом прочности, но не совсем точно по форме, из-за чего двигатель теряет мощность, хуже тянет на низах и греется. После доработки мотор стал работать мягче, лучше крутиться и чуть прибавил в динамике.Вот что я делал шаг за шагом1. Проверка и подбор поршней. Сначала важно подобрать поршни по цилиндрам. У ИЖ Юпитер 5 они часто идут с небольшим разбросом по диаметру.Проверяю зазор между поршнем и цилиндром — он должен быть около 0,05–0,07 мм. Если больше, мотор будет стучать и терять компрессию. Если меньше — может заклинить при нагреве.2. Снятие фасок. На заводских поршнях углы окон и кромок острые, из-за этого кольца могут задираться. Я аккуратно снял фаски на всех окнах и по краям юбки при помощи мелкого надфиля. Глубина фаски примерно 0,5 мм — этого достаточно, чтобы избежать заеданий.3. Полировка юбки и днища. Юбка поршня имеет небольшие неровности после литья. Я зачистил её мелкой наждачкой (зерно 800–1000) и отполировал до легкого блеска. Это снижает трение и нагрев.Днище поршня также слегка полирую, чтобы убрать шероховатость, но не меняю форму — важно не срезать лишнего металла, иначе изменится компрессия.4. Корректировка окон. Самый важный этап. На Юпитере часто окна в поршне немного не совпадают с окнами в цилиндре. Я аккуратно совместил их, чтобы края поршня не перекрывали продувочные и впускные каналы.Для этого вставил поршень в цилиндр и отметил маркером, где есть перекрытие. После этого надфилем снял лишний металл. Главное — делать симметрично и не расширять окна слишком сильно, чтобы не ослабить юбку.5. Уменьшение веса поршня. Часть тюнеров стачивают внутренние ребра, чтобы снизить массу и повысить обороты. Я слегка обработал внутренние стенки и снял около 4–5 грамм — этого достаточно, чтобы мотор стал отзывчивее, но не потерял надежность.6. Проверка балансировки. После обработки взвесил оба поршня. На двухцилиндровом двигателе разница не должна превышать 0,5 грамма. Если один оказался тяжелее — аккуратно подточил внутреннюю поверхность до нужного веса.7. Подгонка колец. Кольца должны свободно ходить в канавках, но без большого люфта. Проверил зазор в стыке — он должен быть 0,25–0,35 мм. Если больше, компрессия упадет, если меньше — кольца могут заклинить при нагреве.8. Сборка и проверка. После всех доработок тщательно промыл поршни и цилиндры от стружки, смазал моторным маслом и установил. При обкатке первые 100 километров старался не давать высоких оборотов, чтобы детали притерлись.Из полезных рекомендаций:* не трогайте перегородку между кольцами — ослабление в этом месте может привести к трещинам;* если полируете днище, не изменяйте его форму, чтобы не нарушить сжатие и камеру сгорания;* при сборке используйте новые стопорные кольца поршневого пальца — старые часто вылетают;* не пытайтесь делать «гоночные» окна без опыта — двигатель потеряет тягу на низких оборотах.После доработки мотор стал заметно эластичнее: на второй передаче тянет уверенно с низов, холостой ход ровный, а нагрев стал меньше. Максималка выросла примерно на 5–7 км/ч, но главное — мотор стал работать мягче и приятнее. Всё делается подручными средствами, но эффект ощутим.
Ремонт вилки ИЖ Юпитер
После зимовки выкатил своего Юпитера и сразу заметил, что передняя вилка стала работать туго, а при нажатии — будто хлюпает. На кочках пробивает, а при торможении ощущается раскачка. Понял, что пора перебирать — масло явно вытекло, а сальники уже своё отжили.Предварительная подготовкаСнял колесо, крыло и ослабил траверсы. Вилки на Юпитере простые, разборка не вызывает проблем. Главное — зажать перо в тиски через мягкие прокладки, чтобы не поцарапать хром.Перед этим обязательно слить старое масло, открутив нижний болт. Из одного пера вытекло грамм 30 грязной жижи вместо положенных 160 — результат закономерен.Процесс разборкиВерхняя крышка откручивается рожковым ключом на 27, под ней пружина. Осторожно — выстреливает. Сальник выбивается аккуратно через деревянную проставку. Внутри обнаружил ржавчину и остатки старой смазки.Всё тщательно промыл бензином и продул компрессором. Пружины целые, но подсели, поэтому добавил по одной шайбе толщиной 5 мм под преднатяг.Сборка и масло1. Установил новые сальники и пыльники — подошли от ВАЗовской рулевой рейки, чуть доработал по диаметру.2. В каждое перо залил по 160 мл вилочного масла 10W. Для более мягкой работы можно использовать 5W, но мне по трассе приятнее с упругим ходом.3. Прокачал вилку вручную, чтобы выгнать воздух, после чего собрал всё обратно.После сборки и установки на мотоцикл вилка стала работать плавно, без посторонних звуков и утечек. Исчезли пробои, передок стал уверенно держать дорогу. На неровностях теперь не подбрасывает, а мягко глотает кочки.Несколько подсказок— Менять масло стоит хотя бы раз в сезон.— Если при сжатии слышно чавканье — внутри воздух, нужно прокачать.— Сальники лучше брать с запасом — китайские иногда текут уже через месяц.— При установке следите, чтобы перья были строго параллельны, иначе будет клинить.Теперь подвеска снова как новая, мотоцикл стал послушнее и безопаснее. Всё сделал в гараже за вечер, затратил пару сотен на расходники и получил отличный результат.
Стоит ли переделывать ИЖ Юпитер на водяное охлаждение
Переход с воздушного охлаждения на жидкостное для мотоциклов ИЖ Юпитер 5 и 6 — популярный способ решения проблемы перегрева. Этот процесс требует понимания конструкции двигателя и готовности к техническим работам.Определение типа картераПервоначальный этап — определение модификации картера двигателя. Маркировка находится на переднем креплении мотора к раме. Картеры серии сб.1-05 предназначены только для воздушного охлаждения и требуют значительных доработок.Версии сб.1-07 конструктивно допускают установку водяных цилиндров, а сб.1-08 являются серийными двигателями с жидкостным охлаждением.Ключевые моменты переделкиОсновная сложность при установке водяных цилиндров в ранние картеры — разница в геометрии. Юбки поршней и цилиндров у «водянки» длиннее, что приводит к задеванию за стенки картера. Существует три основных способа решения:1. Фрезеровка картера для увеличения глубины кривошипной камеры.2. Установка проставки под цилиндр с подбором степени сжатия.3. Подрезка юбок цилиндров и поршней до нужного размера.После механической доработки поршни необходимо взвесить. Допустимый дисбаланс не должен превышать 2-5 грамм для обеспечения равномерной работы двигателя.Комплектующие и скрытые сложностиПомимо цилиндро-поршневой группы, для сборки системы потребуются: - радиатор с вентилятором, - водяная помпа, - расширительный бачок, - патрубки.Частой проблемой является несовместимость головок цилиндров от разных производителей. Некоторые рассчитаны на медную прокладку, другие — на резиновое уплотнительное кольцо. В такой ситуации может потребоваться расточка головки на станке.Результат модернизацииГлавные преимущества перехода на водяное охлаждение — стабильный тепловой режим двигателя, исчезновение перегрева в пробках, повышенный ресурс мотора и снижение шума. Исчезает характерный звон поршней, работа на высоких оборотах становится более ровной.Поиск необходимых деталейКомплектующие для переоборудования можно найти в специализированных онлайн-магазинах, на тематических форумах и площадках с объявлениями. При покупке б/у запчастей следует быть готовым к дополнительным работам по подгонке. Готовая система превращает мотоцикл в надежную технику для длительных поездок.
Как заменить сальники коленвала, кикстартера и КПП на ИЖ: размеры и частые ошибки
Если на ИЖе появились подтеки масла, сцепление начало проскальзывать без причин, а мотор стал хуже тянуть — высока вероятность, что пришло время менять сальники. На своей «Планете-5» я прошёл через это дважды: первый раз из-за течи, второй — при капиталке.Расскажу, где что находится, как заменить и что важно учесть, особенно если руки из нужного места, но опыта немного.Как понять, что пора менять сальникиВот признаки, по которым можно заподозрить износ сальников:1. Появились подтёки масла под крышкой сцепления или возле оси кикстартера.2. Масло в коробке уходит, но явных подтёков нет — значит, попадает в цилиндр через левый сальник коленвала.3. Сцепление внезапно начинает проскальзывать, особенно на горячем двигателе — признак того, что масло попадает в зону дисков сцепления.Если совпадает хотя бы пара пунктов — стоит заглянуть внутрь. В моём случае всё это начиналось с «пота» у крышки сцепления и неустойчивого холостого. Дальше пошло по нарастающей.Какие сальники используютсяРазмеры стандартные, найти их можно даже сейчас, в любом нормальном мотомагазине:1. Коленвал левый/правый — 35×52×102. Кикстартер — 20×35×73. Вторичный вал КПП (выход под звезду) — 25×47×7 или 25×47×8 (зависит от модели)Я советую не брать дешёвые резинки, а выбирать сальники с пыльником и армированным буртиком — типа Corteco, Sog или хотя бы отечественные с металлической юбкой.Как заменить сальник — на примере коленвала1. Снимаем правую крышку картера. Откручиваем сцепление, снимаем лапку кикстартера.2. Сальник виден сразу — извлекаем его аккуратно, чтобы не повредить посадочное место. Я использую крючок из велосипедной спицы.3. Новый сальник смазываем тонким слоем масла и впрессовываем заподлицо. Главное — не перекосить.4. Собираем всё обратно, не забывая про прокладки и момент затяжки болтов.Аналогично меняется сальник кикстартера (снаружи, вообще без разборки коробки) и сальник вторичного вала — нужно только снять звёздочку и стопорное кольцо.Один список — частые ошибки, которые лучше не повторять1. Ставить сальники «на сухую» — износ будет в разы быстрее.2. Использовать старые прокладки при сборке крышки — потечёт почти гарантированно.3. Забивать сальник молотком напрямую — повреждение кромки.4. Перетягивать крышку картера — поведёт плоскость.5. Путать сальники от разных моделей (на ИЖ Планета и Юпитер есть отличия в посадке по коленвалу).Сейчас катаюсь уже после полной переборки — стоят сальники Corteco, мотор не сопливит даже после 3000 км. Если нужно — могу расписать замену сальника на Юпитере без полного разбора двигателя. Или подсказать, как аккуратно вытащить заклинивший сальник, если застрял в посадке.
Как располовинить двигатель ИЖ Юпитер 3, 4 или 5 без лишнего риска и ломов
Если коробка начала хрустеть, подшипники гудеть, а мотор тек по всем швам — без располовинивания не обойтись. Я разбирал двигатель на Юпитере 4 с явными признаками усталости: люфт коленвала, масло в стыках, стук из-под крышки. Сразу скажу — работа не быстрая, но вполне выполнимая, если есть съёмники и немного терпения.С чего начать и как подготовиться1. Первым делом сливаем масло и снимаем двигатель с рамы. Без этого нормально располовинить не выйдет — крепёж мешает, и доступ ограничен. 2. Я сразу вытащил мотор, промыл снаружи керхером и просушил. Так меньше грязи в процессе.3. Дальше снимаются навесные элементы — карбюратор, зажигание, сцепление. 4. Сцепление откручивается съёмником, барабан может сидеть плотно — у меня пришлось греть монтажку. 5. Далее — крышка коробки, первичный вал и вал кикстартера.Вот что точно пригодилось:• Съёмник сцепления и ротора генератора• Молоток и мягкая выколотка• Головки и трещотка• Отвёртки, пассатижи, стопорные съёмники• Керосин для отмачивания прикипевших деталей• Герметик и щётка — для обратной сборкиКогда всё снято — переходим к половинкам. Болты по кругу, плюс два-три потайных. Я простукивал корпус через деревяшку и ловил момент, когда половинки начали расходиться. Главное — не ломать отвёртками: можно повредить плоскость.Что нужно знать о тонкостях1. Коленвал выходит туго — особенно если не разбирали лет десять. Лучше предварительно нагреть левую половинку, тогда посадка ослабнет. Я ставил на печку, потом через деревянную проставку аккуратно выбивал вал. То же касается и вторичного вала коробки.2. Внутри часто ждёт сюрприз: подшипники могут быть ржавыми, шестерни с износом. Всё это лучше сразу оценить и при необходимости менять. Новые сальники, прокладки, герметик — обязательны.Я справился за пару вечеров и получил мотор, который не гудит и не подтекает. Так что если стуки или течи уже достали — можно разбирать, ничего запредельного в этом нет.
Как я восстановил приборку на ИЖ Юпитер 5: подключение ламп, троса и проводки без колхоза
Когда купил Юпитер 5, приборка была для вида — спидометр не работал, контрольки молчали, провода болтались на скрутках и изоленте. На ходу — ни скорости, ни нейтрали, ни зарядки.Решил разобраться и восстановить всё, как положено, по схеме, но с учётом перехода на 12 В. Пара вечеров — и всё заработало.Что из себя представляет штатная приборка на Юпитере и как к ней подступитьсяКонструкция простая: стрелочный спидометр с тросом, лампы поворота, нейтрали, дальнего и зарядки. Электрика вся идёт от замка и генератора, часть сигналов — через массу. Я собрал схему подключения по мануалу и начал проверять провод за проводом.Разъёмов с завода нет — всё на клеммах и жгутах, поэтому пришлось обжимать контакты заново и делать нормальную массу. Приборка крепится к фаре, питание подаётся через замок зажигания, а сигналы приходят напрямую от генератора, датчика нейтрали и реле поворотов.Вот что мне понадобилось для нормальной установки и как я это делал:• исправный трос спидометра (вставляется в привод коробки снизу);• лампы 12 В с цоколем BA9s (нейтраль, повороты, дальний, зарядка);• фишки или плоские клеммы для подключения к ламподержателям;• отдельный провод на “+” с предохранителем (на питание приборки);• масса от корпуса фары или отдельным проводом к “минусу” аккумулятора;• провод на лампу нейтрали — от датчика на коробке (замыкает на массу);• провод от D+ генератора — на контрольку зарядки;• сигнал с реле поворотов — на общую лампу индикации.Подключал всё через клеммы, зачищал контакты, посадил на термоусадку. Пришлось заменить пару ламподержателей — старые рассыпались. Спидометр подключается механически, там всё просто: трос вставляется в квадрат в приводе коробки, второй конец — в гнездо на приборке.Какие варианты рассматривал и почему оставил заводской вариантБыл соблазн поставить цифровую приборку или хотя бы от ИЖ Планета 5 — она чуть крупнее и смотрится свежее. Но решил не усложнять: восстановил заводскую, и по функционалу её хватает.Если хочется тюнинга — есть универсальные приборки на 12 В с тахометром и датчиком температуры, но это уже требует переделки всей электросистемы и генератора. Я пошёл по пути “максимум родного, минимум лишнего”.Теперь всё читается с первого взгляда: видно и зарядку, и включённую нейтраль, и дальний. Никаких подвисших проводов и “где тут плюс” — всё собрано по схеме и работает стабильно.
Как перевести электрику мотоцикла ИЖ Юпитер 5 с 6 на 12 вольт
Когда я решился на замену электрики на своём Юпитере 5, самым логичным шагом стало перевести систему на 12 вольт. Стоковая 6-вольтовая проводка давно не устраивала: слабый свет, постоянные перебои с зарядкой, вечные танцы с бубном при замене ламп.Ни о какой установке нормального аккумулятора или зарядки телефона речи вообще не шло. В итоге собрал комплект — и за вечер перебрал всё, от генератора до лампочек.Что меняется при переходе на 12 вольтПервым делом — генератор. Я поставил современный ВП-59 от Восхода, он как раз рассчитан на 12 В. Вместо родного реле-регулятора использовал компактный электронный РР-380.Он не боится перегрузок, не греется и крепится прямо под баком. Старый коммутатор тоже отправился в утиль — поставил универсальный модуль на основе ИЖевской схемы с ДХ.С лампами вообще не пришлось ничего выдумывать — просто заменил все на 12-вольтовые аналоги: фару, габариты, стоп-сигнал, контрольки на панели. В поворотниках были старые патроны под 6 В — заменил на обычные двухконтактные от ВАЗа, встали нормально.Схема подключения: упрощённо и без лишнегоЯ сразу решил не повторять сложную заводскую разводку с кучей разъёмов и переключателей. Всё упростил по максимуму. Выбросил ненужные контакты и заменил кучу соединений на клеммы. Благодаря этому проводка получилась надёжной и понятной.Вот что у меня получилось по схеме подключения:1. Генератор ВП-59 подключён через диодный мост к аккумулятору (12 В, 7 А·ч).2. Плюсовой провод от аккумулятора уходит на замок зажигания, с него — на предохранитель.3. От предохранителя питание идёт на приборную панель, габариты, фару, поворотники и клаксон.4. Минус — напрямую на корпус, как положено.5. Коммутатор подключается к катушке зажигания и датчику Холла на новом генераторе.Все лампы — 12-вольтовые. Масса ламп идёт на раму, «плюс» — от общего плюсового провода через переключатели.Практика: что изменилось после переделкиСамое главное — мотоцикл стал стабильно заводиться и уверенно светить даже на холостых. Раньше фара почти гасла на светофоре — теперь можно хоть ночью ездить. Поворотники работают чётко, не моргают вяло. И никаких проблем с зарядкой — аккумулятор заряжается даже при коротких поездках.Плюс, теперь спокойно заряжаю навигатор и телефон через USB-порт, встроенный в бардачок. Всё держит отлично, проводка не греется, предохранители не вылетают. А главное — если что-то нужно заменить, всё понятно без схемы: одна фишка, один контакт, никаких загадок.
Схема проводки и подключение диодного моста на ИЖ Юпитер 4
Когда начал восстанавливать электрику на своем ИЖ Юпитер 4, сразу понял, что без схемы не разобраться. Проводка старая, что-то меняли до меня, что-то окислилось и не работало.Первым делом разобрался с генератором. Проверил обмотки, почистил контакты, заменил щетки. После этого занялся проводкой: где-то заменил провода, где-то зачистил контакты.Генератор и БПВ: основа электрикиНа Юпитере 4 стоит трехфазный генератор переменного тока 281.3701: 12 В (14 В номинал), 140 Вт при 2100 об/мин, максимальная мощность 280 Вт при 5000 об/мин. Начальная частота токоотдачи 1150 об/мин.Обмотка возбуждения на роторе, питание подается через две графитные щетки, скользящие по контактным кольцам. Без подмагничивания генератор не возбуждается и не дает зарядку.БПВ 14-10 (блок полупроводниковый выпрямительный) выпрямляет переменный ток и регулирует напряжение. Единый неразборный блок в пластмассовом корпусе: внутри силовой выпрямитель на шести диодах (трехфазная мостовая схема) и регулятор напряжения на двух тиристорах с управляющей схемой на транзисторах.Как подключал БПВ 14-10БПВ 14-10 имеет восьмиконтактный разъем. Заводская распиновка с цветами проводов:Х4, Х5, Х7: три фазы генератора. Три одинаковых провода розового цвета от обмоток статора. Фазы соединены "звездой". +Х8: плюс в бортовую сеть, красный провод. Через замок зажигания соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора.К этому же контакту подключается плюсовая щетка генератора. -Х2: минус (масса), коричневый провод. Соединяется с минусом аккумулятора и рамой. -Х1: обмотка возбуждения, черный провод. Идет к минусовой щетке генератора.Тиристоры БПВ регулируют ток в обмотке через этот контакт. Х3: контрольная лампа зарядки, серый провод (плюс лампы). Голубой провод от X2: минус лампы. Лампа подключается между X2 и X3.Фазы (X4, X5, X7) между собой одинаковые, перепутать местами можно. Но плюс с массой перепутать нельзя: БПВ сгорит.Как менял БПВНа старом БПВ один диод пробило, решил сразу поставить новый. Штатный БПВ 14-10 надежный по схеме, но чувствительный к перегреву и вибрации. Корпус пластиковый, охлаждения нет, стоит под сиденьем, греется. Герметичность со временем нарушается, внутрь попадает влага, контакты окисляются.Новый БПВ поставил, подключил по распиновке. Перед установкой проверил генератор: прозвонил обмотки мультиметром, щетки на износ, контакты на окисление. Фазы генератора между собой должны давать примерно одинаковое переменное напряжение при прокрутке кикстартером. Если одна фаза молчит, проблема в обмотке, не в БПВ.Как проверял зарядкуПосле подключения проверил напряжение мультиметром на клеммах аккумулятора. Заводская норма: 13,7–14,7 В при средних оборотах, с включенным дальним светом и подключенным аккумулятором.При неработающем двигателе, включенном зажигании: около 12–12,5 В. Контрольная лампа зарядки горит. На холостых: около 13 В. Лампа гаснет. При средних оборотах: 13,7–14,7 В. Это норма.Если напряжение за 15 В: сгорел регулятор внутри БПВ, генератор в порядке. Если не поднимается вообще: проблема в генераторе (обмотка, щетки, контакты), БПВ скорее всего ни при чем.Как менял выключатели и предохранителиЗамок зажигания работал через раз, заменил на новый. На Юпитере 4 замок подает плюс на катушки зажигания, на БПВ и на переключатель света. Без замка двигатель не запустится: плюс на зажигание идет через него.Предохранители поставил свежие, провода зачистил, контакты обработал. Включил зажигание: фара загорелась, стоп-сигнал работает, поворотники моргают. Контрольная лампа зарядки горит, значит цепь возбуждения целая.Как запускал двигательДвигатель на Юпитере 4 запускается только кикстартером, ножным рычагом слева. Электрического стартера на этой модели не было.По заводскому руководству: открыл бензокраник, нажал на утопитель поплавка карбюратора и держал несколько секунд, пока поплавковая камера не заполнилась топливом.Повернул рычаг топливного корректора на правой стороне руля по часовой: обогатил смесь. Включил зажигание, повернул рукоятку управления дросселем на четверть хода, нажал на рычаг пускового механизма.После пуска и прогрева на малых оборотах вернул рычаг корректора в исходное положение. Двигатель двухтактный, двухцилиндровый, с одним карбюратором К-62Д: возможна неравномерность работы цилиндров, это особенность конструкции.Аварийный выключатель двигателя на правой стороне руля, рядом с переключателем поворотов. Два положения: нижнее рабочий режим, верхнее "ДВИГ. СТОП". После остановки выключателем нужно вернуть его в нижнее положение, иначе пуск будет невозможен, а аккумулятор разрядится.Особенности электрикиШтатный БПВ 14-10 уже электронный, на тиристорах и транзисторах. "Механических" реле на Юпитере 4 с завода не стояло. Если кто-то говорит про "механическое реле", это с более старых моделей (ИЖ Юпитер 3, ИЖ Планета 3), где стоял РР-1.Многие владельцы меняют БПВ на автомобильный регулятор. Штатный БПВ часто сгорает, и ставят диодный мост от ВАЗ 2108 плюс автомобильный регулятор 13.3702 или 201.3702. Это переделка, не заводская схема.При такой переделке одну щетку сажают на массу, вторую на клемму "67" регулятора, плюс диодного моста на "30" регулятора и в бортовую сеть. Контрольную лампу нужно переключать через реле. Схема рабочая, но требует понимания.Если БПВ новый, а зарядки нет, проверяйте по порядку: щетки (износ, контакт), обмотку возбуждения (сопротивление между щетками около 6,4 Ом), фазы генератора (переменное напряжение между парами фаз при прокрутке), контакты в разъемах. Чаще всего проблема в окислившихся контактах, а не в самом БПВ.Система зажигания контактная, с прерывателем на генераторе. Зазор контактов 0,35–0,45 мм. На Юпитере 4 два прерывателя (по одному на цилиндр), каждый регулируется отдельно. Свечи А11. Многие меняют контактное зажигание на бесконтактное (БСЗ): избавляются от подгорания контактов и "убегания" угла опережения.