Mitsubishi Lancer IX Рестайлинг 2005 – 2010
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Что пишут о моторном масле Takayama
Перед очередным обслуживанием Mitsubishi Lancer с мотором 1.6 4A92 выбирал между несколькими маслами вязкости 5W-30. Takayama раньше не заливал, поэтому сначала полез читать отзывы.Большинство оказались бесполезными: двигатель стал тише, запуск улучшился, масло понравилось. Без пробега, модели мотора и расхода на угар такие оценки мало что объясняют.В итоге взял Takayama 5W-30 с API SP и ILSAC GF-6A. Эти характеристики подходят двигателю, а интервал решил ограничить 6000-7000 км. Машина ездит в городе, часто стоит в пробках, поездки обычно короткие - по 10-15 км.Что заметил после заменыПервый запуск ничем не удивил. Гидрокомпенсаторов в 4A92 нет, поэтому какого-то резкого изменения звука я и не ждал. Мотор работал ровно, постороннего цокота или гула не появилось.Уровень проверял каждые 1000-1500 км на холодном двигателе и ровной площадке. За весь интервал заметного снижения по щупу не увидел, доливать не пришлось. При этом мотор сухой, явных течей по прокладкам и сальникам нет.Во время эксплуатации смотрел на несколько вещей:- уровень масла по щупу;- запуск после ночной стоянки;- шум прогретого двигателя;- налёт под маслозаливной крышкой;- запах и текучесть жидкости перед сливом.К 3000 км состав заметно потемнел. Для бензинового мотора это обычная картина: масло работает с продуктами сгорания и постепенно меняет цвет. Под крышкой эмульсии и густых отложений не появилось.Как масло выглядело при сливеTakayama слил на пробеге около 6200 км. Жидкость была тёмной, без резкого запаха гари и металлического блеска. По ощущениям она оставалась текучей, в густую чёрную массу не превратилась.Металлическая канистра при заливке оказалась неудобной. Без воронки масло льётся широкой струёй, поэтому часть легко отправить мимо горловины. Следующую канистру буду открывать уже с нормальной лейкой.Буду ли покупать сноваПосле 6200 км серьёзных претензий к Takayama 5W-30 не появилось. Уровень держался, холодный запуск не ухудшился, двигатель работал привычно. Чуда в виде полной тишины после замены тоже не произошло.Повторно это масло рассмотрю, если цена останется близкой к другим продуктам с API SP и ILSAC GF-6A. Интервал оставлю прежним - около 6000 км при городском режиме.
Размеры дворников Mitsubishi Lancer 9: какие щётки поставить
Дворники на Lancer 9 я менял перед сезоном дождей. Старые щётки оставляли мутную дугу перед глазами, особенно на обратном ходе. По стеклу они ещё двигались ровно, поводки прижимали нормально, значит, проблема была в резине и возрасте комплекта.Начал с замера старых щёток рулеткой, затем сверил размер по каталогам и уже с этим пошёл за новым комплектом.Размер передних щётокДля Mitsubishi Lancer 9 самый ходовой размер передних дворников - 600 мм со стороны водителя и 450 мм со стороны пассажира. В дюймах это 24 и 18. Крепление обычное - крючок 9х3, поэтому подходят многие каркасные, бескаркасные и гибридные модели.Водительская щётка 600 мм закрывает рабочую зону стекла почти до стойки и не уходит за край рабочей области. Более длинный вариант может начать подходить слишком близко к стойке или хуже ложиться по дуге стекла.Пассажирская 450 мм нормально проходит нижнюю часть, при этом передние щётки между собой не встречаются и не цепляют жабо.Задний дворник зависит от кузоваУ седана Lancer 9 заднего стеклоочистителя с завода обычно нет, поэтому комплект для покупки состоит только из двух передних щёток. У универсала задняя щётка чаще идёт около 350 мм, но её лучше сверить по старой детали перед покупкой.Сзади важна не только длина, но и совпадение крепления, потому что универсальные адаптеры там иногда садятся хуже, чем спереди.Какие щётки удобнее в жизниКаркасные дворники стоят дешевле и спокойно подходят на Lancer 9. Зимой шарниры у них быстрее набирают лёд, поэтому в морозы приходится чаще чистить сам механизм.Бескаркасные смотрятся аккуратнее, хорошо прижимаются на скорости, хотя на стекле с мелкими сколами иногда дают тонкие полосы. Гибридные мне понравились больше: корпус закрывает рабочую часть, резинка идёт по стеклу ровнее, наледь снимается проще.Перед установкойСтарую щётку лучше снять прямо у магазина и сравнить с новой по длине и адаптеру. Бывает, что универсальный переходник слишком толстый: он защёлкивается туго, сидит с люфтом или мешает поводку лечь под правильным углом. Нормальная щётка встаёт с чётким щелчком и двигается вместе с поводком без перекоса.Поводок при замене надо держать рукой. Металл легко бьёт по стеклу, особенно если щётка уже снята. Новый дворник заводится в крючок, сдвигается до фиксации, затем стекло смачивается омывателем и проверяется несколькими циклами работы.Комплект 600/450 мм на Lancer 9 даёт ровную очистку перед водителем и по центру стекла. Щётки не цепляют жабо, водительская сторона не бьёт в стойку, пассажирская оставляет только небольшую нерабочую зону у нижнего края, которая обзору почти не мешает.
Замена масла и масляного фильтра в двигателе Mitsubishi Lancer 9
Утренний запуск сразу подсказал, что мотору требуется внимание: звук стал шероховатым, а работа на прогреве потеряла привычную плавность. Машина ехала нормально, но ощущение свежести в отклике пропало, будто двигатель стал работать в более густой среде.Решил не отмахиваться от этого намёка и обновить масло сам, заодно проверить фильтр и состояние уплотнений, которые у Лансера нередко подводят после долгой эксплуатации.Почему у Lancer 9 замена масла кажется простой только на словахФильтр стоит вертикально сбоку под впускным коллектором, и туда обычно тянутся рукой между подрамником и выпуском. Выглядит доступно, но как только пытаешься сорвать старый фильтр, выясняется, что его почти всегда перетягивают.У меня он держался так плотно, будто его закручивали пневмоинструментом. Владельцы на форумах пишут то же самое: фильтр часто приходится снимать съёмником.Перед сливом прогрел двигатель до рабочей температуры — тёплое масло уходит быстрее и забирает с собой больше осадка.Сливная пробка находится на передней части алюминиевого поддона. Тут есть нюанс: резьба мягкая, поэтому сорвать её легко, если вкручивать пробку с лишним усилием. Старое уплотнительное кольцо у меня было сплющено, как и у большинства, кто делает замену не в первый раз.Что подготовил заранее, чтобы не бегать по гаражу в середине работыВзял масло 5W-30 по допуску, фильтр с нормальным обратным клапаном и новую шайбу под пробку. На моторах 1.6 и 2.0 удобно ставить фильтр увеличенного размера — он лучше держит давление, и многие владельцы переходят именно на такие аналоги.Подготовил перчатки: вокруг фильтра всегда остаётся лужица старого масла — нормальная картина для вертикально установленного фильтра на Лансере.Пошаговый процесс замены выглядел так1. Поддомкратил переднюю часть и снял защиту — на большинстве машин она стоит на болтах и не даёт добраться до пробки.2. Открутил сливную пробку аккуратно, стараясь не повредить резьбу. Масло побежало сразу — тёплое, текучее.3. Дождался полного слива, пока остатки уходили из каналов.4. Снял старый фильтр съёмником. Как и ожидал, он был перетянут.5. Смазал резинку нового фильтра свежим маслом и закрутил вручную — без фанатичного усилия, ровно настолько, чтобы сел плотно.6. Поставил новую шайбу на пробку и затянул её с нормальной силой, так как алюминий не любит перетяга.7. Залил масло, проверил уровень, запустил двигатель и дал ему поработать секунд сорок. Заглушил и повторно проверил уровень по щупу.Как мотор изменился после обслуживанияЗвук стал мягче буквально сразу. На холодном пуске ушёл металлический оттенок, который начал проявляться перед заменой. В движении мотор реагирует ровнее, особенно на средних оборотах, где раньше появлялась лёгкая тяжесть. Переключения на механике снова стали чистыми, без вязкости.После небольшой поездки посмотрел снизу — пробка сухая, фильтр тоже без следов масляной плёнки. Уровень не изменился. Если выполнять замену аккуратно и без перетягов, двигатель Лансера отвечает ровной, предсказуемой работой.
Выбор и замена жидкости ГУР на Mitsubishi Lancer 9
Симптомы того, что жидкость в системе ГУР пора менять, накапливались постепенно. Я начал замечать, что руль стал тяжелее, особенно на парковке или при маневрировании на низких скоростях. Но по-настоящему меня насторожил шум.При повороте руля до упора в крайнее положение я услышал отчетливое подвывание насоса ГУР. Это верный признак того, что жидкость потеряла свои свойства, стала густой, а насос работает с повышенной нагрузкой.Я сразу решил проверить бачок. Жидкость была темной, почти черной, с неприятным запахом гари. Стал очевиден вердикт: замена жидкости ГУР на Mitsubishi Lancer 9 должна быть проведена немедленно. Свежая жидкость — это снижение трения, лучшая теплоотдача и, как следствие, продление жизни дорогостоящему насосу.Выбор жидкости и важные допускиЭто, пожалуй, самый важный этап. Система ГУР Lancer 9 очень чувствительна к типу используемой жидкости. Нельзя просто залить туда универсальное масло или АТФ, не соответствующую допускам.Производитель Mitsubishi Lancer 9 требует использования жидкостей, соответствующих спецификации PSF (Power Steering Fluid) или, в качестве альтернативы, качественной ATF DEXRON II/III или SP-III.Я предпочитаю ориентироваться на оригинальные требования или проверенные аналоги высокого качества. Убедитесь, что на упаковке есть допуск, совместимый с японскими автомобилями.— Объем: для полной замены (с вытеснением старой жидкости) Вам потребуется около 1–1,2 литра новой жидкости. Я советую купить две литровые банки, чтобы гарантированно хватило на полную промывку и заправку.— Тип: крайне важно использовать именно тот тип, который указан для Вашей модификации, чтобы избежать проблем с сальниками и уплотнителями.Инструмент и метод заменыПроцесс замены жидкости ГУР я решил проводить методом вытеснения, чтобы максимально очистить систему. Это несложно, но требует аккуратности.Собираем всё нужное:1. Две литровые емкости новой жидкости ГУР.2. Шприц с длинной трубкой для откачки старой жидкости из бачка.3. Прозрачный шланг диаметром около 8 мм.4. Емкость для сбора отработанной жидкости (не менее 1,5 литра).5. Хомуты и плоскогубцы.6. Чистая тряпка.Последовательность действий (метод вытеснения):1. Откачка: сначала максимально откачайте старую жидкость из бачка ГУР при помощи шприца.2. Демонтаж: снимите хомут и аккуратно отсоедините обратный шланг (тонкий) от бачка ГУР. Учтите, что жидкость может потечь.3. Подготовка: конец обратного шланга опустите в емкость для сбора отработки. Патрубок бачка, откуда снят шланг, заглушите или заклейте, чтобы избежать вытекания жидкости.4. Промывка: залейте новую жидкость в бачок до максимального уровня. Заведите двигатель на несколько секунд и заглушите. В этот момент насос вытолкнет старую жидкость по обратному шлангу в емкость, а новая займет ее место.5. Повторение: повторяйте шаг 4, постоянно доливая свежую жидкость в бачок, пока из обратного шланга не пойдет чистая, светлая жидкость. Обычно для этого требуется около 1 литра.6. Сборка: подключите обратный шланг обратно к бачку и зафиксируйте его хомутом.Выставление уровня и прокачкаПосле сборки необходимо правильно выставить уровень и убедиться, что в системе не осталось воздуха.1. Залейте жидкость в бачок до отметки MAX COLD.2. Запустите двигатель. Медленно поверните руль до упора влево, затем до упора вправо. Повторите 5–7 раз. Это нужно для прокачки системы и выгона воздуха.3. Заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости. Он, скорее всего, упадет. Долейте до нужной отметки.4. Снова заведите двигатель и проверьте работу руля. Шум должен уйти, а руль стать заметно легче.После этой процедуры рулевое управление на вашем Lancer 9 будет работать тихо, плавно, и вы забудете о проблемах с насосом на долгие годы. Рекомендую повторять эту процедуру каждые 40–50 тысяч километров.
Замена масла АКПП Лансер 9
После очередной поездки заметил, что при переключении передач появился лёгкий толчок, особенно при переходе с первой на вторую. Масло в автомате я не менял давно, поэтому решил заняться этим сам. На Лансере 9 замена масла в АКПП — процедура несложная, но требует аккуратности и соблюдения уровня.В коробке стоит классический четырёхступенчатый автомат Mitsubishi F4A42, и в него заливается оригинальная жидкость ATF SP-III. Именно она обеспечивает правильную работу гидроблока и фрикционов, поэтому заменять на аналоги стоит только проверенными составами.Вот как проходила процедура:1. Прогрел коробку до рабочей температуры — проехал пару километров, чтобы масло стало жидким.2. Поставил машину на ровную площадку, затянул ручник и снял защиту картера.3. Подставил ёмкость под поддон коробки и открутил сливную пробку. Слилось около 4 литров старой жидкости — цвет был уже тёмно-коричневый, с лёгким запахом гари.4. Пока масло стекало, открутил поддон АКПП, аккуратно снял старую прокладку и очистил магнит внутри — на нём было немного металлической пыли.5. Поставил новую прокладку и прикрутил поддон обратно.6. Через щуп залил свежее масло ATF SP-III, примерно столько же, сколько слилось (около 4 литров).После заливки запустил двигатель и несколько раз перевёл селектор по всем режимам — от P до L — чтобы масло равномерно распределилось по системе. Затем проверил уровень при заведённом моторе: на горячем масле отметка должна быть между верхними рисками HOT.Если хотите сделать полную замену, а не частичную, можно повторить процедуру через 200–300 км: снова слить 4 литра и залить новое — так вы постепенно обновите всю жидкость.Полезные рекомендации:- не переливайте масло — излишек ухудшает работу АКПП;- при сливе внимательно осмотрите пробку и магнит — если на ней крупные стружки, стоит проверить коробку на износ;- после замены лучше покататься в разных режимах, чтобы система адаптировалась.После обновления масла коробка стала переключаться плавнее, толчки пропали, а передачи включаются мягко и вовремя. Простая процедура, но эффект сразу чувствуется — особенно если старое масло давно не менялось.
Как заменить передний ступичный подшипник на Mitsubishi Lancer 9
Подшипник начал напоминать о себе гулом после 80 км/ч. Сначала думал, что дело в резине, но проверка на яме быстро расставила всё по местам — люфт колеса подтвердил подозрения. Решил менять сам, чтобы заодно осмотреть суппорта и рычаги.Что пригодилось для замены подшипника• Заказал подшипник Koyo DAC4075W-12CS74 (артикул MR992374) — обошёлся около 2000 рублей.• Вместо пресса использовал набор съёмников и трубные оправки.• Также понадобились: головка на 32, длинный вороток, съёмник рулевого наконечника, новая ступичная гайка и стопорное кольцо.Разборка ступицы1. Сначала ослабил ступичную гайку на колесе, пока машина стояла на земле.2. Потом вывесил, снял колесо и тормозной суппорт.3. Тормозной диск прикипел — пришлось простучать через деревянный брусок.4. Рулевой наконечник вышел легко, а вот шаровая держалась крепко — выручил съёмник.5. В итоге поворотный кулак со ступицей снял целиком.Демонтаж старого подшипника1. Стопорное кольцо оказалось в ржавчине — сначала всё очистил и пролил проникающей жидкостью.2. Подшипник вышибал через оправку и старую головку, ушло минут 20. Дорожки на ступице остались живые, износ минимальный.Запрессовка нового1. Перед установкой нагрел кулак строительным феном, а подшипник охладил в морозилке. Благодаря этому он встал легче, без перекосов.2. Добивал через оправку по наружной обойме, установил новое стопорное кольцо.3. Ступицу впрессовал отдельно, нанося удары только по внутренней обойме, чтобы не повредить подшипник.Сборка и проверкаСобрал всё в обратном порядке. Ступичную гайку затянул моментом около 220 Н·м и закернил. После сборки колесо крутится легко, люфта нет. Короткий тест-драйв показал, что гул исчез, а руль стал отзывчивее.Несколько проверенных лайфхаков1. Ступичная гайка считается одноразовой, её обязательно нужно менять — старая может не удержать момент затяжки.2. Если нет пресса, выручает комбинация из оправок и молотка, но главное — бить по правильной обойме, чтобы не угробить новый подшипник.3. Для демонтажа прикипевших деталей лучше заранее пролить их проникающей жидкостью — сэкономит время и силы.4. Новый подшипник перед установкой можно немного смазать высокотемпературной смазкой по краям, чтобы в следующий раз он выходил легче.5. После замены лучше проконтролировать развал-схождение: иногда при снятии кулака уходит регулировка.
Замена и выбор антифриза на Mitsubishi Lancer 9
Система охлаждения Mitsubishi Lancer 9 требует регулярного обслуживания для поддержания оптимального температурного режима двигателя. Своевременная замена антифриза предотвращает перегрев силового агрегата, коррозию алюминиевых деталей и образование отложений в каналах охлаждения.Полная замена охлаждающей жидкости выполняется каждые 60-80 тысяч километров или раз в 4-5 лет.Процедура замены включает несколько этапов: выбор совместимой жидкости, полный слив старого антифриза, промывка системы и залив свежего состава.Выбор антифриза для Lancer 9Производитель рекомендует использовать антифризы класса G12 или G12+ с органическими ингибиторами коррозии. Эти составы совместимы с алюминиевыми компонентами системы охлаждения и обеспечивают защиту на протяжении всего срока службы.Критерии выбора качественного антифриза:• Соответствие спецификациям Mitsubishi MN3203 или MN3204.• Температура замерзания не выше -40°C.• Сбалансированный пакет присадок против коррозии и кавитации.• Отсутствие аминов и нитритов в составе.• Яркий цвет (красный или розовый) для легкого обнаружения протечек.Смешивание разных типов антифризов недопустимо — это приводит к выпадению осадка и засорению системы охлаждения.Подготовка к замене охлаждающей жидкостиРаботы выполняют на остывшем двигателе во избежание ожогов. Автомобиль устанавливают на ровную площадку, открывают капот и снимают защиту двигателя при ее наличии.Необходимые для замены антифриза инструменты и материалы:• Новый антифриз (6-7 литров).• Специальная промывка для системы охлаждения (в объёме, указанном в инструкции).• Дистиллированная вода для промывки (10 литров).• Емкость для слива отработанной жидкости объемом не менее 8 литров• Ключ на 10 мм для откручивания сливных пробок.• Перчатки и защитные очки.Процедура слива старого антифризаСистема охлаждения Lancer 9 имеет две сливные пробки: на блоке цилиндров и на радиаторе. Последовательность слива:1. Установить емкость под сливную пробку радиатора.2. Открутить пробку в нижней части радиатора.3. После прекращения потока жидкости подставить емкость под пробку на блоке цилиндров.4. Открутить пробку на блоке цилиндров (расположена около выпускного коллектора) и слить остатки.Старый антифриз собирают в герметичную тару для последующей утилизации.Промывка системы охлажденияПосле слива старой жидкости систему промывают дистиллированной водой для удаления остатков антифриза и отложений:1. Закрутить сливные пробки.2. Залить специальную промывку для системы охлаждения через расширительный бачок.3. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры.4. Дать поработать 5-7 минут с включенной печкой.5. Заглушить двигатель и полностью слить жидкость.6. Залить дистиллированную воду, запустить двигатель на 5 минут, затем слить.7. При необходимости повторите ополаскивание.Заливка нового антифризаДля заливки используют свежий антифриз. Процедура выполняется через расширительный бачок.Этапы заливки:1. Закрыть все сливные пробки.2. Медленно залить антифриз до отметки MAX на бачке на холодном двигателе.3. Открыть кран отопителя в салоне — это поможет воздуху выйти из радиатора печки.4. Запустить двигатель и дать поработать на холостых оборотах.5. Доливать жидкость по мере выхода воздуха из системы.6. Прогреть двигатель до срабатывания вентилятора.7. Проверить уровень антифриза после остывания двигателя.Правильно выполненная замена антифриза обеспечивает стабильную работу системы охлаждения и защищает двигатель от перегрева.
Купил старенький,но в хорошем состоянии авто.Думаю сейчас будет проситься в сервис.Заготовил колодки,свечи,масла,фильтра ит.д.От колодок он сразу отказался-в сервисе сказали что ещё больше половины ,можно ездить.Прежний хозяин рекомендовал поменять аккумулятор,поменял.А старый подзарядил и всё лето на нём так и проездил.Свечи поменял-были провалы при трогании,оказалось тросик газа соскачил с крепления.Что ему не предложишь-не надо.Гордый и надёжный япошка.
Ещё ТО после покупки
Всем доброго времени суток. С момента предыдущего ТО прошло примерно две недели, пришло время замены масла в гридроусилите, КПП и свечей зажигания. При замене свечей сразу поменял уплотнительные кольца свечных колодцев и прокладку клапанной крышки. Масло в гридроусилитель залил 1/201 eneos atf dexr. 1050 руб. 1 литр.Масло в коробку 1/20| 75w-90 zic gft 19. 2280 руб. 2 литра ровно.Свечи зажигания Ngk pfr6g-11 (2200 комплект, сделали очень хорошую скидку, так как партия старая).Прокладка клапанной крышки 1250 руб.4 кольца свечных колодцев 1100.Работа в общей сложности 2400.Ну и приложу фото состояния распредвалов.
Ещё 1 фото
Первые расходы после покупки
Так и так (как говорит один автообзорщик) приобрел себе данный автомобиль, купил в Москве, приехал на нем в Ставрополь, машина себя показала отлично, из первых расходов была замена фильтров(воздушный, салонный, масляный), замена масла, замена тормозных дисков с колодками.Далее следует замена свечей зажигания (а сюда они стоят дорого, так как ставятся сюда иридиевые. Если будете себе искать машину себе, смотрите по прошивке ЭБУ. Скоро также последует замена жидкости гидроусилителя. Из вложений пока что все.)