Mitsubishi Lancer IX 2000 – 2007
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как заменить топливный фильтр на Лансер 9 своими руками
Когда машина начала тупить при разгоне, а расход топлива вдруг вырос, я сначала грешил на свечи и бензин. Но потом вспомнил, что топливный фильтр не менял уже больше 60 тысяч километров.В итоге дело действительно оказалось в нём. Замена не из самых удобных, но вполне посильная, если подойти с умом. Рассказываю, как всё прошло на моём Mitsubishi Lancer 9.Где находится фильтрВ этой машине фильтр не выносной, как на многих других, а стоит прямо в баке, внутри топливного модуля. То есть, чтобы до него добраться, нужно лезть под заднее сиденье, открывать лючок и доставать насос.По-хорошему, менять фильтр стоит каждые 60–70 тысяч, особенно если часто заправляетесь на сомнительных заправках.Что приготовить перед началом1. Новый фильтр, я взял Masuma;2. Ключи на 10 и 8, отвёртка крестовая;3. Перчатки, ветошь, ну и терпение;4. Пустая бутылка — сливать остатки бензина из модуля.Как проходила заменаСначала отключил минусовую клемму с аккумулятора — чтобы точно избежать короткого замыкания. Потом убрал подушку заднего сиденья: она крепится на двух защёлках, нужно просто дёрнуть вверх. Под ней лючок с крышкой, которая держится на саморезах.Снял крышку, увидел сам модуль. Дальше аккуратно отсоединил фишку и топливные шланги. Будьте осторожны, давление в системе может остаться, и немного бензина всё равно брызнет. Я подставил ветошь и слил остатки в заранее приготовленную ёмкость.Сам модуль вытаскивается несложно, главное не тянуть за провода и не повредить поплавок. Там всё держится на защёлках. Старый фильтр был чёрный, как уголь, и явно своё уже отработал.Новый встал без проблем, главное не перепутать сторону, на некоторых есть стрелка направления потока. Собрал всё обратно, установил модуль в бак, подключил фишку и шланги. Перед тем как ставить сиденье на место, включил зажигание — насос загудел, система накачала топливо.Проверил, нигде не подтекает, двигатель завёлся с первого раза. Только тогда уже прикрутил крышку и вернул подушку на место.Основные моменты 1. Не берите дешёвые фильтры без имени. Лучше пусть это будет Masuma, Mahle, Vicrez или тот же оригинал — дешёвка быстро забьётся.2. Проверяйте состояние насоса. Если модуль в руках, проверьте сетку фильтра и сам насос. Если есть признаки износа, лучше сразу поменять, потом всё равно туда лезть.3. Будьте аккуратны с топливными шлангами. Ломаются на раз-два, особенно зимой. Пластик хрупкий, лучше заранее прогреть салон.После замены машина стала вести себя заметно бодрее. Исчезли провалы при разгоне, тяга стала ровной, да и по трассе расход вернулся к прежним цифрам. Всё заняло около полутора часов, без ямы и подъёмника.Если руки растут из нужного места, справитесь и сами. Главное — не спешите, всё делайте аккуратно и по порядку.
Какие лампы стоят на Лансер 9 и как я их менял
Mitsubishi Lancer 9 у меня 2007 года, мотор 1.6, японская сборка. Свет на заводских фарах был так себе даже новым, а когда одна из ламп ближнего света перегорела - понял, что пора менять сразу обе. Заодно решил разобраться, какие лампы где стоят, чтобы потом не гадать в дороге.В Лансере 9 стоит довольно простая и надёжная оптика без ксенона. Вот расклад по лампам• Ближний и дальний свет - H4;• Противотуманки (если есть) - H3;• Габариты - W5W (обычные пилоты);• Поворотники передние - PY21W;• Поворотники задние - P21W;• Стоп-сигналы - P21/5W (двухнитевые);• Задний ход - W16W;• Подсветка номера - W5W;• Освещение салона - C5W (фестонка).Ближний и дальний в одной фаре, но на разных лампах - это удобно, если сгорит одна, вторая не пострадает.Я долго выбирал, что поставить на ближний. Хотел ярче, но без колхоза. В итоге взял H4 OSRAM Original 12V 60/55W - свет хороший, не ослепляет. С дальним пока решил не заморачиваться, он у меня горит редко.Замена ламп в фарах1. Открыл капот. В Лансере к лампам можно добраться без снятия фары, но места мало - особенно со стороны аккумулятора.2. Отщёлкнул резиновую заглушку на фаре.3. Нащупал патрон лампы и вытащил его вместе с лампой. Держится всё просто: два усика, крепление пружинное.4. Старую вынул, новую вставил - важно не трогать стекло лампы пальцами, иначе перегреется и быстро сгорит.5. Всё поставил в обратном порядке: зафиксировал, закрыл заглушку.На второй фаре пришлось снять аккумулятор - только тогда удобно подлезть, иначе руки не пролезают. Там та же процедура.Замена в салонеЗаодно поменял лампу в центральном плафоне - стояла тусклая фестонка, заменил на светодиодную C5W 36 мм. Свет стал намного ярче, читать теперь можно, не щурясь. Задний плафон тоже переделал на диоды, брал тёплый белый, чтобы не светило как хирургическая лампа.Рекомендации по замене ламп• Всегда меняйте лампы парами - если одна перегорела, вторая скоро сгорит.• Держите в бардачке запасную лампу - очень выручает в дороге.• Если поставили светодиоды в габариты - лучше брать с обманкой, иначе возможна ошибка на панели.• В фары не ставьте дешёвые синие лампы - светят хуже, и слепят других.
Определение объема и нормы фреона для Mitsubishi Lancer 9
Когда кондиционер в Mitsubishi Lancer 9 перестаёт холодить, первым делом в сервисе предлагают заправку фреона. Но сколько его нужно? Как не переплатить за лишний хладагент и при этом не оставить систему недозаправленной?Заправочный объём, который рекомендует производитель- Mitsubishi Lancer 9 (2003-2008) — 450-500 г фреона R134a.- Mitsubishi Lancer 10 (2007-2017) — 500-550 г фреона R134a.Дополнительно в систему кондиционирования необходимо 120-150 мл компрессорного масла PAG, точное количество зависит от степени заправки и состояния системы.Со временем количество фреона уменьшается из-за естественной утечки через резиновые соединения и уплотнения. Даже если кондиционер исправен, за 5-7 лет эксплуатации он теряет около 100-150 грамм хладагента. Это не критично, но влияет на эффективность работы. В моём случае после покупки автомобиля в 2021, и никто в систему кондиционирования не лазил, поэтому я решил заехать на диагностику и замену фреона.Заправка происходит следующим образом:1. На специализированном оборудовании проверяют остаточное количество хладагента. В моём случае в системе осталось около 400 г вместо 500 г, что укладывается в норму.2. Далее подключается установка, которая откачивает оставшийся фреон, удаляет воздух и влагу, проверяет герметичность системы, а затем заправляет нужное количество хладагента и масла.3. Встроенный принтер даже распечатывает отчёт о выполненной работе.После заправки эффективность кондиционера заметно улучшилась. До обслуживания температура воздуха из дефлекторов составляла 8–9 градусов, а после стала 6–7 градусов. На минимальном обдуве удалось добиться 5 градусов.При диагностике обнаружилось, что радиаторы системы охлаждения сильно загрязнены. Это снижает эффективность теплообмена, что в свою очередь ухудшает работу кондиционера. После прочистки воздушным потоком разница стала ощутимой.Поэтому, если планируете заправку фреоном, не поленитесь проверить состояние радиаторов и при необходимости почистить их. Вообще при эксплуатации лучше не включать кондиционер сразу при запуске двигателя, а подождать 10–15 секунд.Выключать его тоже желательно заранее, за несколько секунд до остановки двигателя. В холодное время года рекомендуется включать кондиционер хотя бы раз в месяц на 20–30 минут. Это предотвращает пересыхание уплотнений компрессора и уменьшает риск утечки фреона.Если температура за бортом ниже +3°C, компрессор сам отключится, но его можно включить, если прогреть двигатель, прогреть салон, включить режим рециркуляции и только после этого активировать кондиционер.Итак, если кондиционер работает, но холодит хуже, чем раньше, скорее всего, фреона в системе уже меньше нормы. Заправка позволит восстановить его эффективность и снизить нагрузку на компрессор. Однако перезаправлять кондиционер без диагностики не стоит.
Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9: работа с метками
Когда на одометре моего Mitsubishi Lancer 9 было больше 90 000 км пробега, дилер запросил за замену ремня ГРМ сумму, за которую можно было купить новое колесо. Знакомые механики тоже не радовали: “С метками намучаешься”.Но я рискнул сделать всё сам - и не зря! Теперь машина едет как новая, а в кошельке осталось немало денег.Я расскажу обо всех нюансах замены, подводных камнях и лайфхаках, которые помогут вам избежать ошибок.Что будет, если тянуть?У соседа порвало ремень на трассе - погнутые клапана, распредвал и счет на 80+ тыс. рублей. Ремень рвется без предупреждения. Не ждите скрипов - меняйте по регламенту!ПодготовкаКупил комплект Gates (ремень, ролики, помпа) - посоветовали на форуме. Герметик и динамометрический ключ - обязательно. Помпа только с металлической крыльчаткой: пластиковые китайские текут через 10 тыс. км. Слил антифриз, снял кожух ГРМ, генератор.Шкив коленвала не поддавался - WD-40 и молоток с деревяшкой спасли.Метки ГРМ: как не сбитьМетки на шкиве коленвала (риска на блоке), распредвалах (точки параллельны), ремне (белые линии). Сначала выставил "на глаз” - двигатель троил.Оказалось, распредвалы сместились на ползуба. Лайфхак: закрепите их проволокой, чтобы не сдвинулись.Процесс заменыСнял старый ремень, очистил шкивы WD-40. Выкрутил помпу - антифриз хлынул. Новую поставил с герметиком.Натяжной ролик - самая коварная часть: ослабил болт, провернул двигатель на 2 оборота, затянул до 45 Н·м. Проверил метки: прокрутил двигатель ключом на 19. Если совпали - собирай.Основные рекомендации по теме1. Не экономьте на комплекте: дешевые ролики гудят через 5 тыс. км.2. Меняйте помпу сразу, иначе разборка повторится. Метки выставляйте только по шкивам, а не ремню. Магнитный фонарь спасет в тесном подкапотном пространстве. Мой косяк: забыл подключить датчик распредвала — загорелся Check Engine.После заменыПервые 1000 км следите за температурой: рост может означать воздушную пробку в помпе. Шумные ролики - сигнал для проверки. Проверьте натяжение через 500 км: ремень не должен болтаться.Частые вопросы• Можно ли менять без съемника? Да, но нужна смекалка: я использовал монтировки. • Как проверить, не перескочил ли ремень? Заведите двигатель: вибрации и ошибки - признаки сбоя. • “Стреляет в выхлопную”? Метки распредвалов сбиты - перепроверьте!Мой двигатель уже 20 тыс. км без проблем. Лучше потратить день на работу, чем месяцы на ремонт.
ТО 177000 км.
Поменял все ремни на двигателе. Поменял радиатор на новый немецкий. Едет отлично. Ничего не ломается.