Kia Rio II Рестайлинг 2009 – 2011
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Семейная помощница.
ДинамикаМашина достаточно резвая для своего двигателя и мощности мотора, всегда хватало мощности в потоке в городе и при обгонах на трассе.Расход топливаПо городу выходит литров 8-9, зависит от стиля езды, на трассе расход заметно меньше.Внешний видКачество сборкиНесмотря на то, что машина 2010 года выпуска, салон находится в хорошем состоянии, как качество пластиковых элементов, так и элементов обивки сидений, ничего не протерлось до дыр и салон выглядит аккуратным и достаточно свежим.Вместительность салонаДостаточно вместительный салон для людей средней комплекции, товарищ весом за 140 кг. конечно вмещался с трудом и смотрелся очень весело😁, но это исключение из правил и для среднестатистических людей места с избытком👍НадёжностьНесмотря на немолодой возраст и пробег на данный момент в 229000 км, машина при своевременном обслуживании не доставляла хлопот и больших проблем и вложений, запчасти как правило всегда есть в наличии и по достаточно демократичным ценам, так что надежностью доволен в целом👍
Ещё 1 фото
Тут пригодится ваш совет
Сколько зубцов должно быть у бендикса Киа рио 2 рестайлинг мкпп?
Читал на разных форумах кто-то говорит что 8 зубцов , кто то что 9, хочется поставить более правильный так сказать
Тут пригодится ваш совет
Выбор летних новых/бу шин.критерии?
Добрый всем день .Пришла пора сменить обувь.С машиной при покупке шли неизвестного года шины кама бриз. За 2 сезона 2 из них пришли в негодность(грыжа у 1 и корд у второй).Теперь стоит выбор покупки других шин.Опыта в выборе шин нету.Кто какте советы про общий выбор может подскажите.Рассматриваю либо новые бюджетный вариант (до 6000,либо бу до 4000(жалко,если более дорогая бу быстро придёт в негодность).Расскажите как вообще выбирать бу шины,Как выбирать новые.На что обратить внимание у бу.А какие показатели смотреть у новых.Езжу около 10 000 в годКиа рио 2Лето 185:65/14Основная зона езды город,но дороги ровные далеко не везде.Так же и за город летние поездки по грунтовке есть и в лес пару раз за год.Спасибо за внимание!
Выбор шин?
Пирелли
Формула энерджи(под пирелли)
Кама
Нокиан
Своё
Тут пригодится ваш совет
Прошу совет по продаже авто Kia Rio 2011
Здравствуйте, автовладельцы.Пишу вопрос впервые.У меня старенькая Киа Рио 2011 г. Машина обслужена, крепкая. Есть проблемы по кузову. Езжу почти 5 лет, есть неумолимое желание поменять на машину побольше, получше. кроссовер.Вариантов до 1,5 млн немного, из них Ford Kuga, Kia Sorento, Kia Sportage, Kreta не исключаю (но последняя в списке) и Hyundai i35. В, основном эти смотрю. Не знаю какие еще рассматривать.Мне надо Kia продать, есть по кузову проблемы, я ударилась по глупости, дтп не было. И вот надо ли её приводить в приличный вид, или так выставить?Очень мало машин с мятым кузовом на сайте (у меня задний бампер вмятина и порог задней правой двери царапина) и передний тоже покоцан) Одна фотка есть. В основном машины блестящие и целые продаются.А еще может кто посоветует автоподбор. Или как самой выбирать? Кию тоже с пробегом покупала, но повезло с ней.
Почему печка на Kia Rio 2 дует холодным воздухом - частые причины и что проверять
С печкой на Rio 2 сначала салон стал прогреваться дольше обычного, потом на холостых печка почти перестала греть, а в движении становилось чуть лучше. Такой набор симптомов уже намекает, что проблема не в одном переключателе, а в самой системе отопления.Хорошая новость в том, что печка Kia Rio 2 устроена довольно понятно. Тут все завязано на нескольких вещах: уровень и циркуляция антифриза, радиатор печки, заслонки, вентилятор и воздуховоды.С чего смотреть в первую очередьКогда печка на Kia Rio 2 плохо греет, я бы не начинал сразу с разбора панели. Сначала логично проверить базовые вещи под капотом.Очень часто виноват низкий уровень антифриза, воздушная пробка или подзабитый радиатор отопителя. Если мотор еще и долго выходит на рабочую температуру, стоит посмотреть и на термостат.Для первой проверки я обычно иду по такому списку:• Проверяю уровень охлаждающей жидкости.• Смотрю, прогревается ли двигатель до рабочей температуры.• Щупаю патрубки радиатора печки.• Оцениваю, как печка ведет себя на холостых и в движении.• Слушаю, работает ли моторчик вентилятора на всех скоростях.Если один патрубок горячий, а второй заметно холоднее, есть шанс, что радиатор печки забит. Если оба теплые, а в салоне все равно холодно, уже стоит думать про заслонки или воздуховоды.Где чаще всего прячется проблемаСамые частые причины - это завоздушивание системы, старый радиатор печки, который зарос внутри, и заслонка, которая не до конца переводит поток через горячий радиатор.Еще бывает банальная история с салонным фильтром, когда поток воздуха настолько слабый, что кажется, будто печка вообще не работает как надо.У меня по опыту самые противные варианты такие:• забит радиатор печки• термостат завис в открытом положении• в системе охлаждения остался воздух• заслонка отопителя не доходит до нужного положения• подтекает радиатор печки и система теряет антифризС последним пунктом обычно приходят запах антифриза в салоне и запотевание стекол.Когда без замены радиатора не обойтисьЗамена становится актуальной, когда промывка уже не помогает или радиатор начал течь. Признаки обычно понятные: печка греет слабо даже на прогретом моторе, уровень антифриза уходит, в салоне сладковатый запах, стекла жирно запотевают. В такой ситуации тянуть бессмысленно - узел свое уже отработал.Сама замена радиатора печки на Kia Rio 2 - работа не из приятных, потому что доступ там не самый простой. Обычно приходится разбирать часть салона и добираться до корпуса отопителя.Поэтому перед заменой я бы сначала убедился, что дело именно в радиаторе, а не в термостате или заслонке.Что еще стоит проверить заодноРаз уж полезли разбираться с отоплением, есть смысл смотреть на систему целиком. Устройство печки несложное, но если менять только один элемент и игнорировать остальное, можно быстро получить вторую серию того же ремонта.Я бы параллельно проверил:1. Состояние патрубков печки2. Работу заслонок и тросиков3. Чистоту салонного фильтра4. Исправность вентилятора5. Наличие подтеков под ковром и в районе корпуса отопителяУ меня в похожей ситуации причина оказалась не в одном узле, а сразу в двух: термостат и частично забитый радиатор печки.По итогу печка на Kia Rio 2 редко ломается внезапно и без намеков. Сначала обычно падает эффективность, потом появляются дополнительные симптомы, и уже после этого становится ясно, куда копать.
Ещё 1 фото
🔥 В России отзывают десятки тысяч Kia Rio
В России объявлен отзыв популярного седана Kia Rio. По данным Росстандарт, под сервисную кампанию попали 33 013 автомобилей, проданных с 2011 по 2018 год. Программу инициировала компания КИА РОССИЯ И СНГ.Причина — возможное короткое замыкание в блоке предохранителей, которое в редких случаях может привести к возгоранию в моторном отсеке. Одним из признаков неисправности может стать загоревшаяся лампа ABS.Дилеры бесплатно заменят мультипредохранитель блока HECU и обновят маркировку крышки блока предохранителей.Стоит отметить, что Kia Rio долгие годы входил в число самых массовых автомобилей на российском рынке, поэтому отзыв затронет тысячи владельцев.Есть среди читателей владельцы Rio этих годов? Получали уведомление об отзыве или сталкивались с такой проблемой? 👇
А какой у вас Rio?
Kia Rio IV Рестайлинг
Kia Rio IV
Kia Rio III Рестайлинг
Kia Rio III
Kia Rio II Рестайлинг
Как правильно натянуть ремень ГРМ на Kia Rio 2
Когда занялся заменой ремня ГРМ, понял, что сам процесс натяжки — самый важный момент всей работы. Ошибиться страшно: если ремень будет перетянут или наоборот оставлен слабым, двигатель может работать неровно или вообще получить серьёзные повреждения.Делал всё сам в гараже, поэтому могу описать, как именно проходила настройка натяжения и на что пришлось обратить внимание.Перед началом я выставил метки ГРМ, убедился, что коленвал и распредвалы стоят строго по положению. Уже после установки нового ремня стало ясно, что заводская натяжная роликовая система требует аккуратного подхода.Ролик здесь с пружиной, но её усилие не всегда выставляет ремень в идеал, поэтому приходится контролировать вручную.Чтобы работа шла поэтапно, выделил для себя основные шаги:* Ослабил крепёж натяжного ролика настолько, чтобы он мог свободно смещаться.* Проверил, что ремень ровно лёг на шкивы и нигде не перекручивается.* Вращая ролик шестигранником, плавно довёл натяжение до того момента, когда пружина встала в рабочую позицию.* Затянул болт ролика, стараясь не сбить его положение.* Прокрутил двигатель за коленвал два полных оборота и заново проверил натяжение.После первых оборотов обнаружилось, что с тыльной стороны ремень чуть сильнее натянулся, чем ожидалось. Пришлось ослабить ролик и повторить регулировку. Понял, что у этого мотора есть особенность: ремень слегка тянет распредвалы при провороте, поэтому контролировать натяжку нужно только после повторного выставления меток.Когда всё выставил, проверил ремень пальцами в средней части между распредвалом и насосом. Он должен поворачиваться примерно на 90 градусов без лишнего усилия. Если крутится легче — ремень слабый, если почти не поворачивается — перетяжка.У меня получилось добиться ровного натяжения только со второго раза, зато после запуска двигатель заработал ровно, без подвываний и вибраций.После всей процедуры машина поехала значительно тише, пропал лёгкий вой, который был с изношенным ремнём. Теперь понимаю, что натяжка — самый важный момент и лучше перепроверить несколько раз, чем потом разбирать всё заново.
Регулировка фар? Как нужно правильно провести работу.
С наступлением осени все чаще приходиться ездить в темное время суток. В последнее время начал замечать, фары настроены некорректно и задумался, как же их отрегулировать. Посерфив по просторам интернета нашел отличную статейку для настройки фар рио, на примере рио III.Думаю использовав принцип можно с таким же успехом настроить фары на рио II.1. Регулировка фар должна производиться при помощи специального оборудования в соответствии с инструкциями производителя такого оборудования.2. При наличии нормативных требований в регионе эксплуатации автомобиля в отношении установки фар, необходимо производить регулировку в соответствии с этими требованиями.3. Для регулировки передних фар попеременно вращать регулировочный механизм.Если не доступно оборудование для регулировки фар, действовать следующим образом:1. Доведите давление в шинах до нормы, удалите из автомобиля любую нагрузку, кроме водителя, запасного колеса и инструментов.2. Расположите автомобиль на ровной поверхности.3. Начертите вертикальные линии (проходящие через центры световых пятен каждой фары) и горизонтальную линию (проходящую через центры световых пятен каждой фары) на стене-экране.4. Фары и аккумуляторная батарея автомобиля должны находится в нормальном состоянии при выполнении этих работ. Установите фары так, чтобы самая яркая зона оказалась на пересечении вертикальной и горизонтальной линий.РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАРРегулировка противотуманных фар производится в том же порядке, что и регулировка фар автомобиля.При достаточном заряде аккумуляторной батареи выполнить регулировку передних противотуманных фар, вращая отверткой регулировочный винт (А).ЦЕНТР СВЕТОВОГО ПЯТНА ФАР И ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР1.Передние фары (ближний свет)a. Включите ближний свет при отсутствии водителя в автомобиле.b. Линия обреза должна соответствовать линии обреза на рисунке.c. При регулировке ближнего света фар вертикальную настройку следует выполнять после горизонтальной.d. Если установлен корректор наклона фар, установите регулятор на 0.2.Включите противотуманные фары при отсутствии водителя в автомобиле.Линия границы светового пятна должна находиться в допустимых пределах (темная зона).#пишудляБЖ
Как правильно отрегулировать сцепление? Разберемся вместе
Прошло два года. Езжу и езжу. Пару раз прокачивал сцепу. Да и подмазывал вилку сцепления чтобы не свистела.Уже год как дома лежит комплект сцепления на замену. Покупал перед поездкой в Сочи. И даже свозил его с собой на моря.В последнее время стал замечать что на первую/вторую передачу не каждый раз удается переключить с первого раза. Только при полном нажатии в пол. Значит надо увеличить ход педали.Ну и все-таки решил посмотреть глазами, как там обстоит дело в реальности. А не только на картинках в мурзилке. стр 132Там говорится о каких то мифических 182,8 мм. В действительности там что-то между 140-150. Изменяется путем нажатия линейки в пол)В ходе осмотра заметил резьбу на штоке. Ею и регулировал.В книжке даже ключ указан на 14. Нужен на 12.Изначально педаль сцепления и тормоза находятся на одинаковом уровне.Выкрутил максимально болт упора педалиВытаскивается шплинт. Ослабляется гайка. Вытаскивается палец. Освобождается вилка.
И крутится вилка. Поскольку я увеличал ход педали, я ее выкручивал.В свободном состоянии педаль доходит до металлического ограничителя.Вилку выкручивал до тех пор, пока при вставленном пальце и при резком отпускании педали между ограничителем и лапкой на педали оставалось минимальное расстояние, и они при этом не стукались с друг другом.У меня получилось около что-то 3 мм, меньше не получилось. Делал еще оборот вилки и тогда педаль стукалась об ограничитель.Я вставлял палец так.Чтобы палец вставился в отверстие при легком нажатии на педаль. Вначале вилку выкрутил сильно. И чтобы вставить палец — нужно было педаль чуть приподнять.Вставить шплинт.Потом сделал примерно 1 мм между регулировочным болтом силиконовым отбойником. Они тоже друг друга не касаются.
И зафиксировать гайку на штоке.Вот что было до и что получилось после.
Теперь педаль сцепления примерно на 10-15 мм стала выше прежнего положения.И прокачал сцепление.Ну и по традиции смазал вилку сцепления 2 кубиками смазки — равенол универсальная в желтой тубе.Под пыльник справа до упора вставил шприц до грибка и выдавил максимально ближе к вилке. Понажимал педаль и еще выдавил. Пока недельку тишина.До этого смазывал обточенной зубной щеткой. Неудобно.Трудности при включении передач пропали. Свист пока нет — но мы то знаем, что он скоро появится.
#пишудляБЖ
И крутится вилка. Поскольку я увеличал ход педали, я ее выкручивал.В свободном состоянии педаль доходит до металлического ограничителя.Вилку выкручивал до тех пор, пока при вставленном пальце и при резком отпускании педали между ограничителем и лапкой на педали оставалось минимальное расстояние, и они при этом не стукались с друг другом.У меня получилось около что-то 3 мм, меньше не получилось. Делал еще оборот вилки и тогда педаль стукалась об ограничитель.Я вставлял палец так.Чтобы палец вставился в отверстие при легком нажатии на педаль. Вначале вилку выкрутил сильно. И чтобы вставить палец — нужно было педаль чуть приподнять.Вставить шплинт.Потом сделал примерно 1 мм между регулировочным болтом силиконовым отбойником. Они тоже друг друга не касаются.
И зафиксировать гайку на штоке.Вот что было до и что получилось после.
Теперь педаль сцепления примерно на 10-15 мм стала выше прежнего положения.И прокачал сцепление.Ну и по традиции смазал вилку сцепления 2 кубиками смазки — равенол универсальная в желтой тубе.Под пыльник справа до упора вставил шприц до грибка и выдавил максимально ближе к вилке. Понажимал педаль и еще выдавил. Пока недельку тишина.До этого смазывал обточенной зубной щеткой. Неудобно.Трудности при включении передач пропали. Свист пока нет — но мы то знаем, что он скоро появится.
#пишудляБЖ
Замена ступичного подшипника и с чем ещё можно столкнуться
И так, начнем!Спустя несколько тыс. км загудел и левый передний подшипник.Плюс пыльник наружнего шруса имел трещину.Трещина была со стороны палки, поэтому грязи, песка в сам шрус не накидало.Т.к. дело идет к осени, решил все поменять.И вот с чем пришлось столкнуться…Шлицевая часть шруса и ступицы воссоединились и не хотели разлучаться, короче все там приржавело.Я сначала подумал фигня, через проставку думаю выбью, но не тут то было…Трехлапый съемник слишком хлипок, ломать не стал снял.Потом думаю, дайка шрус наружный съемником сниму и опять шляпа, сидит как мертвый.Решено было снять всю эту ситуацию вместе с палкой и залить на ночь вэдэхой…Вечером искал инфу, как безболезненно извлечь шрус из ступицы.Молоток, оправки и прочее не помогали, кувалду не рассматривал, был шанс повредить что то.Кто-то рекомендовал извлечь шрус с помощью перфоратора и о чудо, поклон тебе друг!Выскочил просто на ура!В общем на перфораторе ставите режим молоточка, без сверления и в путь!Берете старый бур, отрезаете лишнее и оставляете длину 5 см от торца патрона.Кончик обтачиваете на наждаке, типо бородка получается.На торце шруса со стороны резьбы есть отверстие, как раз под наш "бородок"Одно короткое нажатие и шрус у вас в руках, целый и невредимый!Да, бур что у меня, 6-ка…Тут уже стало веселее, работа пошла…Все в ржавом гомне…Далее решил заменить пыльник наружного шруса и поставить привод на место.Брал не оригинал. Взял два разных. По фото видно, какой лучше подходит, даи хомуты мне у него больше понравились.Вот его название/номер Parts-MallPXCWB205, на фото, на самом пыльнике выбито:KK388-22-530,если этот номер пробить, выдает сумму около 2 т.р. х.з. как так.Второй пыльник, название/номер Maruichi 156 71418По цене почти в три раза дороже. На ощупь, качество норм, стенка толстая.Хомуты у Parts-Mall понравились больше, застегнул приспособой для хомутов шрусов для тазовна фото выше.Хомуты у Maruichi понравились меньше, хотя если есть приспособа для стяжки, наверно норм…И так, с приводом разобрались, теперь меняем подшипник.В принципе тут все прошло гладко.Выбиваем ступицу головкой на 27.Очищаем все от ржи, пытаемся найти стопорной кольцо. Обильно проливаем вэдэшкой.Кольцо сидит мертво, молоток, мощная отвертка решает этот вопрос довольно быстро.Далее очищаем все посадочные места, под подшипник, под стопорное кольцо, шлицевое ступицы,а также само кольцо на наждачке теранем.Впрессовываем подшипник ступицы с помощью съемника, предварительно помазать смазкой внешнюю часть обоймы подшипника и внутреннюю часть поворотного кулака. Опора идет на внешнюю часть обоймы подшипникаПодшипник на месте, подшипник фирмы Coram CR067.Ставим стопорное кольцо.Впрессовываем ступицу.Также все смазываем, опора идет на внутреннюю часть обоймы подшипника.Что б на будущее сильного зашквара не было, все мажем смазкой.
Последнее, ставим колесо, опускаем авто с домкрата.Затягиваем гайки колеса до конца, а также ступичную гайку и контрим ее,а также окончательно затягиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора.#пишудляБЖ
Последнее, ставим колесо, опускаем авто с домкрата.Затягиваем гайки колеса до конца, а также ступичную гайку и контрим ее,а также окончательно затягиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора.#пишудляБЖ