Kia Rio II Рестайлинг 2009 – 2011
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему печка на Kia Rio 2 дует холодным воздухом - частые причины и что проверять
С печкой на Rio 2 сначала салон стал прогреваться дольше обычного, потом на холостых печка почти перестала греть, а в движении становилось чуть лучше. Такой набор симптомов уже намекает, что проблема не в одном переключателе, а в самой системе отопления.Хорошая новость в том, что печка Kia Rio 2 устроена довольно понятно. Тут все завязано на нескольких вещах: уровень и циркуляция антифриза, радиатор печки, заслонки, вентилятор и воздуховоды.С чего смотреть в первую очередьКогда печка на Kia Rio 2 плохо греет, я бы не начинал сразу с разбора панели. Сначала логично проверить базовые вещи под капотом.Очень часто виноват низкий уровень антифриза, воздушная пробка или подзабитый радиатор отопителя. Если мотор еще и долго выходит на рабочую температуру, стоит посмотреть и на термостат.Для первой проверки я обычно иду по такому списку:• Проверяю уровень охлаждающей жидкости.• Смотрю, прогревается ли двигатель до рабочей температуры.• Щупаю патрубки радиатора печки.• Оцениваю, как печка ведет себя на холостых и в движении.• Слушаю, работает ли моторчик вентилятора на всех скоростях.Если один патрубок горячий, а второй заметно холоднее, есть шанс, что радиатор печки забит. Если оба теплые, а в салоне все равно холодно, уже стоит думать про заслонки или воздуховоды.Где чаще всего прячется проблемаСамые частые причины - это завоздушивание системы, старый радиатор печки, который зарос внутри, и заслонка, которая не до конца переводит поток через горячий радиатор.Еще бывает банальная история с салонным фильтром, когда поток воздуха настолько слабый, что кажется, будто печка вообще не работает как надо.У меня по опыту самые противные варианты такие:• забит радиатор печки• термостат завис в открытом положении• в системе охлаждения остался воздух• заслонка отопителя не доходит до нужного положения• подтекает радиатор печки и система теряет антифризС последним пунктом обычно приходят запах антифриза в салоне и запотевание стекол.Когда без замены радиатора не обойтисьЗамена становится актуальной, когда промывка уже не помогает или радиатор начал течь. Признаки обычно понятные: печка греет слабо даже на прогретом моторе, уровень антифриза уходит, в салоне сладковатый запах, стекла жирно запотевают. В такой ситуации тянуть бессмысленно - узел свое уже отработал.Сама замена радиатора печки на Kia Rio 2 - работа не из приятных, потому что доступ там не самый простой. Обычно приходится разбирать часть салона и добираться до корпуса отопителя.Поэтому перед заменой я бы сначала убедился, что дело именно в радиаторе, а не в термостате или заслонке.Что еще стоит проверить заодноРаз уж полезли разбираться с отоплением, есть смысл смотреть на систему целиком. Устройство печки несложное, но если менять только один элемент и игнорировать остальное, можно быстро получить вторую серию того же ремонта.Я бы параллельно проверил:1. Состояние патрубков печки2. Работу заслонок и тросиков3. Чистоту салонного фильтра4. Исправность вентилятора5. Наличие подтеков под ковром и в районе корпуса отопителяУ меня в похожей ситуации причина оказалась не в одном узле, а сразу в двух: термостат и частично забитый радиатор печки.По итогу печка на Kia Rio 2 редко ломается внезапно и без намеков. Сначала обычно падает эффективность, потом появляются дополнительные симптомы, и уже после этого становится ясно, куда копать.
Регулировка фар? Как нужно правильно провести работу.
С наступлением осени все чаще приходиться ездить в темное время суток. В последнее время начал замечать, фары настроены некорректно и задумался, как же их отрегулировать. Посерфив по просторам интернета нашел отличную статейку для настройки фар рио, на примере рио III.Думаю использовав принцип можно с таким же успехом настроить фары на рио II.1. Регулировка фар должна производиться при помощи специального оборудования в соответствии с инструкциями производителя такого оборудования.2. При наличии нормативных требований в регионе эксплуатации автомобиля в отношении установки фар, необходимо производить регулировку в соответствии с этими требованиями.3. Для регулировки передних фар попеременно вращать регулировочный механизм.Если не доступно оборудование для регулировки фар, действовать следующим образом:1. Доведите давление в шинах до нормы, удалите из автомобиля любую нагрузку, кроме водителя, запасного колеса и инструментов.2. Расположите автомобиль на ровной поверхности.3. Начертите вертикальные линии (проходящие через центры световых пятен каждой фары) и горизонтальную линию (проходящую через центры световых пятен каждой фары) на стене-экране.4. Фары и аккумуляторная батарея автомобиля должны находится в нормальном состоянии при выполнении этих работ. Установите фары так, чтобы самая яркая зона оказалась на пересечении вертикальной и горизонтальной линий.РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАРРегулировка противотуманных фар производится в том же порядке, что и регулировка фар автомобиля.При достаточном заряде аккумуляторной батареи выполнить регулировку передних противотуманных фар, вращая отверткой регулировочный винт (А).ЦЕНТР СВЕТОВОГО ПЯТНА ФАР И ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР1.Передние фары (ближний свет)a. Включите ближний свет при отсутствии водителя в автомобиле.b. Линия обреза должна соответствовать линии обреза на рисунке.c. При регулировке ближнего света фар вертикальную настройку следует выполнять после горизонтальной.d. Если установлен корректор наклона фар, установите регулятор на 0.2.Включите противотуманные фары при отсутствии водителя в автомобиле.Линия границы светового пятна должна находиться в допустимых пределах (темная зона).#пишудляБЖ
Как правильно отрегулировать сцепление? Разберемся вместе
Прошло два года. Езжу и езжу. Пару раз прокачивал сцепу. Да и подмазывал вилку сцепления чтобы не свистела.Уже год как дома лежит комплект сцепления на замену. Покупал перед поездкой в Сочи. И даже свозил его с собой на моря.В последнее время стал замечать что на первую/вторую передачу не каждый раз удается переключить с первого раза. Только при полном нажатии в пол. Значит надо увеличить ход педали.Ну и все-таки решил посмотреть глазами, как там обстоит дело в реальности. А не только на картинках в мурзилке. стр 132Там говорится о каких то мифических 182,8 мм. В действительности там что-то между 140-150. Изменяется путем нажатия линейки в пол)В ходе осмотра заметил резьбу на штоке. Ею и регулировал.В книжке даже ключ указан на 14. Нужен на 12.Изначально педаль сцепления и тормоза находятся на одинаковом уровне.Выкрутил максимально болт упора педалиВытаскивается шплинт. Ослабляется гайка. Вытаскивается палец. Освобождается вилка.
И крутится вилка. Поскольку я увеличал ход педали, я ее выкручивал.В свободном состоянии педаль доходит до металлического ограничителя.Вилку выкручивал до тех пор, пока при вставленном пальце и при резком отпускании педали между ограничителем и лапкой на педали оставалось минимальное расстояние, и они при этом не стукались с друг другом.У меня получилось около что-то 3 мм, меньше не получилось. Делал еще оборот вилки и тогда педаль стукалась об ограничитель.Я вставлял палец так.Чтобы палец вставился в отверстие при легком нажатии на педаль. Вначале вилку выкрутил сильно. И чтобы вставить палец — нужно было педаль чуть приподнять.Вставить шплинт.Потом сделал примерно 1 мм между регулировочным болтом силиконовым отбойником. Они тоже друг друга не касаются.
И зафиксировать гайку на штоке.Вот что было до и что получилось после.
Теперь педаль сцепления примерно на 10-15 мм стала выше прежнего положения.И прокачал сцепление.Ну и по традиции смазал вилку сцепления 2 кубиками смазки — равенол универсальная в желтой тубе.Под пыльник справа до упора вставил шприц до грибка и выдавил максимально ближе к вилке. Понажимал педаль и еще выдавил. Пока недельку тишина.До этого смазывал обточенной зубной щеткой. Неудобно.Трудности при включении передач пропали. Свист пока нет — но мы то знаем, что он скоро появится.
#пишудляБЖ
И крутится вилка. Поскольку я увеличал ход педали, я ее выкручивал.В свободном состоянии педаль доходит до металлического ограничителя.Вилку выкручивал до тех пор, пока при вставленном пальце и при резком отпускании педали между ограничителем и лапкой на педали оставалось минимальное расстояние, и они при этом не стукались с друг другом.У меня получилось около что-то 3 мм, меньше не получилось. Делал еще оборот вилки и тогда педаль стукалась об ограничитель.Я вставлял палец так.Чтобы палец вставился в отверстие при легком нажатии на педаль. Вначале вилку выкрутил сильно. И чтобы вставить палец — нужно было педаль чуть приподнять.Вставить шплинт.Потом сделал примерно 1 мм между регулировочным болтом силиконовым отбойником. Они тоже друг друга не касаются.
И зафиксировать гайку на штоке.Вот что было до и что получилось после.
Теперь педаль сцепления примерно на 10-15 мм стала выше прежнего положения.И прокачал сцепление.Ну и по традиции смазал вилку сцепления 2 кубиками смазки — равенол универсальная в желтой тубе.Под пыльник справа до упора вставил шприц до грибка и выдавил максимально ближе к вилке. Понажимал педаль и еще выдавил. Пока недельку тишина.До этого смазывал обточенной зубной щеткой. Неудобно.Трудности при включении передач пропали. Свист пока нет — но мы то знаем, что он скоро появится.
#пишудляБЖ
Замена ступичного подшипника и с чем ещё можно столкнуться
И так, начнем!Спустя несколько тыс. км загудел и левый передний подшипник.Плюс пыльник наружнего шруса имел трещину.Трещина была со стороны палки, поэтому грязи, песка в сам шрус не накидало.Т.к. дело идет к осени, решил все поменять.И вот с чем пришлось столкнуться…Шлицевая часть шруса и ступицы воссоединились и не хотели разлучаться, короче все там приржавело.Я сначала подумал фигня, через проставку думаю выбью, но не тут то было…Трехлапый съемник слишком хлипок, ломать не стал снял.Потом думаю, дайка шрус наружный съемником сниму и опять шляпа, сидит как мертвый.Решено было снять всю эту ситуацию вместе с палкой и залить на ночь вэдэхой…Вечером искал инфу, как безболезненно извлечь шрус из ступицы.Молоток, оправки и прочее не помогали, кувалду не рассматривал, был шанс повредить что то.Кто-то рекомендовал извлечь шрус с помощью перфоратора и о чудо, поклон тебе друг!Выскочил просто на ура!В общем на перфораторе ставите режим молоточка, без сверления и в путь!Берете старый бур, отрезаете лишнее и оставляете длину 5 см от торца патрона.Кончик обтачиваете на наждаке, типо бородка получается.На торце шруса со стороны резьбы есть отверстие, как раз под наш "бородок"Одно короткое нажатие и шрус у вас в руках, целый и невредимый!Да, бур что у меня, 6-ка…Тут уже стало веселее, работа пошла…Все в ржавом гомне…Далее решил заменить пыльник наружного шруса и поставить привод на место.Брал не оригинал. Взял два разных. По фото видно, какой лучше подходит, даи хомуты мне у него больше понравились.Вот его название/номер Parts-MallPXCWB205, на фото, на самом пыльнике выбито:KK388-22-530,если этот номер пробить, выдает сумму около 2 т.р. х.з. как так.Второй пыльник, название/номер Maruichi 156 71418По цене почти в три раза дороже. На ощупь, качество норм, стенка толстая.Хомуты у Parts-Mall понравились больше, застегнул приспособой для хомутов шрусов для тазовна фото выше.Хомуты у Maruichi понравились меньше, хотя если есть приспособа для стяжки, наверно норм…И так, с приводом разобрались, теперь меняем подшипник.В принципе тут все прошло гладко.Выбиваем ступицу головкой на 27.Очищаем все от ржи, пытаемся найти стопорной кольцо. Обильно проливаем вэдэшкой.Кольцо сидит мертво, молоток, мощная отвертка решает этот вопрос довольно быстро.Далее очищаем все посадочные места, под подшипник, под стопорное кольцо, шлицевое ступицы,а также само кольцо на наждачке теранем.Впрессовываем подшипник ступицы с помощью съемника, предварительно помазать смазкой внешнюю часть обоймы подшипника и внутреннюю часть поворотного кулака. Опора идет на внешнюю часть обоймы подшипникаПодшипник на месте, подшипник фирмы Coram CR067.Ставим стопорное кольцо.Впрессовываем ступицу.Также все смазываем, опора идет на внутреннюю часть обоймы подшипника.Что б на будущее сильного зашквара не было, все мажем смазкой.
Последнее, ставим колесо, опускаем авто с домкрата.Затягиваем гайки колеса до конца, а также ступичную гайку и контрим ее,а также окончательно затягиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора.#пишудляБЖ
Последнее, ставим колесо, опускаем авто с домкрата.Затягиваем гайки колеса до конца, а также ступичную гайку и контрим ее,а также окончательно затягиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора.#пишудляБЖ
Замера ремня ГРМ, все что нужно знать для этой работы!
Снимаем защиту двс. Далее снимаем защитный кожух маховика, требуется это для того, что бы зафиксировать маховик от проворачивания, что бы в дальнейшем открутить шкив коленчатого вала. Это все актуально для тачанок с АКПП.Если у вас есть пневмопистолет, то тогда эта процедура не нужна. Так же она не нужна, если у вас авто на механической коробке передач.Там все просто, либо ставим на скорость и нажимаем педаль тормоза, либо ставим так же на скорость и вставляем в вентиляционное отверстие тормозного диска жирную отвертку, она упирается в суппорт и мы спокойно отворачиваем шкив коленвала.Снимаем правое колесо, снимаем правый пыльник, крепится он на двух болтах под ключ на 10.
Фиксируем маховикОткручиваем (ослабляем) болт шкива генератора.
Далее ослабляем 4 болта под ключ на 10 на шкиве водяного насоса, его лучше снять.Далее ослабляем верхний и нижний болт генератора и ослабляем натяжение ремня.Нижний болт:Если оставляем старый ремень генератора, можно заморочиться так, но думаю это лишнее…
Снимаем ремень генератора. Ремень в норме, но т.к. купил новый, буду менять.
Далее ослабляем натяжной ролик кондиционера ключом на 14.
Снимаем ремень кондиционера. Ремень в норме, но т.к. купил новый, буду менять.
Откручиваем четыре болта под ключ на 10 верхней крышки ГРМ.
Далее снимаем нижний кожух ГРМ, и шайбу шестерни коленвала (кв). Кожух крепится 5 болта под ключ на 10.Три болта внизу и два наверху.Выставляем метки на кв и на распредвале (рв).Плюс добавил своих на ремень, что б 100500% не ошибиться, если что то пойдет не так.Метка рв:Метка кв:Откручиваем опорный ролик:Снимаем ремень ГРМ:Обращайте свое внимание на возможные следы подтеков масла из под сальников или из под клапанной крышки. А также осмотрите кожухи ремня ГРМ, если присутствуют следы резиновой крошки, возможно ремень где то "подъедает" или он уже разрушается.Далее откручиваем натяжной ролик.Далее собираем все в обратной последовательности.
Сначала ставим натяжной ролик. Прикручиваем болт на котором находится пружина. Не наживляем, а прикручиваем, но не затягиваем, что б все двигалось. А то бывает на два витка "наживят", потом взводят ролик, и резьба "заканчивается"…Прикрутили, теперь наживляем второй болт, после взводим ролик до конца и фиксируем вторым болтом. Далее переносим наши метки на новый ремень, не забываем про направление ремня. На ремня должна быть указана стрелка, ставим по часовой.Ставим сначала на шестерню кв, потом на шестерню рв и ставим опорный ролик. Далее ослабляем болт натяжного ролика и он под действием пружины создает натяжение ремня.Далее можно прокрутить кв на целый круг и убедится что метки совпали и "втыка" нет и можно окончательно затягивать два болта натяжного ролика. Ну а дальше в принципе все просто.Про натяг ремня кондера скажу так, сильно не тяните, а лучше при разборке попробуйте, какой у вас прогиб и запомните это усилие. Ну а натяжение ремня генератора делаю так.Ставлю мультиметр на акб что б видно было напряжение. Завожу авто, включаю свет, печку, птф и т.д. в общем нагружаю авто. Значения там будут что то около 12,8-13,1 и начинаю подтягивать ремень.Как только дойдет до 13,8-14,1 перестаю тянуть. Ну вы на слух поймете, что генератор не проскальзывает. Цифры тоже примерные. Просто этим способом легко понять насколько нужно тянуть ремень. Ну вот и как бы все. Всем удачи и здоровья!#пишудляБЖ
Фиксируем маховикОткручиваем (ослабляем) болт шкива генератора.
Далее ослабляем 4 болта под ключ на 10 на шкиве водяного насоса, его лучше снять.Далее ослабляем верхний и нижний болт генератора и ослабляем натяжение ремня.Нижний болт:Если оставляем старый ремень генератора, можно заморочиться так, но думаю это лишнее…
Снимаем ремень генератора. Ремень в норме, но т.к. купил новый, буду менять.
Далее ослабляем натяжной ролик кондиционера ключом на 14.
Снимаем ремень кондиционера. Ремень в норме, но т.к. купил новый, буду менять.
Откручиваем четыре болта под ключ на 10 верхней крышки ГРМ.
Далее снимаем нижний кожух ГРМ, и шайбу шестерни коленвала (кв). Кожух крепится 5 болта под ключ на 10.Три болта внизу и два наверху.Выставляем метки на кв и на распредвале (рв).Плюс добавил своих на ремень, что б 100500% не ошибиться, если что то пойдет не так.Метка рв:Метка кв:Откручиваем опорный ролик:Снимаем ремень ГРМ:Обращайте свое внимание на возможные следы подтеков масла из под сальников или из под клапанной крышки. А также осмотрите кожухи ремня ГРМ, если присутствуют следы резиновой крошки, возможно ремень где то "подъедает" или он уже разрушается.Далее откручиваем натяжной ролик.Далее собираем все в обратной последовательности.
Сначала ставим натяжной ролик. Прикручиваем болт на котором находится пружина. Не наживляем, а прикручиваем, но не затягиваем, что б все двигалось. А то бывает на два витка "наживят", потом взводят ролик, и резьба "заканчивается"…Прикрутили, теперь наживляем второй болт, после взводим ролик до конца и фиксируем вторым болтом. Далее переносим наши метки на новый ремень, не забываем про направление ремня. На ремня должна быть указана стрелка, ставим по часовой.Ставим сначала на шестерню кв, потом на шестерню рв и ставим опорный ролик. Далее ослабляем болт натяжного ролика и он под действием пружины создает натяжение ремня.Далее можно прокрутить кв на целый круг и убедится что метки совпали и "втыка" нет и можно окончательно затягивать два болта натяжного ролика. Ну а дальше в принципе все просто.Про натяг ремня кондера скажу так, сильно не тяните, а лучше при разборке попробуйте, какой у вас прогиб и запомните это усилие. Ну а натяжение ремня генератора делаю так.Ставлю мультиметр на акб что б видно было напряжение. Завожу авто, включаю свет, печку, птф и т.д. в общем нагружаю авто. Значения там будут что то около 12,8-13,1 и начинаю подтягивать ремень.Как только дойдет до 13,8-14,1 перестаю тянуть. Ну вы на слух поймете, что генератор не проскальзывает. Цифры тоже примерные. Просто этим способом легко понять насколько нужно тянуть ремень. Ну вот и как бы все. Всем удачи и здоровья!#пишудляБЖ
Заправка кондиционера
Добрый день, дорогой читатель! Сегодня расскажу как мне довелось немного пожариться)Дело было в начале лета. Обычно кондиционер выполнял свои функции штатно, не считая странных звуков напоминающих бульканье или урчание. Когда температура на улице была около 15 градусов +-5 градусов все было отлично, особенно при езде по трассе, справлялся на все 5 из 5. Но как только жара начала наступать, кондиционер начал грустить и предательски перестал холодить. Визуальный осмотр показал небольшое запотевание в месте где патрубки под капотом от кондиционера переходят в салон. Поехал в сервис где занимаются кондиционером, ничего внятного и конкретного, к сожалению, не сказали. Принял решение просто заправить и посмотреть на динамику. Параллельно начал изучать форумы, решил закупить всевозможные уплотнительные кольца на случай если динамика исчезновения фреона будет слишком стремительной, но к счастью мне повезло и его хватило минимум на год. Делюсь табличкой с номерами колец, вдруг кому-то пригодится
Kia Rio 2 jb 2011 замена ремней и помпы
В один прекрасный день под капотом оказалась лужа антифриза:( новость была печальная, но ехать было нужно, поэтому было принято решение дойти до ближайшего магазина и купить зеленый антифриз, залить его прямиком в радиатор и бачок и посмотреть как быстро он будет уходить, к счастью уходил он не быстро. Список запчастей, возможно кому-то поможет в поиске. Ремень ГРМ- mb105ru22 MandoПомпа- MWP1010 MandoРолик натяжной ремня ГРМ- 2441026000 Hyundai / KIAРемень ручейковый- 4PK850 DaycoРолик обводной ремня ГРМ- 2481026020 Hyundai / KIAРемень кондиционера- 977132D500 Hyundai / KIAРолик натяжной ремня кондиционера- 978342D520 Hyundai / KIAУПОРНАЯ ВТУЛКА ПРУЖИНЫ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ- 2442124000 Hyundai / KIAПружина натяжителя ремня грм- 2442224000 Hyundai / KIA
Rio 2010
Впечатления за 12 лет Взял с салона в 2011 году опираясь на бюджет, машинка очень удивила в хорошем смысле этого слова!Во-первых, очень комфортная в плане эргономики, я сам 200+ роста, никаких неудобств не ощущаю, место водителя очень комфортное при этом всё под рукой, и сзади пассажир размещается, в принципе, без особых проблем. Тут однозначно +.Во-вторых, при своём маленьком объёме, двигатель оказался довольно резвым, ускоряется и набирает обороты бодро, поэтому проблем с обгоном по трассе и игрой в шашечки в городских условиях не возникает, кстати довольно компактная и юркая, опять же для города самое то. Тоже +.В-третьих, двигатель. За всё время эксплуатации, а машина использовалась очень активно, я вообще не лазил под капот, чтоб что-то починить! Только ТО в соответствии с графиком.Даже после аварии (по гололёду въехал отбойник, удар пришёлся на передок), заменил только радиатор и насос кондиционера с трубками! Никакого ремонта двигателя, за 12 лет. Однозначно +. Даже два ++. =)Ну и надо сказать про экстерьер. Это да, выглядит дешёвенько, на ощупь тоже. Но, в целом терпимо. И, что вы, как говорится хотели, за такие деньги - салон от Бэнтли? XD В общем, ставлю +/-, потому как в целом, все сделано качественно и НЕущербно.Вот, как то так, ребяты) KIA RIO 2010
Когда слышишь звук дорогого ремонта...
Многие когда слышат звук дорого ремонта делают музыку громче, а я решила этого не делать, тем более что на КИА РИО 2010года не такой уж и дорогой ремонт. Что-то снизу стучит, сказали, что стойки надо поменять.И ABS загорелся, сказали датчик надо менять. Какие-то резинки ещё прикупить. Собиралась я 1,5 месяца на ремонт и вот собралась, а машина (не такая уж и верная подруга) не заводится.Я всё поняла — это аккумулятор разрядился. Заряжала, заряжала и он не разрядился, а просто умер (перед Новым годом же денег много лишних). Купила аккумулятор, поставила (да да сама лично) и мультиметр показал, что зарядка то не идет(тут муж колдовал).Пфф ещё и генератор починим. Позвонила в автомастерскую, сказали приезжай. Ехала без включенных фар, без музыки, всё гремит, не поездка, а страдания. Итог. Генератор оказался в полном порядке (мультиметр колдовской видимо подвел).Датчик ABS я купила не тот. В коробке от правой стойки была левая. Вот ремонт без ремонта, а платить за работу надо. Желаю в новом году никому не ломаться.