Как проверить свечи зажигания мультиметром: инструкция и нормы сопротивления
Недавно у меня машина стала дергаться на холостых, а при разгоне иногда проскакивали пропуски зажигания. Решил не ездить в ожидании поломки и проверить свечи зажигания мультиметром.
Метод простой, но позволяет сразу понять, стоит ли их менять или причина в чем-то другом.
Собрал все необходимое: мультиметр, тряпку, свечной ключ и щетку для очистки. Достал свечи по одной, чтобы не перепутать, и начал проверку.
Переключил мультиметр в режим измерения сопротивления. Один щуп поставил на центральный электрод свечи, второй – на резьбу. Для исправных свечей нормальный диапазон сопротивления от 3 до 10 кОм, у иридиевых может доходить до 15 кОм.
Первая свеча показала 6,5 кОм, вторая 5,35 кОм – все в порядке. А вот третья выдала "1", что говорит об обрыве внутри. Четвертая, наоборот, почти ноль – это означает внутреннее замыкание. Эти две сразу отправил в утиль.
Затем проверил на пробой изоляции. Переключил мультиметр в режим прозвонки или измерения минимального сопротивления, один щуп на центральный электрод, второй – на боковой.
Если мультиметр подает сигнал или показывает хоть какое-то сопротивление, значит, изоляция пробита, и такая свеча не годится. У меня проблемных не оказалось, но если бы были, это могло бы вызывать пропуски зажигания.
Заодно осмотрел электроды. Одна свеча была черной от нагара, что указывает на переобогащенную смесь. Вторая с белым налетом, возможно, перегревалась или смесь была бедной. Третья оказалась маслянистой, что может говорить о проблемах с маслосъемными колпачками.
В итоге заменил две свечи, остальные оставил. Машина стала работать ровнее, но планирую еще проверить систему подачи топлива и зажигание, чтобы разобраться с причиной черного нагара. Вся проверка заняла около 15 минут, а информации дала немало.