Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как потерять 11 тысяч за пару дней при владении старым японцем
Итак, продолжаем серию статей про восстановление моей старой Хонды. На этот раз произошла поломка.Всё случилось достаточно внезапно: в какой-то момент, на одном из выездов на моем коне, произошла такая ситуация — во время движения резко потухла приборная панель, отключился ГУР и заглох двигатель, конечно, с характерными звуками.После остановки и быстрого осмотра автомобиля была найдена проблема: слетели приводные ремни. Чуть позже была найдена и причина подобной ситуации, а именно — раскрутившийся болт шкива коленчатого вала.К сожалению, инструментов, кроме пары ключей, под рукой не оказалось, так что пришлось вызвать помощь на дороге. К счастью, получилось найти людей и заказать выезд за более-менее адекватные деньги.Однако даже после установки ремней на их законное место буквально через пару дней произошла та же ситуация. После чего было принято решение, которое нужно было принять ещё после первого случая, а именно — смотреть, из-за чего именно слетают ремни.При более детальном осмотре причина была найдена: старый шкив был на смерть изношен. Износ был виден по всему шкиву: «слизало» шлиц внутри шкива, были сколы на венце. В общем, вообще непонятно, каким образом он ещё ходил.В итоге решением стала замена шкива на новый. Так как хотелось поставить машину на ход день в день, искали шкив в наличии. Нашли за 11к полностью новый шкив, купили, поставили, но такое решение оказалось не особо долгосрочным.Буквально через 100 километров произошла такая же ситуация: так же слетели ремни и раскрутился болт. Начали смотреть, что же не так, и проблема всё-таки была найдена. И о боже, как мы этого не заметили — полностью слизана шпонка.Теперь стало понятно, из-за чего шкив прокручивало на валу и слизывало шлиц. Ну что ж, заказали ещё один шкив, но уже дешевле, так как ещё раз покупать такой же показалось неразумным.Так же заказали шпонку, новый ремень ГУРа, а также, так как для замены шпонки нужно было вскрывать ГРМ, заказали новый ролик натяжителя. А сам ремень ГРМ было принято решение поменять чуть позже.В итоге всё было поменяно с помощью достаточно большого количества инструмента, отборного русского мата, большого количества времени, сил и нервов, а также какой-то матери.Но так или иначе Prelude снова на ходу, хоть и скоро снова встанет на обслуживание, но уже просто на замену ремня ГРМ.Итог такой: не стоит раньше времени думать, что проблема проста и понятна. Лучше разобраться получше и найти точную причину, иначе можно попасть на сильно большие деньги и кучу потраченного впустую времени. Ну а я и моя машина этому подтверждение.Тут я описал лишь малую часть того, что произошло из-за этой поломки, а вернее, лишь немного затронул сам процесс решения проблемы, никак не затрагивая проблем в самом процессе замены деталей. А там проблем было немало.Если кому-то это будет интересно, напишите в комментариях, и я сделаю отдельную статью на тему того, как именно мы с друзьями занимались устранением данной проблемы.
Как проверить датчики ABS и найти неисправное колесо
Лампа ABS загоралась через несколько метров после начала движения. На месте индикатор после запуска гас, поэтому первым делом я подключил сканер и открыл параметры блока ABS. Нужны были скорости всех четырёх колёс одновременно.На ровном участке разогнался примерно до 15 км/ч. За экраном следил пассажир. Три датчика показывали близкие значения, сигнал заднего левого колеса несколько раз падал до нуля. В памяти блока сохранилась ошибка по тому же контуру.График указал место проверкиОшибка ещё не означала, что сенсор нужно сразу менять. Сначала проверил весь участок возле заднего левого колеса:• разъём и состояние контактов;• кабель от ступицы до кузовной проводки;• крепления провода возле рычагов и амортизатора;• посадку датчика;• задающее кольцо ABS;• люфт ступичного подшипника.Разъём оказался сухим, контакты сидели плотно. Датчик стоял в посадочном отверстии без перекоса. На задающем кольце не было заметных повреждений, ступица вращалась без люфта и шума.Обрыв прятался под целой изоляциейПодозрение осталось на проводе. Я отключил кабель от датчика и кузовного разъёма, затем подключил мультиметр к его концам в режиме проверки сопротивления. Возле пластикового держателя показания были стабильными, при сгибании провода прибор переходил в обрыв.Снаружи изоляция выглядела целой. Внутри одна жила переломилась в месте постоянного изгиба. Во время движения контакт то появлялся, то пропадал, поэтому блок видел скачки скорости колеса и отключал ABS.Активный датчик отдельно омметром я не прозванивал. В таких сенсорах есть электронная схема, а способ проверки зависит от конструкции автомобиля. Для них смотрят питание, проводку и сигнал по сканеру или осциллографу. Пассивные индуктивные датчики допускают измерение сопротивления, но норму нужно брать из документации конкретной модели.Провод уложил без натяженияДатчик шёл вместе с кабелем, поэтому заменил узел целиком. Новый провод закрепил в штатных держателях и оставил запас на ход подвески. Он не касался колеса, пружины и острых кромок.После удаления ошибки провёл такую же поездку. Сигнал заднего левого колеса больше не пропадал, скорости четырёх колёс менялись одинаково. Лампа ABS после запуска погасла и повторно не включилась.
Почему горит TSA на Honda CR-V 3: причины ошибки и проверки
Надпись TSA на панели Honda CR-V 3 выглядит тревожно. Появилась вместе с жёлтым треугольником, но машина ехала ровно: тормоза работали штатно, руль стоял прямо, рывков и странного поведения на дороге не было.Первой мыслью был блок VSA, но начинать с дорогих узлов рано. TSA - Trailer Stability Assist, система стабилизации прицепа. Она связана с VSA и берёт данные от ABS: скорость колёс, торможение, угол руля и поведение кузова.Обычный ELM здесь почти бесполезен. Он может прочитать моторные ошибки, а в ABS/VSA Honda часто не заходит. Нужен сканер, который видит этот блок.Подключение сканераПодключил диагностику Honda. По мотору всё было чисто, по коробке тоже. Ошибка сидела в блоке ABS/VSA: цепь датчика скорости заднего правого колеса.После этого полез уже в арку. Заодно проверил вещи, которые могли добавить проблем с TSA:- разъём датчика;- провод возле ступицы и подкрылка;- давление в шинах;- уровень тормозной жидкости;- аккумулятор и клеммы.Где нашлась причинаУ заднего правого датчика провод сидел в клипсах криво. Разъём был грязный, фишка держалась неплотно. На вид мелочь, но блоку VSA нужны ровные данные по каждому колесу. Потерялся сигнал - на панели появляется TSA и жёлтый треугольник.Снял разъём, вычистил грязь, проверил провод на заломы. Сам датчик осмотрел отдельно: корпус целый, посадочное место было забито пылью и налётом. Крепёж перед снятием очистил, чтобы не сорвать болт в кулаке.После чистки поставил датчик обратно, разъём защёлкнул до конца, провод уложил в штатные клипсы. Это важная мелочь: свободный жгут в арке быстро перетрёт колесом, стойкой или грязью.Проверка после сборкиОшибку сбросил сканером и проехал короткий круг. Сначала смотрел данные по скорости колёс. Все четыре колеса показывали скорость ровно, без провалов и скачков.После повторного запуска жёлтый треугольник не вернулся, TSA с панели ушла. Новых ошибок в ABS/VSA не появилось, лишних срабатываний стабилизации тоже не было.При такой же надписи могут быть виноваты сам датчик скорости, проводка у ступицы, разъёмы ABS/VSA, низкий уровень тормозной жидкости, слабый аккумулятор, датчик угла руля или сбитая калибровка после работ по подвеске.В этом случае причина была проще: грязный неплотный разъём и неправильно уложенный провод заднего правого датчика скорости.
Как узнать код магнитолы Хонда ?
Привет, владельцы японских авто! Если вы читаете этот текст, скорее всего, вы сейчас находитесь в той же ситуации, в которой был я неделю назад.Вы заехали на мойку, поменяли аккумулятор или просто решили подшаманить электрику, а в ответ на ваш запуск двигателя на экране магнитолы выскочило сухое и пугающее: «CODE».Как владелец Honda Accord, я сразу понял: это не глюк и не поломка. Это встроенная защита от угонщиков. Магнитола «поняла», что питание прервалось, и теперь она не хочет играть вашу любимую музыку, пока вы не докажете, что вы — законный хозяин.В этой статье я поделюсь своим опытом: как я и мои друзья-хондисты решали эту проблему, и что делать, если у вас не Accord, а что-то другое.С чего я начал: Поиск «бумажного следа»Первым делом я, как и любой рациональный человек, полез в бардачок. Я искал сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации или ту самую заветную карточку, которую выдают при покупке. В идеальном мире код должен быть записан там.К сожалению, если вы купили машину с рук (как мой Accord), шансы найти код в документах стремятся к нулю. Но если у вас, например, Honda Civic или Honda CR-V, и вы первый владелец — обязательно проверьте сервисную историю.Мои варианты решения (от простого к сложному)Когда бумажки не помогли, я начал действовать по списку, который составил для себя (и который поможет вам):1. Визит к дилеру (Путь джентльмена)Самый надежный, но не самый дешевый способ. Вы берете свой VIN-номер (он на стекле или в техпаспорте), привозите его к официалам, и они по базе выдают вам код.• Плюс: 100% гарантия.• Минус: Это стоит денег и времени.2. Серийный номер — мой спасительЕсли вы не хотите ехать к дилеру, есть «хардкорный» метод. Нужно вытащить магнитолу (да, придется разобрать панель), найти на ней наклейку с серийным номером (Serial Number) и уже с этим номером искать помощь на профильных форумах или у специалистов по автоэлектронике.Для моделей вроде Honda Jazz или Honda Stepwgn это часто единственный путь, если машина привезена из-за границы.Особый случай: Магнитолы GathersВ процессе поиска я общался с ребятами, у которых машины привезены напрямую из Японии (правый руль). И тут выяснилось, что всё не так просто.Если у вас стоит система Gathers (это стандарт для японского рынка, часто встречается в Honda Fit, Honda Vezel или Honda Freed), то обычные методы по VIN могут не сработать.Gathers — это отдельная история. У них свои алгоритмы защиты. Часто код для них привязан не к VIN автомобиля, а к самому устройству.Если у вас Gathers, не пытайтесь гадать — лучше сразу ищите мастеров, которые специализируются именно на «японцах». Они знают, где искать эти цифровые ключи.Краткий итог для всех владельцев HondaЧтобы вы не тратили нервы, как я, вот вам небольшая шпаргалка:• Honda Accord / Civic / CR-V (Европейские/Американские): Пробуйте VIN-номер через дилера или ищите серийный номер на самой магнитоле.• Honda Fit / Vezel / Stepwgn (с системой Gathers): Не тратьте время на стандартные методы, ищите специалистов по японским мультимедиа.Мой совет: Как только узнаете код — запишите его в телефон или приклейте кусочек скотча с цифрами под бардачок. Поверьте, вы скажете себе «спасибо» при следующей замене аккумулятора!Всем удачных дорог и отличного звука в салоне!
⚙️ Машина ТРОИТ на холодную - 3 основные причины
Часто бывает, слыша звук троения, водители пугаются и думают, что двигателю уже КОНЕЦ, но зачастую это указанные на видео причины и лучше идти от менее сложного/дешевого к более сложному методом исключения ...Вы сталкивались с ТРОЕНИЕМ двигателя? И какая была причина?если было полезно, ставьте реакции 😉
На чем у вас не ТРОИЛО никогда?
Audi A4 IV (B8) Рестайлинг
Chevrolet Cruze II
Honda Civic IX Рестайлинг
Kia Cerato III Рестайлинг (Classic)
Renault Symbol llI
Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля
Из дефлекторов пошёл сырой запах, особенно после отключения кондиционера. При первом запуске вентилятора иногда появлялась затхлость. Обычно так бывает, когда на испарителе и внутри воздуховодов уже накопились влага, пыль и налёт, а в этой среде начинает разрастаться бактерии и грибок.В системе кондиционера испаритель постоянно работает в режиме охлаждения, на его поверхности образуется конденсат. Корпус закрытый, внутри темно и влажно, поэтому грязь там задерживается быстро. Даже полностью исправная система со временем может начать пахнуть неприятно именно по этой причине.Антибактериальная обработка нужна не только ради запаха. Когда испаритель покрыт слоем загрязнений, через него хуже проходит воздух. Из-за этого снижается поток из дефлекторов, вентилятор работает с большей нагрузкой, а часть загрязнений попадает в салон.Способы очистки и проверка дренажаПеред обработкой сразу посмотрел салонный фильтр. Если он давно не менялся и уже забит, смысла чистить систему наполовину мало. Старый фильтр быстро вернёт запах обратно, поэтому его лучше менять одновременно.По факту используют несколько способов очистки:• Аэрозольный баллон или шашка с рециркуляцией. Средство ставится в салоне, включается вентилятор и внутренний забор воздуха. Состав проходит через каналы вентиляции, освежает систему и частично обеззараживает поверхности.Метод быстрый, но при серьёзном загрязнении помогает ограниченно.• Пенный очиститель. Его подают либо через дренажную трубку кондиционера, либо через место установки салонного фильтра. Пена попадает непосредственно на испаритель, размягчает слизистый налёт и выносит загрязнения наружу через дренаж.• Разбор корпуса печки и ручная мойка испарителя. До этого обычно доходят, если запах держится годами, забит дренаж или слой грязи уже плотный. Работа трудоёмкая, зато результат максимальный.У себя делал через нишу салонного фильтра. Снял фильтр, вставил трубку очистителя в сторону испарителя и постепенно заполнил внутренний объём пеной. Подождал время, указанное на упаковке, затем включил вентилятор на максимальной скорости и хорошо просушил систему.Заодно проверил дренаж кондиционера. Это важный момент: если слив конденсата забит, вода остаётся внутри корпуса, и запах потом возвращается довольно быстро.Профилактика и результатЧто помогает сохранить результат надолго:1. Менять салонный фильтр без затяжки по срокам.2. Включать кондиционер периодически даже зимой.3. За несколько минут до парковки отключать компрессор, оставляя работать вентилятор.4. Следить, чтобы дренаж свободно отводил воду.5. Не запускать систему, если уже появился стойкий запах.После обработки воздух стал заметно свежее, сырость исчезла, а поток из дефлекторов стал ровнее и сильнее. Для машины с возрастом такая профилактика реально полезнее, чем ждать, пока запах станет постоянным.
Mercedes-Benz AMG GT: всем попандосам - попандос
Всем привет!*Этот попандос дорого стоит, но главное все живы!*Пишите в комментариях, какой попандос на сервисе был у вас? Мне заднюю левую дверь заминали на ТО у официала 😒*Подписывайтесь - здесь каждый для себя найдёт полезный, интересный и весёлый контент.*Всем здоровья, добра, удачи на дорогах и отсутствие попандосов!
Какой попандос на сервисе и на каком авто был у вас?
Honda CR-V IV
Hyundai Creta I
Renault Duster I Рестайлинг
Nissan X-Trail II Рестайлинг
Mazda CX-5 I
Почему вариатор дергается при трогании на Honda HR-V
Какие-то косяки при трогании начал замечать на Honda HR-V. Отпускаю тормоз, чуть добавляю газ, и вместо плавного старта машина будто спотыкается. Иногда легкий толчок, иногда ощутимый пинок. Особенно на холодную это чувствуется. Ощущение такое, словно кто-то слегка подтолкнул сзади.Сначала подумал на подушки двигателя. Бывает, что из-за них появляются удары при начале движения. Потом мелькнула мысль про дроссель или топливо. Но на скорости все было спокойно.Коробка не дергалась, обороты ровные, разгон без неожиданностей. Проблема появлялась именно в момент старта. Тогда внимание переключилось на вариатор.В этой коробке нет привычных передач, но есть стартовый пакет сцепления, который отвечает за трогание. Если он начинает изнашиваться или работать с проскальзыванием, появляются рывки. Чаще всего это происходит, когда жидкость давно не менялась или заливался не тот состав.Перед тем как делать выводы, решил проверить базовые вещи:- посмотрел уровень и состояние жидкости CVT;- проверил коробку сканером на ошибки;- сделал процедуру адаптации;- попробовал трогаться по-разному, плавно и резче.Жидкость оказалась темной, запах легкой гари тоже присутствовал. Ошибок при этом не было. После адаптации старт стал немного мягче, но полностью толчки не исчезли. Стало понятно, что дело не в электронике, а скорее в механической части.Решил заменить жидкость вместе с фильтром. Взял именно ту, что рекомендована для этой CVT, без экспериментов. После замены стало заметно лучше, машина трогается спокойнее. Но легкая дерганность иногда все равно проскакивает. Похоже, стартовый пакет уже подуставший.Полноценный ремонт вариатора дело не из дешевых, поэтому пока ограничился обслуживанием и аккуратной манерой езды. Если стартовать резко, толчок ощущается сильнее. Если трогаться плавно, почти незаметно.Теперь ясно, что это не характер машины, а износ узла. Вариатор очень чувствителен к состоянию жидкости и стилю езды. Регулярная замена масла и спокойный старт продлевают ему жизнь. Толчки стали сигналом, что коробке нужно внимание, а не игнорирование.
Система охлаждения и проблемы с антифризом на Honda CR-V RD1
Падение уровня антифриза на Honda CR-V RD1 редко проявляется сразу перегревом. Чаще это растянутая история: уровень в бачке понемногу уходит, стрелка температуры держится в привычной зоне, но периодически появляется запах охлаждайки или печка начинает вести себя нестабильно. Именно из-за этого проблему часто недооценивают - мотор продолжает ездить, а причина остаётся внутри системы.Как устроено охлаждение на RD1 и где оно теряет герметичностьСхема классическая: радиатор с пластиковыми бачками, термостат, помпа, расширительный бачок с крышкой, патрубки и отопитель. Сама конструкция удачная, но возраст большинства RD1 уже давно перевалил за два десятка лет.Основные сбои здесь связаны не с перегревами как таковыми, а с потерей давления и локальными утечками на горячую.Чаще всего первыми сдаются резиновые элементы и крышка бачка. Визуально всё может выглядеть нормально, но при рабочем давлении система уже не держит.Признаки, которые реально указывают на проблемуОриентироваться только на стрелку температуры - ошибка. По практике симптомы выглядят иначе. Антифриз уходит без следов под машиной, печка на холостых может греть слабее, верхний патрубок становится жёстким раньше обычного, а в расширительном бачке после поездки заметны следы выброса жидкости. Иногда появляется сладковатый запах под капотом без видимой течи.Если уровень стабилен на холодную и падает после поездки, причина почти всегда связана с давлением и герметичностью, а не с испарением.С чего начинать диагностику, чтобы не менять лишнее1. Первое, что проверяю на RD1, - крышка расширительного бачка. Ослабшая пружина не держит нужное давление, антифриз закипает раньше положенного и уходит через перелив. Крышка может выглядеть целой, но фактически быть уже неисправной.2. Дальше - патрубки. Особое внимание нижнему радиатора и тонким шлангам отопителя. Они часто начинают потеть только на горячую, поэтому на холодную всё сухо. Радиатор осматриваю снизу и по бокам: микротрещины в пластиковых бачках - обычная возрастная проблема.3. Отдельно проверяется термостат. Если он открывается не полностью, мотор может не перегреваться явно, но давление в системе растёт, и слабые места начинают сдавать одно за другим.Что часто принимают за серьёзную поломкуНа RD1 нередко пугаются пузырьков в расширительном бачке и сразу думают про прокладку ГБЦ. На практике в большинстве случаев это следствие завоздушивания или неисправной крышки.Реальный прорыв газов сопровождается быстрым ростом давления сразу после запуска, очень жёсткими патрубками и нестабильной работой печки.Ещё одна типичная ошибка - постоянно подливать антифриз, не устраняя причину. Так можно ездить долго, пока не потечёт радиатор или не появится реальный перегрев.Что действительно устраняет проблемуРабочий подход всегда последовательный. При необъяснимом уходе антифриза начинаю с крышки бачка, затем проверяю патрубки и состояние радиатора. Радиаторы обязательно промываю снаружи - забитые соты сильно ухудшают теплоотвод, особенно в жару. Если есть сомнения по термостату, его проще заменить, чем ловить момент закусывания.Старый радиатор с потемневшими бачками не имеет смысла "лечить" - он всё равно потечёт в другом месте. После любых работ систему обязательно правильно развоздушиваю, иначе часть симптомов вернётся даже с новыми деталями.Практический вывод по RD1Система охлаждения Honda CR-V RD1 надёжна, но не терпит возрастных компромиссов. Антифриз уходит не сам по себе - всегда есть конкретная точка, где система теряет давление.Последовательная проверка крышки, патрубков, радиатора и термостата почти всегда решает проблему без вскрытия двигателя. Если не тянуть и не маскировать симптомы подливами, охлаждение потом работает стабильно и без неприятных сюрпризов.