Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Тут пригодится ваш совет
Разболтовка Honda CR-V RD1: подскажите параметры
Собрался поменять диски, но хочу сначала разобраться с точными параметрами. Интересует разболтовка, вылет и все нюансы по подбору.Кто ездит на RD1 какие диски ставили? Оставляли штатные размеры или переходили на другие варианты? Были ли проблемы с установкой?
Тут пригодится ваш совет
Посоветуйте, пожалуйста, Дворники начали полосить по стеклу, менять резинки или сразу щётки целиком?
Тут пригодится ваш совет
Подскажите, какое моторное масло лучше заливать в Honda CR-V 1999 года выпуска с бензиновым двигателем? Какие бренды посоветуете?
Система охлаждения и проблемы с антифризом на Honda CR-V RD1
Падение уровня антифриза на Honda CR-V RD1 редко проявляется сразу перегревом. Чаще это растянутая история: уровень в бачке понемногу уходит, стрелка температуры держится в привычной зоне, но периодически появляется запах охлаждайки или печка начинает вести себя нестабильно. Именно из-за этого проблему часто недооценивают - мотор продолжает ездить, а причина остаётся внутри системы.Как устроено охлаждение на RD1 и где оно теряет герметичностьСхема классическая: радиатор с пластиковыми бачками, термостат, помпа, расширительный бачок с крышкой, патрубки и отопитель. Сама конструкция удачная, но возраст большинства RD1 уже давно перевалил за два десятка лет.Основные сбои здесь связаны не с перегревами как таковыми, а с потерей давления и локальными утечками на горячую.Чаще всего первыми сдаются резиновые элементы и крышка бачка. Визуально всё может выглядеть нормально, но при рабочем давлении система уже не держит.Признаки, которые реально указывают на проблемуОриентироваться только на стрелку температуры - ошибка. По практике симптомы выглядят иначе. Антифриз уходит без следов под машиной, печка на холостых может греть слабее, верхний патрубок становится жёстким раньше обычного, а в расширительном бачке после поездки заметны следы выброса жидкости. Иногда появляется сладковатый запах под капотом без видимой течи.Если уровень стабилен на холодную и падает после поездки, причина почти всегда связана с давлением и герметичностью, а не с испарением.С чего начинать диагностику, чтобы не менять лишнее1. Первое, что проверяю на RD1, - крышка расширительного бачка. Ослабшая пружина не держит нужное давление, антифриз закипает раньше положенного и уходит через перелив. Крышка может выглядеть целой, но фактически быть уже неисправной.2. Дальше - патрубки. Особое внимание нижнему радиатора и тонким шлангам отопителя. Они часто начинают потеть только на горячую, поэтому на холодную всё сухо. Радиатор осматриваю снизу и по бокам: микротрещины в пластиковых бачках - обычная возрастная проблема.3. Отдельно проверяется термостат. Если он открывается не полностью, мотор может не перегреваться явно, но давление в системе растёт, и слабые места начинают сдавать одно за другим.Что часто принимают за серьёзную поломкуНа RD1 нередко пугаются пузырьков в расширительном бачке и сразу думают про прокладку ГБЦ. На практике в большинстве случаев это следствие завоздушивания или неисправной крышки.Реальный прорыв газов сопровождается быстрым ростом давления сразу после запуска, очень жёсткими патрубками и нестабильной работой печки.Ещё одна типичная ошибка - постоянно подливать антифриз, не устраняя причину. Так можно ездить долго, пока не потечёт радиатор или не появится реальный перегрев.Что действительно устраняет проблемуРабочий подход всегда последовательный. При необъяснимом уходе антифриза начинаю с крышки бачка, затем проверяю патрубки и состояние радиатора. Радиаторы обязательно промываю снаружи - забитые соты сильно ухудшают теплоотвод, особенно в жару. Если есть сомнения по термостату, его проще заменить, чем ловить момент закусывания.Старый радиатор с потемневшими бачками не имеет смысла "лечить" - он всё равно потечёт в другом месте. После любых работ систему обязательно правильно развоздушиваю, иначе часть симптомов вернётся даже с новыми деталями.Практический вывод по RD1Система охлаждения Honda CR-V RD1 надёжна, но не терпит возрастных компромиссов. Антифриз уходит не сам по себе - всегда есть конкретная точка, где система теряет давление.Последовательная проверка крышки, патрубков, радиатора и термостата почти всегда решает проблему без вскрытия двигателя. Если не тянуть и не маскировать симптомы подливами, охлаждение потом работает стабильно и без неприятных сюрпризов.
Где находится и как заменить клапан холостого хода на Honda CR-V RD1 B20B
Обороты на моей Honda CR-V RD1 с B20B начали плавать так, что на светофоре хотелось подпереть педалью газ. На холодную подскакивает, на прогретом то зависает выше нормы, то проваливается почти до остановки.Плюс появился свист на горячем моторе. В таких симптомах чаще всего виноват КХХ - клапан холостого хода. Его часто называют датчиком холостого хода, но по сути это регулятор воздуха, который ЭБУ открывает и закрывает.Где находится клапан холостого хода на CR-V RD1Клапан холостого хода стоит на корпусе дросселя со стороны впускного коллектора. Узнается легко: к нему подходит фишка и два тонких шланга охлаждающей жидкости (это подогрев, чтобы зимой не прихватывало). Доступ не идеальный, но снять реально без разбора половины машины.Сначала исключаю подсос воздухаПеред тем как покупать новый регулятор холостого хода, проверил типовые вещи: • целостность вакуумных шлангов и посадку хомутов, • прокладку дросселя и впускного патрубка, • состояние гофры после расходомера, • чистоту дроссельной заслонки по кромке.Если есть подсос, хоть новый КХХ ставь - обороты все равно будут гулять.Снятие и замена КХХДелал так: 1. Скинул минусовую клемму. 2. Пережал два шланга подогрева клапана (подойдут зажимы или аккуратно струбцины через тряпку). 3. Снял разъем. 4. Открутил два болта крепления клапана к дросселю и снял узел. 5. Поменял прокладку клапана - старая обычно дубеет и начинает подсасывать.Немного антифриза все равно убежит, поэтому заранее подставил емкость и потом долил до уровня.Если клапан не меняю, а чищу - использую очиститель дросселя, промываю канал и посадочные плоскости. Шток и внутренности силой не кручу, отверткой туда не лезу. После чистки даю полностью просохнуть.Проверка электрической частиКлапан - это соленоид. Если есть мультиметр, проверяю сопротивление обмотки по мануалу для конкретного типа клапана. Обрыв или короткое - это уже не чистка, а замена.Регулировка холостого хода после работ• После установки собрал все обратно, долил антифриз, выгнал воздух из системы: прогрел мотор с печкой на максимум, контролировал уровень, сжимал верхний патрубок, чтобы быстрее ушли пузыри. Дальше прогрев до рабочей температуры, все потребители выключены.• На прогретом B20B нормальный ХХ обычно около 700-750 об/мин. Если обороты уплывают, сначала еще раз ищу подсос и проверяю, не залипает ли дроссель. Регулировочный винт базового ХХ трогаю только когда уверен, что КХХ исправен и подсоса нет.После этой процедуры у меня ушли свист и плавание, мотор стал ровно держать холостой и спокойно переносить включение фар и вентилятора. На CR-V RD1 КХХ реально решает половину проблем с ХХ, если подойти к нему не наугад, а по шагам.
Тут пригодится ваш совет
Полетел трамлер на машине , поменял ,привезли Китайский, но не хватает мощности, вот есть малый газ и полный, а вот среднего газа нет,так едит, разгонишь ина малом едит,автомат работает исправно... в чем может быть причина, может китайцы не докрутили трамлер..
Замена передних тормозных колодок на Honda CR-V
Колодки это расходник и даже на надежных авто их нужно менять) На самом деле это простая процедура, с которой справится обычный пацан. Сначала нужно понять, пора ли менять колодки.Если они свистят, крихтят или издают какой-то другой пугающий звук значит пришло время замены. Для этого мы естественно снимаем колесо и смотрим на толщину фрикционного слоя. Если осталось меньше 3 мм то меняем.При выборе новых колодок не надо брать самый дешман, ведь тормоза это не шутки, хоть и придумал их трус. Бери хорошие колодки ведь они не будут скрипеть и будут изнашиваться равномерно.Главное брать колодки которые подходят именно для твоей модели. Лучше выбирать проверенные бренды и уточнять совместимость по году выпуска.Для замены понадобятся три простые вещи домкрат, ключи и немного терпения. 1.Для начала скидываем суппорт2. Вынимаем старые колодки 3.Утапливаем поршень и устанавливаем новые.4. Собираем всё обратно — и готово. Перед первым выездом сначала нажми несколько раз на педаль, чтобы не влететь в первую же стену из-за пустой педали.Потом проедь пару метров, проверь работают ли тормоза, а затем уже выезжай. Цена обслуживания – 2200 рублей и 1-1,5 часа времени. #пишудляБЖ
Тут пригодится ваш совет
На морозе ниже -18-20 начинает травить где-то из под радиатора ( толи заглушка , толи сливной кран ).Раньше ещё с пробки заливной текло, но пробку я поменял и оттуда больше не течет и показалось даже проблема ушла , но как мороз то опять все по новой , травит из под низу радиатора.Плюс к этому всему по ощущениям не работает большой контур охлаждения ( патрубок вечно холодный , но не ледяной, при этом печка греет отлично ). Датчик на приробке работает нормально , электрик проверял , сказал , что все гуд.Опыта очень мало и хотелось бы понять что и как. Залезть прям щас не могу никак , гаража нет , а на улице низкая температура. Посоветуйте с высоты опыта куда глядеть и что менять?Думал термостат поменять и промыть всю СО , с заменой антифриза. Машину недавно купил , старенькая. Прокладку ГБЦ менял недавно , правда антифриз залили старый , сцеженый , что вызывает вопросы, но об этом узнал совсем недавно , так как нашел небольшие следы масла в бачке.В общем тут всего валом и сложно конкретизировать что-то, поэтому и спрашиваю сообщество. Как думаете с чего начать?
Почему Honda CR-V глохнет на горячем двигателе
По обсуждениям владельцев CR-V первого поколения и по сервисной практике сценарий почти всегда один и тот же. Машина едет нормально, без троения и предупреждений, затем внезапно глохнет - на перекрёстке, во дворе, на прогретом моторе.Стартер крутит уверенно, бензин подаётся, но двигатель не подхватывает вообще. Через 10–20 минут простоя автомобиль может спокойно завестись и уехать, словно ничего не было. Именно такая повторяемость на горячую почти всегда уводит к системе зажигания.Как выглядит потеря искры на практикеПри отказе двигатель останавливается резко, без детонации и посторонних звуков. Лампочка неисправности чаще всего не загорается, в памяти блока ошибок может не быть. Проверка показывает отсутствие искры сразу на всех цилиндрах.Это важный момент: одиночные пропуски здесь не характерны, пропадает именно вся искра целиком. Катушка при этом может быть исправна, питание на неё приходит, но управляющего сигнала нет.Почему чаще всего виноват коммутаторНа CR-V RD1 коммутатор установлен внутри корпуса трамблёра и работает в зоне высокой температуры. По форумам владельцев хорошо видно типичную причину, микротрещины в пайке внутри модуля. Пока узел холодный, контакт есть, мотор запускается.По мере прогрева контакт пропадает, искра исчезает, двигатель глохнет. После остывания всё повторяется по кругу. Именно поэтому неисправность кажется плавающей и долго ускользает от быстрой диагностики.Чем это отличается от проблем с катушкой или датчикамиКатушка зажигания на этих моторах выходит из строя реже и обычно проявляется иначе - нестабильной работой, пропусками, ухудшением запуска и на холодную.Датчики внутри распределителя, как правило, либо работают, либо нет, без такой чёткой привязки к температуре. Коммутатор же почти всегда ведёт себя именно так: отказ на горячую, восстановление после паузы.Что имеет смысл проверить перед заменой• наличие питания и массы на трамблёре;• отсутствие искры сразу на всех цилиндрах;• исправность катушки зажигания;• состояние разъёмов и контактов внутри распределителя;• повторяемость отказа именно на прогретом двигателе.Если эти признаки совпадают, дальнейший поиск обычно только тратит время, на форумах это подтверждается десятками одинаковых историй.Замена коммутатора и важный нюансСам доступ к коммутатору несложный. Снимается крышка трамблёра, бегунок, затем откручивается сам модуль. Ключевой момент, на котором часто спотыкаются: перед установкой нового коммутатора обязательно очищается посадочное место и наносится теплопроводящая паста.Без неё модуль перегревается и может выйти из строя заметно раньше нормы - это один из самых частых сервисных комментариев по повторным отказам.После сборки двигатель, как правило, запускается сразу. Исчезают внезапные остановки, мотор стабильно работает и на холодную, и в полностью прогретом состоянии.Что подтверждает исправление проблемыПосле замены коммутатора CR-V RD1 перестаёт глохнуть без причины, запуск становится предсказуемым, пропадание искры больше не возвращается даже в жару и в пробках.По совокупному опыту форумов и практики ремонта именно коммутатор остаётся самым частым источником этой неисправности, и его своевременная замена закрывает проблему надолго без вмешательства в остальную систему зажигания.
Как я сам поменял ступичный подшипник Honda CR-V RD1
Одна из распространенных болячек Honda CR-V первого поколения — это ступичный подшипник. Начинается все обычно с нарастающего гула, который становится громче с увеличением скорости и меняется при поворотах.Я поначалу грешил на шины, но быстро понял: подшипник приказал долго жить. Столкнувшись с этим, не тяните — вышедший из строя узел может привести к серьезным проблемам. Сейчас поделюсь алгоритмом, как я менял его сам, чтобы вы не переплачивали в сервисе.Сразу предупреждаю: эта работа требует не только обычного набора ключей, но и съемника или пресса. Без них запрессовать и выпрессовать подшипник будет очень сложно, а кувалдой можно все повредить.Для успеха операции важно иметь подходящий инструмент:1. Домкрат и баллонный ключ.2. Ключи на 17, 19, 32 (для ступичной гайки).3. Мощный съемник или пресс (желательно).4. Новые стопорные кольца и сам подшипник.Пошаговый план работРаботать удобнее всего на яме, но можно обойтись и крепкими подставками.1. Снимаем колесо и тормоза. Ослабляем ступичную гайку (она обычно затянута насмерть!), затем снимаем колесо. Демонтируем суппорт (его можно просто подвесить, чтобы не порвать тормозной шланг) и тормозной диск.2. Отсоединяем подвеску и рулевое управление. Откручиваем два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Затем отсоединяем рулевой наконечник от кулака (может потребоваться специальный съемник для шаровых). Далее, если нужно, отсоединяем шаровую опору.3. Снимаем ступицу и привод. Откручиваем ступичную гайку до конца. Теперь нужно вытолкнуть вал привода (ШРУС) из ступицы. В некоторых случаях он выходит легко, в других — приходится аккуратно сбивать его медным молотком. Только после этого вытаскиваем ступицу вместе с поворотным кулаком.Выпрессовка и запрессовкаВот тут начинается самая ответственная часть.1. Разборка и очистка. Снимаем стопорные кольца. Далее нужно выпрессовать старый подшипник из кулака. Если он развалился, то внутреннюю обойму, оставшуюся на ступице, придется срезать болгаркой или сбивать. Тщательно очищаем посадочное место от грязи и ржавчины.2. Запрессовка. С помощью пресса или специального набора для запрессовки (это такие стаканы разных диаметров) аккуратно, без перекосов, запрессовываем новый подшипник. Важно: давить нужно только на внешнюю обойму подшипника, а не на внутреннюю! Иначе вы его тут же сломаете.3. Сборка узла. Ставим новые стопорные кольца, запрессовываем ступицу в новый подшипник.Сборку проводим в обратном порядке. Ступичную гайку затягиваем с большим моментом (более 200 Нм), а после этого обязательно керним её, чтобы она не открутилась. Если все сделано правильно, ваша CR-V снова будет ехать тихо и ровно.