Honda CR-V II 2001 – 2004
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена нижней шаровой опоры Honda CR-V RD4–RD7
Спереди справа появился глухой стук. Лучше всего его было слышно на мелких стыках и гребёнке. На скорости машина шла ровно, в руль ничего не отдавало. При осмотре нашёл люфт в нижней шаровой опоре.На CR-V второго поколения RD4–RD7 шаровая запрессована в поворотный кулак и удерживается стопорным кольцом. Палец соединяется с нижним рычагом. Саму деталь заказывал по VIN, потому что у разных исполнений каталожные номера отличаются.Для работы приготовил:- домкрат и страховочную стойку;- набор головок и ключей;- съёмник для шаровых;- щипцы для стопорных колец;- оправки;- проникающую смазку;- динамометрический ключ;- новый шплинт.Гайки колеса ослабил, пока машина стояла на земле. Потом поднял её, подстраховал стойкой и снял колесо. Резьбу пальца очистил и обработал проникающей смазкой.Со стопорным кольцом пришлось повозитьсяСнял шплинт, отвернул корончатую гайку и съёмником выдавил палец из нижнего рычага. По резьбе молотком не бил.Канавка стопорного кольца оказалась забита ржавчиной. Сначала хорошо её очистил, после этого кольцо нормально снялось щипцами.Старую шаровую выпрессовал из кулака через оправку с упором в корпус. Посадочное место очистил и проверил. Поверхность осталась ровной, заметной выработки не было.Новая опора встала без проблемШаровую запрессовывал через корпус и следил, чтобы она заходила ровно. Потом поставил стопорное кольцо и проверил его посадку по всей канавке. Пыльник остался целым и нигде не зажался.Палец завёл в нижний рычаг, поставил корончатую гайку и затянул нужным моментом для своей модификации. Отверстие под шплинт немного не совпало, поэтому гайку чуть дотянул. Назад её не отпускал. Шплинт поставил новый.После сборки проверил колесо на вертикальный люфт - он пропал. Потом вывернул руль в обе стороны и посмотрел, свободно ли стоит пыльник и ничего ли рядом его не задевает.Проехал по тому же разбитому участку, где раньше хорошо слышался стук. Справа стало тихо, машина шла ровно и в сторону не тянула.
Тут пригодится ваш совет
Подбор аккумулятора для Хонды
Машина стала еле заводиться. Старый аккумулятор свое отжил. Пошел выбирать новый, а там глаза разбегаются. На CR-V 2, говорят, штатно идет 45 Ач, но площадка позволяет воткнуть и 60. Кто что скажет.Не убьет ли генератор от более емкой батареи. И вообще, какой бренд на этой машине живет дольше всего.
Проверка и замена трамблёра и катушки зажигания на Honda CR-V RD1
На старой CR-V RD1 зажигание ещё олдскульное - с трамблёром, встроенной катушкой и коммутатором. Плюс в том, что всё это реально обслуживается в гараже. Минус в том, что когда машина начинает троить или глохнуть на горячую, виноваты очень часто именно они.Как понять, что дело в трамблёреУ меня картинка была такая:• двигатель троит, особенно на влажную погоду;• при прогреве может внезапно заглохнуть и не заводится, пока не остынет;• искры нет сразу на всех цилиндрах, но бензин в цилиндры поступает;• иногда на холодную заводится отлично, а через 15–20 минут будто отрубают.Когда пропадает искра на всех цилиндрах, на RD1 логично первым делом смотреть трамблёр: крышку, катушку и коммутатор.Как устроен трамблёр на honda cr-v rd1Внутри этого компактного горшка под тремя болтами живёт всё сразу:- катушка зажигания - создаёт высокое напряжение;- коммутатор (он же igniter) - управляет размыканием первички;- датчики (холла/индуктивные) для ЭБУ;- бегунок и крышка, которые разносят искру по цилиндрам.Катушка и коммутатор стоят внутри корпуса трамблёра, поэтому часто меняют либо их по отдельности, либо весь узел в сборе.Проверка трамблёра на машинеЯ делал простые вещи:1. Снял один высоковольтный провод, поставил заведомо исправную свечу, корпусом на массу, покрутил стартер.• Есть стабильная синяя искра - трамблёр живее, ищем дальше по системе.• Искры нет вовсе - идём к трамблёру/катушке/коммутатору.2. Снял крышку трамблёра:• проверил, нет ли трещин, зелёной окиси на контактах;• посмотрел на бегунок - подгоревшие контакты, трещины, следы пробоя;• заглянул внутрь корпуса - масло и конденсат внутри уже намекают на скорую смерть.3. Пошевелил разъём трамблёра на заведённом моторе. Если при шевелении двигатель то хватает, то глохнет - проблема может быть в контакте или проводке.Как я проверял катушку зажигания в трамблёреДальше без мультиметра никак. Снимал трамблёр и прозванивал катушку на столе:1. Отсоединил разъём, снял трамблёр с головы (3 болта), предварительно пометив его положение относительно блока, чтобы не уезжать зажиганием.2. Снял крышку и бегунок, добрался до катушки.3. Мультиметр в режим омметра:- первичная обмотка - щупы на выводы первички (низковольтные контакты катушки): сопротивление небольшое, доли ома–пара ом;- вторичная обмотка - один щуп на выход высоковольтного контакта, второй на общий вывод катушки: здесь уже несколько кОм.Если видим обрыв (бесконечность) или явный коротыш (почти ноль там, где должен быть кОм) - катушка под замену.Что делать с коммутатором (igniter) в трамблёреКоммутатор - отдельная боль. Проверяется он хуже, чем катушка:• визуально осматриваем плату и корпус на трещины и следы перегрева;• проверяем, приходит ли питание и управляющий сигнал на разъём трамблёра;• самый простой способ - подкинуть заведомо исправный коммутатор или трамблёр в сборе и смотреть, исчезли ли симптомы.Частая картина на RD1: на холодную всё нормально, по мере прогрева коммутатор уходит в отказ, искра пропадает, машина глохнет. Остыла - снова заводится.Замена трамблёра или его начинкиОбщий порядок работ у меня был такой:1. Выставил мотор так, чтобы руль и колёса стояли прямо, а метки зажигания можно было потом проверить.2. На корпусе трамблёра и на блоке сделал риски маркером - чтобы поставить его обратно в то же положение.3. Отсоединил разъём, высоковольтные провода, выкрутил три болта крепления и снял трамблёр.4. На столе заменил:- катушку (если по тестам именно она умерла);- коммутатор (если диагностировали его);- заодно поставил новую крышку и бегунок.5. Собрал всё обратно, установил трамблёр по меткам, затянул болты.6. Завёл мотор, прогрел и при необходимости уже по лампе/стробоскопу проверил угол зажигания.Если трамблёр берётся б/у, лучше сразу переставить с него только железо, а крышку и бегунок поставить новые. На RD1 живая искра - полдела надёжной Хонды: мотор прощает многое, но умирающий трамблёр и катушка способны устроить тот ещё квест с внезапными остановками.
Замена и разбор внутреннего шруса на Honda CR-V 2 RD1
На Honda CR-V второго поколения (RD1) появился хруст при разгоне и легкая вибрация при повороте, я понял, что пришло время заняться внутренним шрусом.Снаружи пыльник был цел, но внутри явно что-то происходило — смазка вытекла, а шарики уже начали вырабатывать свои дорожки. Решил заменить и заодно разобрать старый шрус, чтобы понять, что с ним случилось.Работа не из легких, но вполне выполнима своими руками, если есть яма или подъёмник. Главное — аккуратность и правильная последовательность действий.Вот как я делал замену и разбор внутреннего шруса1. Подготовка. Машину ставлю на ручник, вывешиваю переднее колесо и снимаю его. Ослабляю гайку ступицы (на 32 мм, и лучше это сделать до подъема машины). Затем откручиваю нижнюю шаровую опору и вынимаю привод из ступицы.2. Снятие привода. После того как наружный шрус вышел из ступицы, вытаскиваю привод из коробки передач. Здесь важно подставить ёмкость — немного масла всё равно вытечет. Чтобы не повредить сальник КПП, привод вынимаю аккуратно, покачивая из стороны в сторону.3. Разборка внутреннего шруса. • С внутренней стороны пыльник держится металлическими хомутами. Снимаю их и аккуратно стягиваю пыльник. Под ним находится стопорное кольцо, которое фиксирует корпус шруса на валу. Разжимаю кольцо и снимаю сам шрус. • Внутри трипоид — крестовина с тремя роликами. Проверяю состояние игольчатых подшипников: если люфт или выработка — значит, менять однозначно. В моем случае ролики были в микротрещинах, поэтому решил заменить полностью.4. Очистка и подготовка. Весь вал тщательно промываю от старой смазки, проверяю шлицы и посадочные места. Если они без износа, можно ставить новый шрус.Перед установкой обязательно наношу новую смазку (идет в комплекте с новым шарниром, обычно около 100 г густой графитовой или литиевой консистенции).5. Установка нового шруса. Надеваю новый пыльник, ставлю трипоид на вал (фиксируется стопорным кольцом), затем аккуратно надеваю корпус шруса и распределяю смазку равномерно внутри. После этого фиксирую пыльник хомутами — сначала внутренний, потом внешний.6. Установка привода на место. Аккуратно вставляю вал в коробку, проверяя, чтобы шлицы встали точно по месту. Усилием руки он должен защёлкнуться. Далее собираю подвеску в обратной последовательности — вставляю наружный шрус в ступицу, прикручиваю шаровую и затягиваю ступичную гайку.После сборки проверил — никаких вибраций, хруста и люфта нет. Машина едет мягко и тихо.Несколько ключевых советов— Если снимаете привод, стоит сразу заменить сальник коробки — стоит недорого, но потом будет спокойнее.— Никогда не экономьте на смазке — от неё зависит, как долго проживет новый шрус.— Затяжку ступичной гайки лучше делать моментом около 245 Н·м, и не забудьте отогнуть фиксатор.— При установке следите, чтобы пыльник не перекрутился — иначе быстро порвётся.После такой замены внутренний шрус на моей CR-V снова работает идеально. Теперь при разгоне и на поворотах никакого шума, и привод крутится как новый.
Замена и схема приводного ремня (ремня генератора) на Honda CR-V 2
На CR-V второго поколения ременная передача устроена просто, но по пробегам 120–180 тысяч у большинства машин ремень начинает напоминать о себе: появляются свисты, хруст по утрам и лёгкие подвывания под нагрузкой.На влажную погоду звук усиливается, а при резком включении фар или обогрева проглядывает характерное проскальзывание. Для K20A4 и K24A1 это типичная картина износа приводного ремня.Как устроена схема ремня на CR-V второго поколенияОсновной приводной ремень обслуживает сразу три узла:коленвал → автоматический натяжитель → генератор → насос ГУР → обратно на коленвал.Схема одинакова для K20 и K24, паразитных роликов нет — только натяжной.Отдельно стоит уточнить:на комплектациях с кондиционером компрессор AC приводится другим, отдельным ремнём, который меняется независимо от ремня генератора.Какие ремни подходят и что лучше подготовить заранее- Оригинальный ремень — 31110-PNB-A01, профиль 6PK, длина около 1705–1710 мм.- Из аналогов хорошо подходят Dayco, Gates и Contitech.На моторах K20 чаще встречается ремень в диапазоне 1700–1705 мм, на K24 — 1705–1710 мм, поэтому подбор по VIN всегда надёжнее.Для замены нужен доступ со стороны правого колеса — из-под капота места мало. Из инструмента хватает головки на 14, удлинителя, очистителя для шкивов и фонаря. Натяжитель здесь пружинный, усилие он выставляет сам.Замена ремня на Honda CR-V 2 — как всё прошло на практике1. Машину вывесил справа, снял колесо и убрал часть подкрылка — так открывается нормальный доступ к натяжителю.2. Отжал натяжитель головкой на 14, пружина ушла вниз, и ремень сразу ослаб.3. Снял ремень со шкива генератора и вывел его полностью. На поверхности были мелкие трещины — причина утренних свистов стала понятнее.4. Осмотрел шкивы: у генератора — без биений, у ГУР — без люфтов; ролик натяжителя проверил вручную — вращался ровно. На пробегах 200+ тысяч именно натяжитель чаще всего становится источником шума.5. Новый ремень уложил по схеме — сначала на коленвал, потом ГУР, генератор и в конце на ролик натяжителя.6. Отпустил натяжитель, он сам выставил нужное усилие.7. Запустил двигатель: ремень идёт ровно, без вибраций, без запаха жжёной резины, и свиста больше нет.Что изменилось в работе машины после заменыШумы исчезли сразу: на холодном запуске больше нет визга, при включении обогрева и фар генератор работает тише, а руль на парковке стал чуть легче — старый ремень явно проскальзывал на насосе ГУР.В движении заметно и другое: ремень перестал «гулять» по краю, а вибрации на холостых снизились.Несколько рекомендаций владельцам CR-V 2, которые экономят время и деньги— Если ремень посвистывает после дождя — это ранний признак износа.— При съёме ремня обязательно проверяйте натяжитель — на CR-V 2 он часто начинает люфтить после 180–220 тысяч.— Перекос ремня или срез кромки обычно указывает на проблемный шкив ГУР или генератора.— Ремень кондиционера — отдельная деталь. Если кондиционер включается с задержкой или слышно постукивание при активации — проверьте именно его.— Дешёвые ремни долго не живут: дубеют и начинают свистеть раньше, чем отхаживают сезон.
Ещё 2 фото
Пришла осень🌧️ и загудел левый задний ступичный подшипник
Сервант загрустил, наверное, из-за погоды, и начал гудеть левый задний ступичный подшипник, пришлось заглянуть в гараж к мастеру Андрею. Компанию подшипнику составили несколько сайлентблоков, пыльник переднего амортизатора.Также решил смонтировать проставки задних пружин. За запчасти в авторусь отдал без малого червонец, еще двенадцать пятьсот за работу
17 лет как один день
Очень надежный авмобиль, 17 лет проездил на cr-v 2 поколения. ни жалею ни разу. за все время автомобиль ни разу не подвел. и рыбалки,грибы и поедки к морю (был на авто в Абхазии, в Крыму и проехал всё побережье Краснодарского края. 12 поездок на море. дети выросли, пока маленькие были даже танцевали в проходах между сиденьями). Салон большой ,для не очень высоких можно спать спокойно при раложенных сиденьях. Единственное-слабовата задняя подвеска , сайлентблоки в частности(приходилось несколько раз менять по кругу все задние резинки), может если в багажнике и на заднем сиденье ни чего ни возить,то...Двигатель прошел 390тыс и даже масло не есткоробка механика — вообще вопросов нет.Супер модель получилась у HONDA.
Ещё 2 фото