Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Тут пригодится ваш совет
STOP!!!
Всех приветствую Вопрос заключается в следующем: Ситроен с4 Еп6 евро4 атмо, после непродолжительной поездки (+-40 минут), когда мотор прогреется до рабочей температуры(105гр) после остановки автомобиля начинает пищать стоп, может погаснуть, а может и гореть до тех пор, пока не тронусьПри движении не пищит, при резких поворотах не пищит Масло уровень, тормозуха уровень, ошибок нет совсемКто сталкивался с такой историей, что может быть, как решили?
Тут пригодится ваш совет
Залила не тот бензин в EP6
Вопрос к водителям, которые знакомы с EP6. Раньше я всегда заливала 95-й экто, а сейчас уже дважды пришлось заправиться 92-м по необходимости. Подскажите, у кого было такое?Выскакивал ли у вас "чек" после смены бензина? Стоит ли мне паниковать или это не критично? А то я уже вся на нервах езжу!!! 😒😒😒😒😒
Ремонт панели приборов Citroen C4 2009
В сервисный центр Exact-Lab поступила панель приборов от Citroen C4 2009 года.Со слов клиента:— мерцает экранчик;— на монохромном дисплее пропадают пиксели.Провели диагностику и ремонт панели приборов.✅ Неисправность устранена✅ Дисплей снова отображает информацию корректно✅ Мерцание пропало✅ Ремонт выполнен успешно📸 На фото — панель приборов до и после ремонта.Стоимость:— ремонт панели приборов: 6 000 ₽— снятие/установка панели: 1 000 ₽— гарантия: 1 годПанель можно привезти в снятом виде.Не рекомендуем тратить деньги на б/у панель без проверки — часто это такая же неисправная деталь, только с разборки. Ремонт своей панели обычно надежнее и выгоднее.
Тут пригодится ваш совет
Что по маслу?
Привет всем! Увидела низкий уровень масла. Планирую через 3 дня заменить масло и долить сейчас, чтобы ездить. Подскажите, какое масло (марка, вязкость и спецификации) можно временно долить в мотор EP6 у Citroen C4 до замены? И какое вообще нужно масло брать для замены?
Появилась ошибка давления масла на Citroen C4 с мотором EP6: где оказался подвох
Предупреждение о давлении масла на Citroen C4 с двигателем EP6 появилось в самый неподходящий момент. На панели загорелся красный значок масленки, сопровождался сообщением об ошибке, и двигатель сразу стал работать настороженно.При этом посторонних шумов не было, мотор не стучал, но игнорировать такую индикацию нельзя ни при каких условиях. Первое, что сделал, сразу заглушил двигатель и дал ему остыть.После проверки уровня масла выяснилось, что он в норме. Масло свежее, замена была не так давно, следов утечек под машиной нет. Это сразу исключило самый очевидный вариант и заставило копать глубже. На EP6 система смазки чувствительная, и даже кратковременное падение давления фиксируется блоком управления.После повторного запуска ошибка появлялась не сразу. На холодном моторе лампа могла погаснуть, но по мере прогрева, особенно в пробках, сообщение возвращалось. Иногда оно появлялось при резком торможении или на поворотах.Основное внимание пришлось уделить датчику давления масла. Он расположен в неудобном месте, рядом с масляным фильтром и выпускным коллектором. Температуры там высокие, а сам датчик со временем начинает врать. Проводка тоже находится в зоне постоянного нагрева, из-за чего изоляция теряет эластичность.Типичные причины появления ошибки:- выход из строя датчика давления масла;- загрязнение масляного канала в месте установки датчика;- повреждение или окисление контактов разъема;- перелом провода рядом с фишкой;- некорректное давление на горячем моторе.Сканер показал ошибку, связанную именно с сигналом датчика. Давление то появлялось, то пропадало, при этом параметры в реальном времени прыгали. Это еще раз подтвердило, что блок управления получает нестабильные данные.Для уверенности подключал механический манометр. Реальное давление масла оказалось в пределах нормы, даже на прогретом двигателе.После этого датчик был снят. На его резьбовой части были следы нагара, а сам корпус выглядел уставшим. Внутри такие датчики не ремонтируются, поэтому замена оказалась единственным вариантом.После установки нового датчика ошибка больше не появлялась. Даже в жару и при длительной работе на холостых давление отображалось стабильно, без скачков и предупреждений. Двигатель стал вести себя спокойнее, пропали резкие ограничения по оборотам, которые иногда включались при появлении ошибки.На EP6 важно помнить, что ошибка давления масла не всегда означает реальную проблему с насосом или вкладышами. Очень часто виновником оказывается именно датчик или его цепь.Поэтому при появлении такого сообщения сначала стоит проверить сигнал, а не сразу готовиться к капитальному ремонту двигателя.
Замена сцепления, износ и когда же его пора менять.
Как понять что пора менять сцепление? Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора.Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит.Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются, крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее.При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.Как понять, что пора менять сцеплениеЕсли в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается.Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя.По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.⚠ Как еще можно определить, что пора заменить сцеплениеМожно перечислить следующие «симптомы»:· Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;· Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;· Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;· Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания.Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.Для замены было приобретено:1) комплект сцепления Корзина+диск+ выжимной Hola CH110172) Вилка сцепления Sasic 54000033) Сальник выбора передач 96775658804) Палец вилки сцепления 2120525) Втулка направляющего подшипника 2105386) Сальник привода правый 312146 (1623179680)7) Сальник привода левый 3121448) Шплинт 2509249) Сальник коленвала10) Сальник коленвала с оправкой Elring 369470 (его в итоге не стал менять)Вывешиваем морду автомобиля, снимаем колёса, левый подкрылок (под ним доп крепление площадки АКБ), защиту двигателя, крышки и сам АКБ.
Откручиваем болт под торекс(синим) и 3 болта (оранжевым) крепления площадки в подкапотном пространстве, так же 1 болт со стороны подкрылка(для этого и снимали левый подкрылок)
Снять фишку заднего хода и открутить болт крепления массы
Открутить 2 болта крепления цилиндра сцепления(красным), 1 болт крепления датчика коленвала, снять фишку и снять сам датчик(жёлтым)
Вынуть троса из кронштейна надовив отвёрткой на язычки и потянув вверх, с шарниров тяги снимаются поддев ключом и потянув немного
Открутить 3 болта пластикового усилителя бампера, 1 болт крепления удлинителя подрамника и снять его, сидит на направляющихСнимаем стопор(шплинт) и металлический колпачек со ступичной гайки, фиксируем диск отвёрткой от проворачивания и головкой на 35(у меня была на 36) откручиваем ступичную гайкуОткрутить 2 болта крепления суппорта под торекс т55, 2 болта стойки под головку на 18, вывесить суппорт с помощью проволки, чтобы не висел на шланге, теперь у нас открылся доступ к приводу, его просто выдергиваем на себяС правой стороны проделываем ту же операцию, только привод у нас не выйдет пока не открутим крепление подшипника в задней подушке двигателя.Откручиваем 2 гайки на 11 крепления подшипника и по идее привод можно вынимать, немного постукивая по стопорному кольцу, но в моём случае привод не выходил, подшипник закис и пришлось снимать в сборе с подушкой, для этого открутил оставшиеся крепления подушки
Откручиваем 2 болта стартера снизу, и 1 болт сверху под термостатом чуть правее
Откручиваем 2 болта стартера снизу, и 1 болт сверху под термостатом чуть правее
Сцепление как и ожидалось было убитое, диск стёрт до заклёпок, выжимной распался, корзина с проваленными лепестками, но звуков постоянных при этом не было, что удивительно
Меняем сальник(она же направляющая втулка) открутив 3 болта, так же откручиваем и меняем шар вилки
Смазываем направляющую, шар и трущиеся детали вилки, собираем всё, так же я зафиксировал изолентой вилку, чтобы во время установки ничего не сдвинулось и не отсоеденилось
Устанавливаем сцепление, тут я забыл изготовить заранее направляющую, но вспомнил 'лайфхак' пару капель супер клея на диск с корзиной, только я решил зафиксировать клеем не на рабочую плоскость а с краёв, по капельке, этого хватило, чтобы без направляющей установить сцепление и отцентровать. На диске указано какой стороной ставить по направлению к коробке)#пишудляБЖ
Откручиваем болт под торекс(синим) и 3 болта (оранжевым) крепления площадки в подкапотном пространстве, так же 1 болт со стороны подкрылка(для этого и снимали левый подкрылок)
Снять фишку заднего хода и открутить болт крепления массы
Открутить 2 болта крепления цилиндра сцепления(красным), 1 болт крепления датчика коленвала, снять фишку и снять сам датчик(жёлтым)
Вынуть троса из кронштейна надовив отвёрткой на язычки и потянув вверх, с шарниров тяги снимаются поддев ключом и потянув немного
Открутить 3 болта пластикового усилителя бампера, 1 болт крепления удлинителя подрамника и снять его, сидит на направляющихСнимаем стопор(шплинт) и металлический колпачек со ступичной гайки, фиксируем диск отвёрткой от проворачивания и головкой на 35(у меня была на 36) откручиваем ступичную гайкуОткрутить 2 болта крепления суппорта под торекс т55, 2 болта стойки под головку на 18, вывесить суппорт с помощью проволки, чтобы не висел на шланге, теперь у нас открылся доступ к приводу, его просто выдергиваем на себяС правой стороны проделываем ту же операцию, только привод у нас не выйдет пока не открутим крепление подшипника в задней подушке двигателя.Откручиваем 2 гайки на 11 крепления подшипника и по идее привод можно вынимать, немного постукивая по стопорному кольцу, но в моём случае привод не выходил, подшипник закис и пришлось снимать в сборе с подушкой, для этого открутил оставшиеся крепления подушки
Откручиваем 2 болта стартера снизу, и 1 болт сверху под термостатом чуть правее
Откручиваем 2 болта стартера снизу, и 1 болт сверху под термостатом чуть правее
Сцепление как и ожидалось было убитое, диск стёрт до заклёпок, выжимной распался, корзина с проваленными лепестками, но звуков постоянных при этом не было, что удивительно
Меняем сальник(она же направляющая втулка) открутив 3 болта, так же откручиваем и меняем шар вилки
Смазываем направляющую, шар и трущиеся детали вилки, собираем всё, так же я зафиксировал изолентой вилку, чтобы во время установки ничего не сдвинулось и не отсоеденилось
Устанавливаем сцепление, тут я забыл изготовить заранее направляющую, но вспомнил 'лайфхак' пару капель супер клея на диск с корзиной, только я решил зафиксировать клеем не на рабочую плоскость а с краёв, по капельке, этого хватило, чтобы без направляющей установить сцепление и отцентровать. На диске указано какой стороной ставить по направлению к коробке)#пишудляБЖ
Тут пригодится ваш совет
Нужен совет
Привет всем! Сегодня после заправки 95 бензином загорелся чек с предупреждением (на фото), который может означать несколько ошибок. Слышала, что это может быть связано с некачественным топливом, хотя точной уверенности у меня нет.Кто сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь, пожалуйста, как вы с этим справились и в чем была истинная причина. Машина Citroen C4
Тут пригодится ваш совет
Проставки для колёс. Есть ли вред?
Всем привет) Я купила citroen c4 с проставками для колёсных дисков. При этом руль крутится тяжеловато, хотя в сервисе утечек в усилителе руля не нашли. Хотелось бы узнать: может ли установка проставок повлиять на ощущение тяжёлого руля?Вызывают ли проставки дополнительный износ деталей, стоит ли их снять? Если с технической точки зрения проставки не наносят вреда, я бы их оставила. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание и как лучше поступить??