Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 3 фото
Вся правда о кузове "Авео" 🚕
Классика городских дорог - Chevrolet T250 2006 года. Возраст приличный, пробег наверняка тоже.Кузов T250 имеет свой козырь в рукаве - частичную гальваническую оцинковку ключевых узлов. Днище, пороги и нижняя часть дверей защищены неплохо, но крыша, капот и стойки оцинковки не имеют.Металл у машины довольно тонкий и мягкий. Некоторые владельцы отмечают, что стойки крыши можно помять, сильно ударив рукой 😱 ЛКП - откровенно спартанское. Кузов быстро собирает сколы от камней на трассе. А дальше Вы сами знаете, вовремя скол не подкрасишь - элемент начнет "цвести".Пороги на данном авто удалось спасти с помощью восстановления короба. Учитывая нынешние цены рынка и средний возраст автопарка, восстановление стоит того. Даже авто в более дорогом сегменте этих лет часто грешат более серьезными проблемами...❓Что бы вы выбрали: купить готовую машину после ремонта или взять дешевле под восстановление, чтобы точно знать, что и как сделано?
Почему не работает вентилятор печки на Шевроле Лачетти
Ручку скорости я поворачивал, индикация на панели работала, но из дефлекторов не шел воздух вообще. На Chevrolet Lacetti это сразу отделяет одну проблему от другой: отопитель может плохо греть, а может не работать именно вентилятор. У меня был второй случай.Проверяю, что именно отказалоМотор печки молчал на всех четырех положениях регулятора. Температура двигателя оставалась обычной, уровень антифриза не менялся, заслонки отопителя двигались.Иногда вентилятор ненадолго запускался после легкого удара рукой по нижней части корпуса со стороны пассажира. Через какое-то время снова наступала тишина. Такой симптом навел меня на мысль о самом электромоторе, но сначала я решил исключить питание и элементы управления.Проверка без снятия вентилятораНачал с простых вещей. Нашел по схеме предохранитель цепи отопителя и проверил его мультиметром. Затем добрался до разъема моторчика и посмотрел состояние контактов.После этого включал разные положения регулятора и проверял:1. Приходит ли напряжение на мотор. 2. Нет ли нагрева или подгорания в колодке. 3. Работает ли реле. 4. Не повреждена ли проводка возле корпуса отопителя.Резистор скоростей тоже осмотрел, хотя при его неисправности чаще пропадает часть режимов, а не все сразу.Предохранитель оказался исправным, напряжение до фишки доходило, следов оплавления я не нашел. Значит, дальше нужно было снимать сам вентилятор.Как снял мотор печкиДобирался к нему со стороны пассажира. Снял бардачок и освободил доступ к нижней части корпуса отопителя.Фишку отсоединял без рывков, потому что старый пластик уже довольно хрупкий. После этого снял крепление и вынул мотор вместе с крыльчаткой.Крыльчатка от руки вращалась легко, ничего за нее не цеплялось. Но внутри электромотора картина была хуже: много пыли, заметный износ щеток и потемневшая рабочая поверхность коллектора.Именно из-за щеточного узла контакт то появлялся, то пропадал. Поэтому мотор мог случайно ожить после постукивания, а потом снова остановиться.Что поставил вместо старого моторчикаРазбирать изношенный электродвигатель ради временного ремонта я не стал. Поставил исправный моторчик в сборе.Перед монтажом убрал пыль из посадочного места, еще раз осмотрел колодку и проверил, чтобы крыльчатка нигде не касалась корпуса.После установки включил зажигание и прошел все положения регулятора. Вентилятор заработал на каждой скорости, постороннего шума и остановок больше не было.Какие еще причины бываютПолный отказ вентилятора не всегда означает неисправность электромотора. Причиной также могут оказаться:- перегоревший предохранитель; - окисленный или подгоревший разъем; - неисправное реле; - обрыв проводки; - проблема с блоком управления отопителем; - резистор, если исчезли отдельные скорости.У меня питание до вентилятора доходило, а неисправность оказалась внутри самого моторчика. Поэтому при полностью молчащей печке на Lacetti я сначала проверяю электрическую цепь, и только после подтверждения питания снимаю вентилятор.
Ещё 1 фото
Chevrolet Corvette 2000: вернули к жизни ABS с ошибкой C1243
В сервис Exact-Lab обратился владелец Chevrolet Corvette 2000 года выпуска.Описание проблемы со слов клиента:не работает ABS, на панели приборов горят лампы, связанные с ABS. Неисправность проявилась около 3 месяцев назад, ранее по данной проблеме владелец никуда не обращался.Результат диагностики:Зафиксирована ошибка C1243 — электромотор насоса BPMV заглушен.Выполненные работы:Проведён ремонт блока ABS с восстановлением работоспособности электромотора насоса модулятора. После сборки блок проверен, ошибки удалены, повторно не появляются. Ремонт произведён успешно — ABS работает штатно, контрольные лампы на панели погасли.Номер отремонтированного блока: 0265202090Фотоматериалы к отчёту:1.Панель приборов до ремонта (с горящими ошибками); 2.Снимок ошибок со сканера; 3.Блок ABS; 4.Панель приборов после ремонта (без ошибок).Стоимость работ:Ремонт блока ABS (работа + все необходимые запчасти) — 50 000 ₽ Снятие/установка блока ABS — 5 000 ₽Условия:✔️ Гарантия на выполненный ремонт — 1 год✔️ Блок ABS можно привезти в снятом виде✔️ Ремонт вместо покупки нового блока — экономия времени на ожидании запчасти и денегРемонт блоков ABS — профильное направление сервиса: работаем с редкими и возрастными автомобилями, включая американский рынок.
Ещё 1 фото
Ученые из Нюрбергского университета выявили, что...
...пороги на Chevrolet Lacetti гниют не только из‑за реагентов. Тут работает физика! 😲Даже если дренажное отверстие чистое, внутри порога может стоять «водяная пробка» из‑за заводских перегибов канала. Вода не вытекает свободно - и коррозия начинается изнутри, пока снаружи всё выглядит идеально.Ещё один подвох: дешёвый антикор из баллончика часто не спасает, а ускоряет гниение - он просто запечатывает влагу внутри. Получается «консервация» ржавчины, а не борьба с ней.А знаете, что убивает порог даже в тёплом гараже? Конденсат! Машина заезжает с уличного холода, и в тепле металл внутри буквально начинает «потеть». Что уж греха таить, коррозия может начаться даже и после некачественного кузовного ремонта.А какие методы защиты кузова вы считаете самыми надёжными? Делитесь мнением 👇
Точки массы Chevrolet Niva: где находятся основные крепления
У Chevrolet Niva минусовые провода закреплены в нескольких местах. Есть силовая цепь аккумулятора и двигателя, свои крепления есть у жгутов проводки. Когда я полез их обслуживать, быстро понял, что искать одну общую массу под капотом бессмысленно.Расположение некоторых точек зависит от года выпуска и установленного контроллера. Особенно это касается проводки системы управления двигателем. Здесь я пользуюсь схемой именно своей версии Chevrolet Niva.Начал от аккумулятораСамые доступные места находятся под капотом. Сначала проследил толстый провод от минусовой клеммы АКБ, посмотрел его наконечники и крепёж. Затем перешёл к двигателю и проводам жгута.Получился такой маршрут:- минусовая клемма аккумулятора и толстый провод от неё; - крепление силового минуса к кузову; - масса силового агрегата; - наконечники массы жгута управления двигателем; - кузовные крепления проводки нужного потребителя.Последние пункты лучше искать по электросхеме. На Chevrolet Niva разных лет расположение проводки и исполнение ЭСУД менялись, поэтому универсальная картинка с одной точкой подходит далеко не каждой машине.Под болтом всё оказалось хужеОдно силовое крепление возле двигателя снимать сначала даже не собирался. Болт сидел плотно, наконечник не болтался, зелёного налёта снаружи не было. Открутил его во время общего осмотра и увидел окисление на площадке под наконечником.Поверхности очистил, осмотрел обжим провода и затянул крепёж обратно. Провод возле наконечника тоже стоит согнуть и внимательно рассмотреть. Позеленевшая медь под изоляцией говорит уже о повреждении самого провода.Мультиметр подключил при работающем стартереСиловую массу удобнее оценивать по падению напряжения. Один щуп мультиметра поставил на сам минусовой вывод аккумулятора, второй - на металлическую часть двигателя. Помощник в это время включал стартер.Потом переставлял щуп по цепи. Отдельно измерил участок между выводом аккумулятора и клеммой, затем прошёл дальше по проводу. Так можно определить место, где появляется заметная потеря напряжения. Прозвонка заглушенной машины такой дефект иногда пропускает. Через окисленный контакт небольшой измерительный ток мультиметра проходит, а при включении стартера нагрузка возрастает в разы.У меня разница стала видна именно при прокрутке двигателя. После очистки площадки повторил измерение в тех же точках. Показания пришли в норму, и разбирать остальные доступные крепления без причины уже не пришлось.
Какой комплект сцепления выбрать на Chevrolet Niva
На Chevrolet Niva 1.7 сцепление начало буксовать под нагрузкой. На высокой передаче это было особенно заметно: нажимал газ, обороты росли быстрее скорости. После снятия коробки причина подтвердилась - ведомый диск был сильно изношен. Менять одну деталь не стал, решил поставить комплект целиком.Почему выбрал Trialli FR 723Для своей машины взял Trialli FR 723. В каталоге производителя комплект указан для Chevrolet Niva 2123 1.7. Диаметр ведомого диска 215 мм, ступица имеет 20 зубьев. В комплект входят ведомый диск, нажимной диск и муфта выключения сцепления в сборе.Перед покупкой сверил применяемость и OE-номера. Сам Trialli отмечает, что каталог по применяемости носит справочный характер, поэтому одной надписи Chevrolet Niva на карточке товара мне было бы мало. После распаковки дополнительно сравнил новый диск со снятым и осмотрел детали на повреждения.Лучшим сцеплением вообще FR 723 не называю. Мне подошел этот вариант потому, что он соответствует моей машине по каталожным данным и основные детали меняются одним комплектом. Оставлять старую корзину или муфту выключения при сильно изношенном ведомом диске я не захотел.Что проверил перед сборкой1. Раз коробка уже снята, сначала осмотрел маховик. На рабочей поверхности не было трещин, глубоких задиров и выраженных следов перегрева. Затем проверил, нет ли масла в зоне сцепления.При течи со стороны двигателя или коробки сначала нужно устранить ее источник, иначе масло может попасть на фрикционные накладки и новое сцепление снова начнет буксовать.2. Колокол коробки очистил. Вилку выключения, направляющую муфты и шлицы первичного вала осмотрел на износ и повреждения.3. На шлицы ступицы ведомого диска нанес тонкий слой подходящей смазки. Несколько раз переместил диск по шлицам первичного вала, затем убрал излишки. Фрикционные накладки, маховик и рабочую поверхность нажимного диска оставил чистыми и сухими.4. Ведомый диск выставил по центру оправкой. После этого установил нажимной диск, а крепеж затягивал постепенно и крест-накрест, соблюдая момент затяжки из руководства для автомобиля.Точное центрирование здесь действительно важно: при перекосе легко получить проблемы уже при установке коробки. Коробку при обратной установке не подтягивал к двигателю болтами через усилие.Первичный вал должен войти в ступицу без грубого давления, иначе можно повредить шлицы или деформировать ведомый диск.Когда все собрал, проверил работу привода сцепления и включение передач. Педаль работала ровно, передачи включались нормально, а прежняя пробуксовка под нагрузкой исчезла.Поэтому на вопрос, какое сцепление лучше поставить на Chevrolet Niva, я бы ответил так: сначала проверяю точную совместимость, а потом уже бренд и цену.
Снятие руля на Chevrolet Lacetti без сбитого положения
Руль на Lacetti решил снять, чтобы добраться до крепления и проводки. Сразу выставил передние колеса прямо и отметил положение рулевого колеса относительно вала. Тут лучше потратить минуту на метку, чем потом гадать, на какой шлиц возвращать руль.Сначала обезопасил систему SRSВ центре руля стоит водительская подушка безопасности, поэтому с центральной гайки работу не начинал. Перед снятием модуля SRS отключил питание автомобиля и выдержал время, предусмотренное сервисной процедурой.Сам модуль не разбирал и с его пиротехнической частью не работал. Если нет опыта с SRS, этот этап разумнее доверить специалисту.После снятия модуля получил доступ к ступице руля и центральному креплению. Перед тем как что-либо отворачивать, еще раз проверил метки на руле и валу. Питание автомобиля до окончания сборки не подключал.Как снимал рулевое колесоСначала разогнул лепестки стопорного элемента центральной гайки. Затем отвернул гайку и снял фиксатор. Руль на шлицах сидел довольно плотно, поэтому тянуть его рывками или бить по валу не стал.По сервисному руководству для Lacetti используется съемник KM-210-A. Подойдет и корректно установленный аналог подходящего типа. Съемником аккуратно стянул ступицу со шлицев, не прикладывая ударную нагрузку к рулевой колонке.Это важно еще и потому, что сама колонка имеет энергопоглощающую конструкцию, и лишние удары ей точно не нужны.После снятия руля не проворачивал контактное кольцо. Его положение связано с количеством допустимых оборотов шлейфа, и случайный поворот здесь совсем ни к чему. Если исходное положение потеряно, контактное кольцо нужно центрировать по штатной процедуре, а не выставлять примерно на глаз.Перед обратной установкой осмотрел шлицы и убедился, что проводка не зажата и свободно проходит через предусмотренные отверстия. Ничего подправлять силой не пришлось.Сборка обратноПеред установкой убедился, что колеса по-прежнему стоят прямо и положение рулевого вала не менялось. Совместил сделанные ранее метки, посадил руль на шлицы и установил стопорный элемент с гайкой.Центральную гайку затянул моментом 38 Н·м. После этого зафиксировал ее стопорным элементом так, как предусмотрено конструкцией. Дальше вернул на место остальные снятые детали и только после полной сборки восстановил питание автомобиля.После запуска проверил, ровно ли стоит руль при прямолинейном положении колес, работает ли звуковой сигнал и гаснет ли контрольная лампа SRS после штатной самопроверки. Если индикатор остается гореть, игнорировать его нельзя: нужна диагностика системы.Самая простая часть здесь оказалась механической. Отметить положение, снять центральное крепление и воспользоваться съемником несложно. А вот с модулем подушки и контактным кольцом спешить не стоит. Именно из-за них снятие руля на Chevrolet Lacetti требует аккуратности гораздо больше, чем силы.
Вентилятор печки Chevrolet Niva замолчал на всех скоростях
Сначала моторчик печки включался не с первого раза. Иногда помогало переключение скоростей, иногда вентилятор оживал после проезда по неровной дороге. Через несколько дней воздух перестал идти из дефлекторов при любом положении регулятора.Заслонки отопителя двигались, двигатель прогревался как обычно, но обдува в салоне не было. По характеру неисправности решил проверить питание вентилятора и состояние самого электродвигателя.Проверка без лишней разборкиНачал с предохранителя F18 номиналом 25 А, расположенного в салонном монтажном блоке. Плавкая вставка была целой, контакты в гнезде не подгорели.Ставить предохранитель большего номинала нельзя. Повторное перегорание исправной вставки указывает на короткое замыкание или повышенное потребление тока в цепи.Дальше действовал по порядку:1. Осмотрел разъем электродвигателя и провода.2. Включил зажигание и вентилятор печки.3. Измерил напряжение на разъеме.4. Проверил массовый контакт.5. Кратковременно подал на моторчик 12 В напрямую.Напряжение поступало, масса была исправна, но крыльчатка не вращалась. После легкого постукивания по корпусу мотор запускался на несколько секунд и снова останавливался. Такой симптом характерен для изношенных щеток и выработки коллектора.Почему не стал менять резисторДополнительный резистор управляет пониженными скоростями. При его отказе обычно пропадают первые режимы, а максимальный продолжает работать.У меня вентилятор не включался ни в одном положении, причем питание на двигатель приходило. Поэтому покупать резистор не стал.Снятие моторчика печкиПеред работой отключил минусовую клемму аккумулятора. Затем освободил доступ к корпусу отопителя, отсоединил разъем питания и вынул электродвигатель вместе с крыльчаткой.Порядок доступа зависит от исполнения Chevrolet Niva и установленного оборудования. Пластик отопителя с возрастом становится хрупким, поэтому крепления освобождал без рывков, а узел вынимал без перекоса.После снятия осмотрел вал и лопасти. Посторонних предметов внутри не оказалось, но двигатель вращался туго. Щетки были заметно изношены, на коллекторе появилась выработка и темный налет.Установка нового вентилятораВосстанавливать старый электродвигатель не стал. Замена одних щеток при изношенном коллекторе дала бы временный результат, поэтому установил новый узел в сборе.Перед монтажом сравнил обе детали по креплениям, разъему, форме корпуса и крыльчатке. После сборки последовательно включил все четыре режима.Вентилятор заработал без задержки. Скорости переключались нормально, гула, вибрации и самопроизвольных остановок больше не было.Причиной отказа оказался изношенный электродвигатель переднего отопителя. Наличие питания и отсутствие запуска при прямом подключении позволили подтвердить неисправность до покупки новой детали.
Как снять вентилятор охлаждения на Шевроле Круз
Первым насторожил не перегрев, а тишина под капотом. После стоянки в пробке температура по сканеру полезла выше привычной, а вентилятор за радиатором молчал. Потом реле щёлкнуло, крыльчатка едва дёрнулась и снова остановилась.Машина - Chevrolet Cruze J300 с мотором 1.8. Речь именно о вентиляторе охлаждения: антифриз не уходил, патрубки были сухие, термостат и помпа к этой истории не просились.Высокая скорость появлялась резко и громко. Такой режим долго оставлять не хотелось: мотору нужен нормальный обдув радиатора, а не включение вентилятора только в последний момент. Питание на фишку приходило, контакты были сухие.При прокручивании крыльчатки рукой появился сухой хруст и небольшой люфт на валу. После этого стало понятно, что менять лучше весь узел.Подбор детали по VINВентилятор радиатора Шевроле Круз подбирал по VIN. У разных годов, моторов и комплектаций отличаются корпус, разъём и исполнение управления. Отдельный мотор стоил дешевле, но старый кожух уже был с трещиной на направляющей.Перед покупкой сверил:• Разъём питания и количество контактов.• Форму кожуха и нижних направляющих.• Посадочные места на радиаторе.• Наличие резистора или управляющего блока.• Совместимость с мотором 1.8.Б/у вентилятор Круз посмотрел ради сравнения. У нескольких вариантов вал болтался рукой, у одного были сколы на лопастях. Взял новый узел в сборе с диффузором.Защёлки снизу держали крепкоРаботу начал на остывшем моторе. Скинул минус с АКБ, снял верхний воздуховод, отстегнул фишку вентилятора и вывел проводку из держателей. Узел стоит за радиатором, ближе к двигателю, выходит вверх вместе с кожухом.Верх корпуса освободился быстро. Нижние защёлки держат диффузор в пазах. Плоской отвёрткой отжал фиксатор слева, затем справа, корпус тянул вверх ровно. При перекосе кожух упирался краем в патрубок, пришлось опустить его обратно и поправить жгут у радиатора.Старый узел вышел только после того, как проводка полностью освободилась из креплений. Лопасти за радиатор не цепляли, но места там немного, так что тянуть рывком нельзя.Новый корпус посадил в те же пазы, проверил нижние лапки, защёлкнул фиксаторы и убрал провод выше лопастей. Разъём сел туго, с чётким щелчком. Перед запуском ещё раз проверил, чтобы жгут не попал в зону крыльчатки.Проверка после установкиЗавёл двигатель и оставил Cruze работать на месте. По сканеру смотрел температуру, а под капотом - момент включения вентилятора. Первая скорость появилась ровно, без дёрганья крыльчатки и щелчков впустую. Резкого воя, как раньше, уже не было.Через две поездки снова заглянул за радиатор: кожух сидит в пазах, фиксаторы целые, проводка закреплена выше крыльчатки. Люфта на валу нет, лопасти не цепляют корпус, температура на стоянке держится ровно.
Снятие и замена полуоси на Ниве Шевроле
Тёмная дорожка на правом тормозном щите появилась после короткой поездки. Снизу висела капля густого масла, запах сразу напомнил трансмиссионку из заднего моста. Тормозной жидкости в бачке не убавилось, педаль обычная, значит смотреть надо было полуось и сальник.Барабан снялся тяжело. Внутри пыль смешалась с маслом, нижний край колодки потемнел, на рабочей поверхности барабана остался жирный след. Ручник к тому моменту уже держал ниже привычного, а колесо при прокрутке пару раз шуршало. Масло добралось до тормозов, протирать колодки и собирать обратно смысла не было.На Chevrolet Niva полуось выходит из чулка вместе с подшипником и запорным кольцом. Сальник стоит в чулке моста. Если течёт только он, меняется сальник.Если подшипник шумит, есть люфт или на дорожке под кромку сальника появилась канавка, одной резинкой ремонт долго не проживёт.Сначала освободил полуосьПравую сторону поднял чуть выше левой, чтобы масло меньше тянуло к краю чулка. Машину поставил на опору, передние колёса зафиксировал, ручник отпустил. Перед разборкой открутил заливную пробку моста, чтобы потом без затруднений проверить уровень и долить масло.Барабан стягивал через штатные резьбовые отверстия съёмными болтами. Посадку перед этим очистил, колодки свёл насколько получилось. Так барабан сходит ровнее, без риска погнуть кромку.Дальше проверил всё, что могло снова привести к течи:- шум и люфт подшипника полуоси;- состояние запорного кольца;- дорожку под рабочую кромку сальника;- посадочное место сальника в чулке;- сапун заднего моста;- барабан после попадания масла;- колодки с обеих сторон задней оси.Фланец полуоси повернул так, чтобы через большие окна добраться до четырёх гаек прижимной пластины. Гайки откручивал по очереди. Тормозной механизм полностью не разбирал до выхода полуоси, хотя колодки уже было ясно - пойдут под замену.Полуось вынул съёмникомПолуось тянул съёмником за фланец. Вариант с перевёрнутым барабаном как инерционным съёмником в гаражах встречается, только резьбу шпилек и сам барабан жалко. Съёмник тянет ровнее и не калечит детали.Полуось вышла вместе с подшипником. Старый сальник достал съёмником, посадку в чулке не царапал. Край отверстия очистил и проверил пальцем: заусенец там быстро режет новую рабочую кромку.Новый сальник поставил пружиной внутрь моста, к маслу. Кромку смазал трансмиссионкой, сам сальник посадил ровно через подходящую оправку на ту же глубину, как стоял старый. Перекос в этом месте сразу испортит всю работу.Подшипник на снятой полуоси крутился с шероховатостью, а на дорожке под сальник была канавка, она чувствовалась ногтем. Из-за этого поставил подготовленную полуось с исправным подшипником и новым запорным кольцом. Старое кольцо повторно использовать нельзя, оно уже обжато.При установке шлицы заводил аккуратно, чтобы не зацепить новый сальник. Полуось держал ровно, без перекоса, затем затянул прижимную пластину, собрал тормоза и поставил новые колодки комплектом на заднюю ось. Барабан отмыл, рабочую поверхность проверил отдельно.После сборки выставил ручник и проверил уровень масла в мосту через заливное отверстие. Через несколько поездок снова снял колесо: щит сухой, снизу капель нет, барабан чистый. Колесо крутится без гула и подклинивания, ручник держит раньше, чем до ремонта.