Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как менять гранату на Chevrolet Lanos: что проверить перед установкой ШРУСа
За рулём Lanos правый разворот стал ощущаться странно: руль почти до упора, лёгкий газ и справа появляется частая сухая трещотка. На прямой ход ровный, вибрации нет, руль держится обычно. Звук возникал только под тягой, поэтому первым делом полез смотреть наружный ШРУС и пыльник.Версия Chevrolet Lanos 1.5 с механикой. Гранату подбирал по VIN и количеству шлицов. По Lanos часто всплывает путаница с 22 и 29 шлицами, плюс бывают варианты под ABS.До покупки лучше сверить старый узел, иначе новая деталь может лечь на пол рядом с машиной красивым бесполезным грузом.Пыльник всё рассказалС внутренней стороны колеса нашлась чёрная жирная полоса. Пыльник порвался по складке возле малого хомута, смазку раскидало по диску, рычагу и кромке подкрылка. Снаружи колесо выглядело чистым, весь след прятался внутри.Смазка уже серая, густая, с песком на пальцах. При таком наборе хруст в повороте уже объясним.Комплект взял сразу со смазкой, новым стопорным кольцом, пыльником, хомутами и ступичной гайкой. Старую гайку обратно ставить не стал: она уже кернённая, резьба пережила демонтаж, экономия там сомнительная.Как снимал старую гранату• Сорвал ступичную гайку на стоящем колесе, кернение расправил тонким зубилом.• Поднял машину, поставил на опору, снял колесо.• Суппорт подвесил к пружине, шланг оставил свободным.• Открутил шаровую от рычага, отвёл кулак наружу и вывел хвостовик ШРУСа из ступицы.• Привод придержал рукой, чтобы внутренний шарнир не вышел из коробки.• Срезал старые хомуты, разрезал пыльник и убрал грязную смазку.• Упер вал, поставил проставку и сбил гранату короткими ударами.• Поставил новое стопорное кольцо, набил шарнир смазкой и посадил ШРУС до щелчка.• Выставил пыльник по канавкам, затянул оба хомута без перекоса.Где работа задержаласьСтарая граната с первого удара не сошла. Стопорное кольцо держало крепко, вал приходилось удерживать, чтобы удар уходил в наружный шарнир, а не во внутренний. Лишняя злость тут мешает: можно выдернуть привод из коробки и получить отдельную историю с маслом.Второй неприятный момент - малый хомут пыльника. Он лёг косо, край резины начал подворачиваться. Снял, посадил пыльник заново, проверил складки при повороте кулака. Резина должна двигаться ровно, без залома у малого края.Проверка на разворотеСтупичную гайку затянул по мануалу для своей версии. Перед колесом прокрутил диск рукой: задеваний нет, пыльник не цепляет, хомуты сидят ровно. Первый разворот сделал с открытым окном.Справа стало тихо, сухая трещотка под тягой пропала. Через пару поездок заглянул внутрь колеса: смазка осталась под пыльником, складки ровные, хомуты держат.
Проводка двери Chevrolet Lanos: как снять жгут и разъемы
Необходимость добраться до проводки появилась при ремонте центрального замка. Дверь пришлось разбирать полностью, а для снятия жгута нужно было отсоединить штатные разъемы между кузовом и дверью. На первый взгляд работа простая, но именно здесь многие ломают фиксаторы или повреждают провода.На Chevrolet Lanos основной жгут проходит через резиновую гофру между стойкой кузова и дверью. Через него подключаются:- стеклоподъемники; - центральный замок; - динамики; - электрозеркала (если установлены); - концевики дверей.Перед началом работ лучше отключить аккумулятор, особенно если предстоит разбирать несколько разъемов одновременно.Сначала снимается резиновая гофра. Она просто вытаскивается из посадочных мест на двери и кузове. Под ней становится виден разъем проводки.На Lanos конструкция разъемов отличается в зависимости от года выпуска и комплектации. На большинстве автомобилей используется пластиковая колодка с фиксатором.Самая частая ошибка - пытаться вытянуть разъем за провода. Делать этого нельзя, потому что внутри контакты держатся довольно слабо.Для отсоединения нужно:- найти фиксатор колодки; - нажать или отжать защелку; - удерживать корпус разъема рукой; - аккуратно разъединить половинки колодки.Если разъем не снимался много лет, внутри часто появляется окисление. В таком случае помогает очиститель контактов.Во время разборки обнаружилась еще одна распространенная проблема Lanos. В месте постоянного изгиба несколько проводов уже начали трескаться под изоляцией. Внешне провод выглядел целым, но внутри жилы были частично переломаны.Поэтому после снятия жгута стоит внимательно проверить:• состояние проводов в гофре; • наличие трещин изоляции; • окисление контактов; • надежность фиксаторов разъемов.Именно в переходе между кузовом и дверью чаще всего появляются неисправности:• не работают стеклоподъемники; • пропадает центральный замок; • перестают работать динамики; • периодически исчезает питание зеркал.Если дверь снимается полностью, после отсоединения разъема жгут обычно вытаскивают вместе с гофрой через технологическое отверстие.Перед обратной сборкой полезно обработать контакты специальным составом для электрических соединений. Это уменьшает риск окисления и облегчает последующие разборки.На Chevrolet Lanos сама процедура отсоединения жгута занимает немного времени, но требует аккуратности. Большинство проблем после ремонта появляется не из-за разъемов, а из-за поврежденных проводов в месте постоянного изгиба между дверью и кузовом.
Замена ступичного подшипника на Lanos: как не повредить ступицу
Гул спереди на моем Lanos сначала появлялся только после 60–70 км/ч. Потом звук стал постоянным, а в поворотах менялся: то громче, то тише. На резину или подвесной подшипник похоже не было, поэтому вывесил колесо и покрутил руками.Шум слышно даже на месте. Взявшись за колесо сверху и снизу, почувствовал небольшой люфт. Диагноз понятен: передний ступичный.Тянуть не стал. Если подшипник уже гудит, дальше будет только хуже: появится люфт, ступица начнет перегреваться, а в худшем случае посадочное место разболтается, и тогда менять придется уже и кулак.Чем работал• домкрат, опоры;• головка на ступичную гайку (30 или 32, зависит от года);• щипцы для стопорных колец;• чашечный съемник или пресс;• вороток, набор головок;• динамометрический ключ;• новый подшипник, два стопорных кольца, новая гайка.Забивать подшипник молотком нельзя. Обойма деформируется от ударов, и через пару тысяч километров гул вернется. Я сначала думал обойтись подручными средствами, но после первого же захода понял: без съемника или пресса это пустая трата времени.Снятие кулакаГайка ступицы на Lanos закернена. Перед тем как откручивать, бородком отогнул замятый поясок в двух местах. Срывать гайку удобнее на стоящей машине, пока колесо держит.Поднял правую сторону, поставил на опору, снял колесо. Тормозной суппорт открутил от скобы и подвесил на стяжку, не на шланге. Диск снял.Далее: отключение подвески от кулака. Сначала рулевой наконечник: гайку открутил, съемником выжал палец из отверстия. Потом шаровую: выкрутил два болта, крепящих ее к поворотному кулаку. Хвостовик ШРУСа вывел из ступицы.Кулак снял, положил на верстак. Дальше вся работа на столе, так удобнее и спокойнее.Как вытащить старый подшипникСтупицу выбил через выколотку из мягкого металла, проворачивая ее, чтобы не перекосило. На ступице осталась внутренняя обойма старого подшипника, так бывает почти всегда.Спрессовал ее: надфилем зачистил буртик на ступице, аккуратно сдвинул кольцо зубилом и снял. Грязезащитное кольцо тоже демонтировал, проверил на повреждения.Щипцами извлек оба стопорных кольца: внутреннее и наружное. Старый подшипник выпрессовал съемником: чашка опиралась на кулак, болт давил через шайбу изнутри.Запрессовка нового подшипникаПосадочное место в кулаке очистил, протер, чуть смазал. Поставил внутреннее стопорное кольцо.Новый подшипник запрессовывал съемником, и тут критически важно: усилие должно идти на наружную обойму. Если давить через внутреннюю, подшипник испорчен сразу, даже если снаружи выглядит нормально. Довел до упора во внутреннее стопорное кольцо. Установил наружное стопорное кольцо.Ступицу запрессовывал с усилием на внутреннюю обойму подшипника. Чтобы не выдавить ее, с обратной стороны подложил опору: кольцо нужно зафиксировать, иначе оно сместится и подшипник будет работать с перекосом.Собрал в обратном порядке: ШРУС в ступицу, шаровую, рулевой наконечник, диск, суппорт, колесо.Гайку затянул динамометрическим ключом: 180 Н·м, затем ослабил на пол-оборота, после чего протянул 50 Н·м и довернул на 60°.Если ключа нет, можно просто тянуть 200 Н·м, но без фанатизма и кувалды. После затяжки закернил поясок гайки в паз на оси, чтобы она никогда не открутилась сама.После первой поездки пощелкал колесо: люфта нет. Потрогал ступицу, она холодная. Если после замены ступица греется, значит, либо гайка перетянута, либо подшипник запрессован с перекосом.Гул исчез полностью. Руль стал спокойнее, машина на скорости поехала заметно ровнее. Работа не самая сложная, но одно неловкое движение при запрессовке, и придется покупать новый подшипник заново.
Меняем подшипники дифференциала КПП на Ланосе
Гул со стороны коробки на Chevrolet Lanos часто списывают на ступицы или резину, но под нагрузкой может шуметь и дифференциал. Самый характерный признак - звук меняется при разгоне, сбросе газа и поворотах.Основная причина в такой ситуации - износ подшипников дифференциала. Рабочее решение одно: разборка КПП, замена подшипников и регулировка преднатяга.Ездить с таким гулом долго не стоит. Когда подшипник разбивается сильнее, появляется люфт, страдает главная пара, могут потечь сальники приводов. Тогда ремонт становится заметно дороже.Признаки износа подшипниковПеред снятием коробки нужно исключить более простые причины: ступичный подшипник, внутренний ШРУС, уровень масла в КПП и состояние сальников приводов. Если масло давно не менялось или его мало, подшипники дифференциала получают лишнюю нагрузку.Для первичной проверки смотрят несколько признаков:• гул усиливается при разгоне; • звук меняется при поворотах; • есть люфт фланцев приводов; • вокруг сальников видны следы масла; • в слитом масле есть металлическая пыль; • после вывешивания колес слышен шум из картера КПП.Точный диагноз обычно становится понятен после вскрытия коробки.Разборка коробкиЗамена подшипника дифференциала Ланос требует снятия КПП. Масло сливают заранее, приводы вынимают аккуратно, чтобы не повредить посадочные места сальников. После снятия коробку разбирают на чистом столе: грязь внутри картера быстро испортит новый ремонт.Крышка дифференциала снимается после откручивания крепежа корпуса. Перед разборкой полезно пометить положение деталей, регулировочных элементов и наружных обойм. Это не отменяет последующую настройку, но помогает не собрать узел вслепую.Замена подшипниковСтарые подшипники снимают съемником или прессом. Забивать новые через внутреннюю обойму нельзя: так легко повредить дорожки качения еще до установки. Усилие должно идти по той части, которая садится на вал или в корпус.Перед установкой проверяют:• состояние посадочных мест; • отсутствие задиров на корпусе; • целостность регулировочных шайб; • состояние сальников приводов; • чистоту картера; • зубья главной пары.Сальники приводов лучше заменить сразу. Они недорогие, а доступ к ним при снятой коробке намного удобнее.Регулировка дифференциалаПосле замены подшипников важно выставить преднатяг. Просто поставить новые детали и затянуть крышку недостаточно. Неправильная регулировка дает гул, перегрев подшипников или быстрый повторный износ.Преднатяг обычно регулируется подбором шайб или штатными регулировочными элементами конкретной КПП. Здесь нужны мануал, измерительный инструмент и аккуратность. Общий принцип одинаковый: дифференциал должен вращаться без заеданий, но без свободного люфта. При замене подшипников преднатяг выставляют заново, старые значения уже не считаются надежным ориентиром.Сборка и проверкаПосле сборки коробку заправляют свежим маслом нужной спецификации, проверяют работу передач и смотрят, нет ли течи по сальникам приводов. Первую поездку лучше делать спокойно: без резких стартов и длительной нагрузки. Если гул остался, значит причина была не только в подшипниках или регулировка выполнена неточно.
Почему на Ланосе разбалтывается "вертолет" и как я его поменял и отрегулировал
Передачи начали включаться всё хуже. Рычаг стал болтаться с заметным люфтом, первую и заднюю приходилось ловить, а пятую иногда вообще искать. При этом сама коробка работала нормально, поэтому сразу полез смотреть механизм переключения, тот самый "вертолёт".На Ланосе стоит кулисный механизм, он расположен сверху коробки и соединён тягами с рычагом в салоне. Со временем там разбиваются втулки и шарниры, появляется люфт, и передачи начинают включаться неточно.Под капотом сразу видно, откуда идёт проблема. Рычаг в салоне ходит свободно, а сам механизм на коробке имеет заметный люфт.Чтобы добраться, снял корпус воздушного фильтра и патрубки. После этого к коробке уже нормально подлезть. Ослабил хомут тяги, отсоединил её от механизма и открутил крепления. Сам "вертолёт" снимается со шлицов вала переключения.Новый механизм поставил на место, надел на шлицы и подключил тягу обратно. Дальше важно правильно выставить положение.Рычаг в салоне поставил в нейтраль, примерно между третьей и четвёртой передачей. В этом положении зафиксировал тягу и затянул хомут.После этого начал проверять. Сначала первая и задняя всё ещё включались не идеально, поэтому ослабил хомут и немного сместил тягу. После небольшой подстройки передачи начали заходить чётко.В итоге люфт пропал, рычаг стал ходить плотнее, передачи включаются без поиска.Если после такой замены и регулировки остаются проблемы, тогда уже смотрю дальше по цепочке, обычно изнашиваются сами тяги или втулки кулисы, и люфт появляется уже там.
Почему на Lanos начали стучать передние рычаги и чем закончилась замена сайлентблоков
Стук появился не сразу. Сначала легкая отдача в руль на мелких кочках, потом при торможении передок стал чуть плавать. На яме все стало очевидно: задние сайлентблоки передних рычагов в трещинах, резина отслоилась от втулки. Один вообще провернулся в посадочном месте.Рычаги решил не менять целиком, металл живой, шаровые без люфта. Поменял только сайлентблоки. Работа грязная и требует инструмента, без съемника лучше не начинать.1. Сначала вывесил перед машины, снял колеса. Открутил шаровую от кулака, отсоединил стабилизатор, затем открутил крепления рычага к подрамнику. Болты были прикипевшие, пришлось поработать проникающей смазкой и воротком подлиннее.То, что подготовил заранее:• комплект новых сайлентблоков;• съемник или доступ к прессу;• длинный вороток;• металлическую щетку;• динамометрический ключ.2. Старые втулки выпрессовывал съемником. Один вышел нормально, второй пришлось буквально выдавливать постепенно, чтобы не повредить уши рычага. Посадочные места зачистил от ржавчины, но без фанатизма, чтобы не увеличить диаметр.3. Новые сайлентблоки важно ориентировать правильно. На них есть метки, и они должны стоять в определенном положении относительно рычага. Если запрессовать как попало, резина будет работать на излом и долго не проживет.4. Запрессовывал аккуратно, следя, чтобы они заходили ровно, без перекоса. Смазку не использовал, только легкий мыльный раствор, чтобы не разрушить резину.5. Сборку делал в обратной последовательности, но финальную затяжку болтов рычагов выполнял уже на опущенной машине. Это принципиально. Если затянуть на вывешенной подвеске, сайлентблок окажется перекручен в статике и быстро порвется.После замены передок стал собранным. Ушли глухие стуки, при торможении машина перестала рыскать. Развал после таких работ лучше проверить, даже если геометрия вроде не менялась.
Ещё 4 фото
Ржавые чипсы на двери - верный знак, что ее пора ремонтировать😂
Если машина старше 10 лет - почти всегда внутри дверей уже идёт процесс коррозии. Снаружи всё может быть красиво, а вот внутри - сырость, грязь и забитые дренажные отверстия.Снаружи коррозия проявит себя уже на поздней стадии, как в нашем случае с Chevrolet Lanos I.Было два варианта:1. сделать кузовной ремонт2. или заменить дверь целикомВыбор был сделан в пользу ремонта, провели восстановление оригинального элемента с помощью ремкомлектов дверей и обработали скрытые зоны антикоррозийным составом.Заметили ржавчину по низу двери или багажника?Не откладывайте ремонт и решите проблему сейчас!
Хватит скрипеть - меняем колодки на Ланосе за полчаса
Здорово, мужики! Вчера на светофоре притормозил и понял: всё, приплыли. Понял, что колодки мои уже не колодки, а одно название.Короче, заехал в магаз, взял новые и решил сам раскидать, чё там в сервисе за это косарь отдавать?Как я выбираю:Я на тормозах не экономлю, себе дороже выйдет. Обычно беру Hi-Q, которые корейские.Они мягкие, диск не жрут и, что самое главное, не воют как стадо волков на луну. Можно, конечно, шикануть и взять TRW, но это если ты любишь со светофора в пол бить.Главное - не бери на рынке какой-нибудь «нонейм» в белой коробке, а то они через неделю превратятся в мыло и тормозить будешь ботинками об асфальт.Когда пора выкидывать старые:Я смотрю просто: если ферродо (ну, этот рабочий слой) осталось меньше спичечной головки (миллиметра 2-3) - всё, в мусорку. Если бороздка посередине стерлась - тоже повод задуматься.Сам процесс (всё на коленке):Скинул колесо, бачок с тормозухой под капотом приоткрыл, чтоб поршню было легче уходить.Беру ключ на 14 и откручиваю нижний болт суппорта. Если направляйка начинает крутиться вместе с ним - держу её ключом на 17.Откидываю скобу вверх. Старые колодки - лезвия. Износ критический! В мусор.Теперь лайфхак: чтоб вдавить поршень, я беру обычную струбцину или просто старую колодку и монтажкой аккуратно давлю. Главное - плавно, без фанатизма.Важно, пацаны!Обязательно вытащите направляющие, протрите их от старой каши и мазните свежей смазки (только берите специальную для суппортов, литол там засохнет нахер и всё заклинит).Вставил новые «пирожки», закрыл суппорт, болт на 14 затянул.Самый главный косяк новичков: Собрал всё? Красавчик. А теперь сядь и прокачай педаль раза 3-5, пока она колом не встанет! А то я один раз так чуть ворота гаража не вынес - выкатываюсь, жму на тормоз, а педаль в пол ушла... Ровных дорог!#пишудляБЖ!!!
Оживляем Ланос: Как я форсунки чистил в гаражных условиях
Здарова, народ! Заметил тут на днях, что мой Ланос стал какой-то вялый - на газ жмешь, а он думает, будто я его не ехать прошу, а одолжение делаю. Да еще и на низких оборотах подергиваться начал.Диагноз ясен: форсунки подзабились. Решил не кормить сервисменов и почистить их сам «колхозным», но рабочим методом.Что нам понадобится:Баллон очистителя карбюратораПара проводов, кнопка (без фиксации) и аккумулятор.Шприц на 5 кубиковНовые уплотнительные колечки.Сам процесс:Сначала сбрасываем давление в топливной системе (вынимаем пред бензонасоса и заводим, пока не заглохнет).Важный момент, мужики! Чтобы рампа вышла спокойно и ничего не мешало, первым делом откручиваем клапан ЕГР.Там два болта на 12. Снимаем его нафиг и убираем в сторону.Сама топливная рампа тоже держится на двух болтах на 12. Откручиваем их, аккуратно отщелкиваем фишки с форсунок и вытягиваем всю конструкцию на себя.Если сидит плотно - без фанатизма покачиваем, не сломайте пластик!Собираем «адскую машину»: форсунку вставляем в шприц, шприц к баллону с очистителем. Подключаем провода к форсунке и аккуму через кнопку.Даем давление из баллона и начинаем ритмично щелкать кнопкой. Сначала форсунка будет бить струйками, но через пару минут должен появиться четкий, красивый «факел» распыла. Если распыляет ровным туманом - значит, победа.Меняем колечки на новые (смажьте их капелькой масла, чтобы зашли легко) и собираем всё в обратном порядке. Не забудьте хорошо притянуть ЕГР обратно, чтобы подсоса воздуха не было. За одно поменял и топливный фильтр.Итог: Машину не узнать! Холостые ровные, подрыв вернулся. Делов на час под музыку, а кайфа — на все сто. Ланос снова дышит полной грудью!По затратам :Шприц: 25₽Очиститель карбюратора: 350₽Изолента: 50₽Топливный фильтр: 500₽Уплотнительные резинки форсунок: 250₽#пишудляБЖ
Как я ремень гены на Ланосе «победил» (краткий гайд для своих)
Всех приветствую, мужики! Вчера мой Ланос решил, что тишина - это скучно, и начал свистеть под капотом так, что коты в соседнем дворе разбегались. Понял, что ремень генератора приехал - весь в трещинах, растянулся как старые треники.Решил менять сам, делов-то на полчаса, если знать, куда лезть.Сразу совет: не берите самый дешевый китайский ремень, через месяц опять запоет. Я взял нормальный, проверенный от гейтс.По инструментам всё просто - ключи на 12 и на 13, ну и монтажка (куда ж без неё в нашей машине).Процесс такой:Ослабляем верхний болт крепления генератора к натяжной планке.Лезем чуть глубже и отпускаем болт снизу, на котором гена качается. Если он закис - сочувствую, залейте ВД-шкой и покурите минут пять, иначе сорвете грани и тогда точно вечер станет весьма весёлым.Отводим генератор к блоку двигателя. Ремень должен провиснуть, после чего скидываем его со шкивов.Накидываем новый. Следите, чтобы он четко сел в ручьи, а не перекосился.А теперь самое веселое - натяжка.Одной рукой давим монтажкой на корпус генератора (только аккуратно, не пробейте ничего!), создаем натяг, а второй рукой затягиваем верхний болт.Проверка «на глаз»: ремень должен прожиматься большим пальцем примерно на 1 см, не больше и не меньше.Перетянешь - убьешь подшипник гены, недотянешь - будет свистеть в дождь.Завел, послушал - тишина. Кайф! Ланос снова в строю, «пудрить голову» пока перестал. Работа копеечная, зато в сервисе за это тыщи полторы содрали бы.Ещё будьте осторожны, прямо над генератором изгиб топливной рамры. Она в этом месте очень хрупкая, не сломайте! Всем ровных дорог и чтобы ремни не рвались в самый неподходящий момент!Потратил: 1200₽ ( экономить на ремне не стал )#пишудляБЖ