Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему не работает вентилятор печки на Шевроле Лачетти
Ручку скорости я поворачивал, индикация на панели работала, но из дефлекторов не шел воздух вообще. На Chevrolet Lacetti это сразу отделяет одну проблему от другой: отопитель может плохо греть, а может не работать именно вентилятор. У меня был второй случай.Проверяю, что именно отказалоМотор печки молчал на всех четырех положениях регулятора. Температура двигателя оставалась обычной, уровень антифриза не менялся, заслонки отопителя двигались.Иногда вентилятор ненадолго запускался после легкого удара рукой по нижней части корпуса со стороны пассажира. Через какое-то время снова наступала тишина. Такой симптом навел меня на мысль о самом электромоторе, но сначала я решил исключить питание и элементы управления.Проверка без снятия вентилятораНачал с простых вещей. Нашел по схеме предохранитель цепи отопителя и проверил его мультиметром. Затем добрался до разъема моторчика и посмотрел состояние контактов.После этого включал разные положения регулятора и проверял:1. Приходит ли напряжение на мотор. 2. Нет ли нагрева или подгорания в колодке. 3. Работает ли реле. 4. Не повреждена ли проводка возле корпуса отопителя.Резистор скоростей тоже осмотрел, хотя при его неисправности чаще пропадает часть режимов, а не все сразу.Предохранитель оказался исправным, напряжение до фишки доходило, следов оплавления я не нашел. Значит, дальше нужно было снимать сам вентилятор.Как снял мотор печкиДобирался к нему со стороны пассажира. Снял бардачок и освободил доступ к нижней части корпуса отопителя.Фишку отсоединял без рывков, потому что старый пластик уже довольно хрупкий. После этого снял крепление и вынул мотор вместе с крыльчаткой.Крыльчатка от руки вращалась легко, ничего за нее не цеплялось. Но внутри электромотора картина была хуже: много пыли, заметный износ щеток и потемневшая рабочая поверхность коллектора.Именно из-за щеточного узла контакт то появлялся, то пропадал. Поэтому мотор мог случайно ожить после постукивания, а потом снова остановиться.Что поставил вместо старого моторчикаРазбирать изношенный электродвигатель ради временного ремонта я не стал. Поставил исправный моторчик в сборе.Перед монтажом убрал пыль из посадочного места, еще раз осмотрел колодку и проверил, чтобы крыльчатка нигде не касалась корпуса.После установки включил зажигание и прошел все положения регулятора. Вентилятор заработал на каждой скорости, постороннего шума и остановок больше не было.Какие еще причины бываютПолный отказ вентилятора не всегда означает неисправность электромотора. Причиной также могут оказаться:- перегоревший предохранитель; - окисленный или подгоревший разъем; - неисправное реле; - обрыв проводки; - проблема с блоком управления отопителем; - резистор, если исчезли отдельные скорости.У меня питание до вентилятора доходило, а неисправность оказалась внутри самого моторчика. Поэтому при полностью молчащей печке на Lacetti я сначала проверяю электрическую цепь, и только после подтверждения питания снимаю вентилятор.
Ещё 1 фото
Ученые из Нюрбергского университета выявили, что...
...пороги на Chevrolet Lacetti гниют не только из‑за реагентов. Тут работает физика! 😲Даже если дренажное отверстие чистое, внутри порога может стоять «водяная пробка» из‑за заводских перегибов канала. Вода не вытекает свободно - и коррозия начинается изнутри, пока снаружи всё выглядит идеально.Ещё один подвох: дешёвый антикор из баллончика часто не спасает, а ускоряет гниение - он просто запечатывает влагу внутри. Получается «консервация» ржавчины, а не борьба с ней.А знаете, что убивает порог даже в тёплом гараже? Конденсат! Машина заезжает с уличного холода, и в тепле металл внутри буквально начинает «потеть». Что уж греха таить, коррозия может начаться даже и после некачественного кузовного ремонта.А какие методы защиты кузова вы считаете самыми надёжными? Делитесь мнением 👇
Снятие руля на Chevrolet Lacetti без сбитого положения
Руль на Lacetti решил снять, чтобы добраться до крепления и проводки. Сразу выставил передние колеса прямо и отметил положение рулевого колеса относительно вала. Тут лучше потратить минуту на метку, чем потом гадать, на какой шлиц возвращать руль.Сначала обезопасил систему SRSВ центре руля стоит водительская подушка безопасности, поэтому с центральной гайки работу не начинал. Перед снятием модуля SRS отключил питание автомобиля и выдержал время, предусмотренное сервисной процедурой.Сам модуль не разбирал и с его пиротехнической частью не работал. Если нет опыта с SRS, этот этап разумнее доверить специалисту.После снятия модуля получил доступ к ступице руля и центральному креплению. Перед тем как что-либо отворачивать, еще раз проверил метки на руле и валу. Питание автомобиля до окончания сборки не подключал.Как снимал рулевое колесоСначала разогнул лепестки стопорного элемента центральной гайки. Затем отвернул гайку и снял фиксатор. Руль на шлицах сидел довольно плотно, поэтому тянуть его рывками или бить по валу не стал.По сервисному руководству для Lacetti используется съемник KM-210-A. Подойдет и корректно установленный аналог подходящего типа. Съемником аккуратно стянул ступицу со шлицев, не прикладывая ударную нагрузку к рулевой колонке.Это важно еще и потому, что сама колонка имеет энергопоглощающую конструкцию, и лишние удары ей точно не нужны.После снятия руля не проворачивал контактное кольцо. Его положение связано с количеством допустимых оборотов шлейфа, и случайный поворот здесь совсем ни к чему. Если исходное положение потеряно, контактное кольцо нужно центрировать по штатной процедуре, а не выставлять примерно на глаз.Перед обратной установкой осмотрел шлицы и убедился, что проводка не зажата и свободно проходит через предусмотренные отверстия. Ничего подправлять силой не пришлось.Сборка обратноПеред установкой убедился, что колеса по-прежнему стоят прямо и положение рулевого вала не менялось. Совместил сделанные ранее метки, посадил руль на шлицы и установил стопорный элемент с гайкой.Центральную гайку затянул моментом 38 Н·м. После этого зафиксировал ее стопорным элементом так, как предусмотрено конструкцией. Дальше вернул на место остальные снятые детали и только после полной сборки восстановил питание автомобиля.После запуска проверил, ровно ли стоит руль при прямолинейном положении колес, работает ли звуковой сигнал и гаснет ли контрольная лампа SRS после штатной самопроверки. Если индикатор остается гореть, игнорировать его нельзя: нужна диагностика системы.Самая простая часть здесь оказалась механической. Отметить положение, снять центральное крепление и воспользоваться съемником несложно. А вот с модулем подушки и контактным кольцом спешить не стоит. Именно из-за них снятие руля на Chevrolet Lacetti требует аккуратности гораздо больше, чем силы.
Причины по которым Chevrolet Lacetti перестал разгонятся
С двигателем на первый взгляд все было нормально. Заводился легко, холостой ход не плавал, никаких ошибок на панели не появлялось. Но во время езды все чаще ловил себя на мысли, что машина стала какой-то тяжелой на разгон.Особенно хорошо это чувствовалось при обгонах и разгоне на трассе. Нажимаешь на газ, обороты растут, двигатель начинает работать громче, а ожидаемого ускорения нет. После трех тысяч оборотов мотор словно упирался во что-то и дальше раскручивался уже без особого желания.Сначала начал искать проблему в системе питания. Проверял разные варианты, потому что симптомы были похожи на недостаток топлива или проблемы с зажиганием. Но постепенно поиски привели совсем в другую сторону.Диагностика выпускной системыВо время диагностики решили проверить выпускную систему. После замеров стало понятно, что выхлоп выходит с заметным сопротивлением. Когда добрались до катализатора, причина наконец нашлась.Внутри часть керамических сот уже начала разрушаться. Некоторые фрагменты осыпались и частично перекрывали проход для выхлопных газов. Получалось что-то вроде пробки внутри выпускной системы.Из-за этого двигатель буквально не мог нормально "выдохнуть". Отработавшие газы выходили хуже, наполнение цилиндров свежей смесью ухудшалось, а вместе с этим исчезала и нормальная тяга.Больше всего такая проблема заметна именно на высоких оборотах. В обычном городском режиме машина еще может выглядеть вполне исправной, поэтому многие долго не связывают потерю мощности с катализатором.Пока разбирался с этой неисправностью, выяснил, что на Lacetti подобная история встречается довольно часто на больших пробегах. Катализатор постепенно разрушается изнутри, и процесс может растянуться на месяцы. Машина не ломается резко в один день, а просто становится все более вялой.Альтернативные причиныКонечно, не каждая потеря мощности связана именно с выпуском. Похожие ощущения могут появляться из-за слабого бензонасоса, загрязненных форсунок или проблем с системой зажигания.Например, модуль зажигания иногда нормально работает на спокойной езде, но под нагрузкой начинает пропускать воспламенение, из-за чего двигатель уже не развивает полную мощность.Если не хватает топлива или появляются пропуски зажигания, двигатель чаще работает неровно, могут возникать рывки или ошибки. В случае с забитым катализатором ощущения другие. Машина словно становится тяжелее, мотору трудно набирать обороты, а ухудшение динамики происходит постепенно.После замены катализатора разница оказалась очень заметной. Двигатель снова начал свободно раскручиваться, пропало ощущение, что кто-то держит машину за бампер во время разгона. Реакция на педаль газа стала живее, а ускорение вернулось к тому, каким было раньше.
Замена задних тормозных дисков Chevrolet Lacetti
Во время торможения стало чувствоваться биение. Заглянул на задние тормоза: на дисках заметный износ, колодкам тоже оставалось немного. Решил не растягивать и заменить все за один раз.Что понадобится• новые задние тормозные диски: оригинал GM 96549630, аналоги TRW DF7381, Brembo 08.A872.10, Ferodo DDF1606;• комплект колодок основного тормоза: GM 96405131 (до 2007 г., с ушками) или GM 96800089 (после 2007 г., без ушек);• очиститель тормозов, металлическая щетка;• проникающая смазка;• раздвижные пассатижи или струбцина для вдавливания поршня;• головки и ключи на 14 и 17;• бита Torx T30 или крестовая отвертка для винта диска;• высокотемпературная смазка для направляющих: силиконовая или PAG (полиалкиленгликолевая). Не использовать смазки на нефтяной основе: они разрушают резиновые пыльники;• ключ на 12 для регулировки троса ручника.ПодготовкаПеред разборкой ослабил натяжение троса ручника. Просто опустить рычаг недостаточно: открыл люк под подлокотником, ключом на 12 открутил регулировочную гайку до конца. Если этого не сделать, колодки стояночного тормоза внутри диска будут прижиматься к барабанной части и не дадут снять диск.Поставил машину на ровную площадку, подложил упоры под передние колеса, поднял заднюю часть, установил на опоры. Снял колесо.Снятие суппорта и дискаГоловкой на 14 открутил нижний болт направляющего пальца, придерживая палец ключом на 17. Поднял корпус суппорта вверх как калитку, вынул старые колодки. Подвесил его на проволоке за пружину, не на тормозном шланге: шланг не рассчитан на вес суппорта, при растяжении может треснуть.Дальше головкой на 14 открутил два болта крепления скобы суппорта к кулаку и снял скобу. Момент затяжки этих болтов при сборке: 56 Н·м.Винт, удерживающий тормозной диск на ступице, открутил битой Torx T30 (на некоторых машинах крестовой отверткой, с легким ударом по рукоятке).Снять старый диск оказалось непросто: за годы намертво пристал к ступице. Обработал место соединения проникающей смазкой, подождал. Потом через деревянный брусок аккуратно сбил диск с посадочного места, проворачивая, чтобы не перекосило. По самому диску молотком не бил.Очистка и осмотрХорошо очистил ступицу металлической щеткой. Если оставить ржавчину или грязь, новый диск встанет неровно, и снова появится биение.Раз уж все разобрано, осмотрел механизм ручника внутри: на Lacetti это отдельный барабанный тормоз, расположенный в центральной части диска. Стояночный тормоз никак не связан с суппортом: колодки ручника разжимаются тросом и прижимаются к внутренней барабанной поверхности диска, а суппорт с поршнем работает только на основной тормоз.Колодки ручника оказались еще живыми. Удалил скопившуюся пыль, проверил пружины и регулировочный механизм: все двигалось без заеданий. Толщину накладок замерил: если бы было меньше 2 мм, менял бы вместе с дисками.Направляющие пальцы вытащил, убрал старую смазку, нанес новую высокотемпературную: силиконовую или PAG. Пыльники осмотрел: целые. Заодно проверил защитные чехлы поршня: порванные или потерявшие эластичность лучше заменить сразу.УстановкаНовые колодки основного тормоза поставил в скобу. Поршень заднего суппорта вдавил раздвижными пассатижами: так же, как на передних тормозах.Никакого вкручивания не нужно: на Lacetti поршень не связан с механизмом стояночного тормоза. Перед вдавливанием открыл крышку бачка тормозной жидкости и следил за уровнем: при этом поршень поднимается.Новый диск поставил на ступицу, закрепил винтом. Момент затяжки винта: 4 Н·м. Скобу суппорта прикрутил двумя болтами на 14 моментом 56 Н·м. Суппорт опустил на колодки, закрутил нижний болт направляющей моментом 27 Н·м, придерживая палец на 17.Регулировка ручникаПосле установки новых дисков нужно подвести колодки ручника к барабанной поверхности. Через отверстие для винта диска (или через смотровое окно в щите) плоской отверткой вращал регулировочную гайку до касания колодок с диском, затем отпустил на пару щелчков. Колесо должно вращаться свободно, без трения.После этого затянул трос ручника регулировочной гайкой под подлокотником. По мануалу норма: 7–10 щелчков рычага, и при полностью затянутом ручнике машина должна удерживаться на уклоне 23%.ПроверкаНесколько раз нажал на педаль тормоза: поршень подошел к колодкам и выбрал зазор. Проверил ручник: при отпущенном рычаге колесо вращается свободно, при затянутом намертво.Первые 200 км старался резко не тормозить: новым дискам и колодкам нужно притереться. После этого биение пропало, торможение стало плавным.Что проверить при следующей заменеМинимальная толщина заднего тормозного диска: 8,0 мм для оригинала и Brembo, 9,5 мм для Ferodo DDF1606: у этого аналога минимальная толщина выше, и ориентироваться нужно на цифру конкретного производителя. Номинальная: 10,5 мм (10,6 мм у Ferodo).Если при замере микрометром толщина близка к минимальной или на поверхности глубокие борозды, диск под замену. Колодки ручника меняются отдельно от основных: их артикул GM 96496764. Минимальная толщина накладки: 2 мм.
Почему плохо включалась вторая передача на Шевроле Лачетти
Коробка передач на моей Chevrolet Lacetti долго работала без нареканий, поэтому появление проблемы заметил сразу. Первая передача включалась нормально, третья и остальные тоже не вызывали вопросов, а вот со второй начались странности.Сначала были мысли про сцепление или изношенное масло в коробке. Но чем больше наблюдал за поведением автомобиля, тем сильнее становилось ощущение, что причина находится внутри самой КПП.Как проявлялась неисправностьСо временем симптомы стали более заметными:- вторая передача включалась с усилием; - иногда появлялось легкое похрустывание; - на холодной коробке проблема ощущалась сильнее;При спокойном переключении через небольшую паузу вторая передача включалась легче. Такой признак часто указывает на проблемы с синхронизатором.Где оказалась причинаПосле диагностики выяснилось, что виновником оказался износ синхронизатора второй передачи. Для Лачетти это довольно известная история, особенно на автомобилях с большим пробегом или при активной эксплуатации.Синхронизатор нужен для выравнивания скорости вращения шестерен перед включением передачи. Когда он изнашивается, передачи начинают включаться туго или сопровождаются хрустом.На первый взгляд проблема кажется мелочью. Но со временем ситуация обычно становится только хуже.Что пришлось делатьВ моем случае решение оказалось одно - ремонт коробки передач с заменой изношенных деталей узла второй передачи.Работа включала:1. Снятие коробки передач. 2. Разборку КПП. 3. Дефектовку деталей. 4. Замену синхронизатора второй передачи. 5. Обратную сборку и установку коробки.Конечно, хотелось обойтись более простым способом. Однако никакие присадки и регулировки уже не могли восстановить изношенные рабочие поверхности синхронизатора.После сборки разница почувствовалась сразу. Вторая передача начала включаться легко как на холодной, так и на прогретой коробке. Исчезло ощущение сопротивления на рычаге, а переключения снова стали четкими.При сильном износе синхронизатора возрастает нагрузка на другие элементы коробки, а стоимость восстановления со временем может увеличиться, поэтому не стал откладывать ремонт надолго.Если на Шевроле Лачетти плохо включается вторая передача, не стоит сразу грешить на привод переключения или масло в коробке. В моем случае причина скрывалась именно в изношенном синхронизаторе, а его замена полностью решила проблему.
Регулировка и ремонт рычага КПП на Chevrolet Lacetti
Рычаг КПП на Lacetti стал ходить слишком широко. Первая включалась с ощущением проваливания влево, третью приходилось ловить чуть правее привычного места, задняя иногда входила со второй попытки.Хруста от коробки не было, педаль сцепления работала ровно, поэтому подозрение быстро ушло в привод переключения.Снял чехол рычага в салоне. Пластик вокруг основания целый, шаровая часть живая, но сама ручка болталась неприятно свободно. Потом полез под капот, к механизму выбора передач на коробке. Там картина стала понятнее: тяга двигалась, а часть хода терялась во втулках и шарнирах.Где искать люфт и как подготовиться к заменеНа Chevrolet Lacetti с механической КПП рычаг связан с коробкой через привод кулисы. В салоне видна верхняя часть механизма, под капотом находятся тяга выбора передач, шарнирные соединения, пальцы, втулки и хомут регулировки на штоке.Если эти детали разбиты, регулировка даст слабый эффект: рычаг станет чуть ровнее, но передачи всё равно будут включаться размазано.Перед ремонтом я проверил несколько мест:• ход педали сцепления и включение передач на заглушенной машине;• состояние масла в КПП и отсутствие свежих потёков;• люфт рычага под чехлом в салоне;• тягу и шарниры возле коробки;• пальцы, втулки и стопоры привода;• затяжку регулировочного хомута;• следы масла возле штока выбора передач.Ремкомплект взял именно для привода переключения: втулки, пальцы, стопоры и мелкий крепёж. Сальник штока КПП сюда лучше не мешать без причины, его меняют отдельно при течи масла.У меня следов масла вокруг механизма выбора не было, зато втулки уже ощутимо разбило. Один палец вышел только с раскачкой, стопор поддевал тонкой отвёрткой.Новые втулки смазал и поставил без перекоса. После сборки тяга перестала болтаться на пальце, рычаг в салоне сразу стал плотнее, но до нормальной работы ещё нужна была регулировка.Регулировка привода и проверка результатаРычаг в салоне поставил в нейтраль, отвёл влево и зафиксировал металлическим стержнем через технологическое отверстие. Под капотом нажал фиксатор механизма выбора передач на коробке. Хомут тяги ослаблял ключом на 13.Места там мало, длинным инструментом неудобно, поэтому работал короткими движениями сбоку. После выставления привода хомут затянул, затем убрал фиксаторы.Проверку начал без запуска двигателя. Первая и вторая стали попадаться без поиска, третья больше не уходила в сторону, задняя включилась спокойнее.На короткой поездке рычаг уже не плавал по салону, передачи включались плотнее и понятнее. Старые втулки оставил рядом для фото: по ним видно, откуда взялся этот лишний ход.
Первый ремонт в этом году.
Всем доброго времени суток. Настало время снова подремонтировать свой транспорт. 5 месяцев не видел он сервисов и вот опять😄 Время берёт своё и подвеска немного подустала.. Что было сделано:. Замена передних ступичных подшипников.По 2000р. подшипник и замена 2000р. за подшипник. Стояли родные, проехали 302 000км.. Замена крестовины рулевого вала. Заменой только крестовины увы не обошлось. 4 года назад уже менял у умельца в гаражах.Он зачем то заварил подшипник в вал. За ремонт отдавал 4000р. И вот спустя 4 года и 80 000км. снова развалилась крестовина, но так как она вварена, пришлось менять вал целиком.Стоимость вала 5050р. и за работу 2400р.. Лопнула задняя пружина. В прошлом году перебирал заднюю подвеску, менял стойки, пружины оставил родные. Но вот пришло и их время. Они были родные, проехали 302 000км.Поставил той же фирмы что и стойки, Sufix. Цена за пару 3 243р. За работу 4000р.. Начал потеть шланг жидкости гура, где стык, обход у клапанной крышки. Не нашёл мастера который взялся бы перепрессовать его.Посмотрел цены на новые, от 6000р., было принято решение оставить его пока таким😅 Больно уж кусается цена. Как потечёт, там поменяю. Поменяли жидкость гура. Систему промыли жижой ABRO цена 1100р. за 2 флакона, и залили Ravenol цена 2000р. за 1л.За всю работу за снятие и установки трубки жижи гура и замены жидкости 2500р.Отржавело крепление банки глушителя, приварили на место, 300р.. Ну в целом по сервису всё.Месяц назад перекрасил обода дисков.По цене не знаю сколько вышло на материалы, закупал всё в прошлом году. Примерно в районе 2000р. Два диска возил на правку, в итоге один был лопнут, трещинка с волосок, длиной 4см.За правку и заварку отдал 6000р.. Каждый год при переходе с зимней резины на лето обслуживаю тормозные суппорта. Были заклиневшие верхние направляющие на переднем и заднем суппорте, по правой стороне.Промыл, поршня полирнул войлоком с пастой гой, направляющие смазал. Есть небольшие пятна облетевшего хрома на тормозных поршнях, и по этой причине там появляется ржавчина, из за этого туго выходит тормозной поршень.В дальнейшем нужно заменить.. В дальнейшем нужно поставить рем комплект дверных петель, провисли, и отремонтировать бампера после зимних сугробов. Хочу попробовать поработать со стекловолокном.Приобрёл по весне компрессор, буду пробовать красить 👌 Думаю бампера самое то для обучения, только потом перейти на кузов, но это уже совсем другая история😄В общем планов много, но увы времени совсем не хватает. Пробег: 302 700км.Итого по расходам: 36 593р.Всем спасибо за внимание 😎
Компрессор кондиционера на Лачетти: как выбрать и заменить
У кондиционера сначала появился гул при включении, потом холод стал слабее, а дальше компрессор вообще начал работать рывками. Муфта щёлкает, вроде включается, а толку почти нет, давление в системе не растёт как должно.Подключил манометры, стало ясно, что компрессор уже не качает как положено.На Лачетти он стоит спереди двигателя, со стороны ремня навесного. Крутится от поликлинового ремня, а включается через электромагнитную муфту, которая передаёт вращение на вал.Перед тем как снимать, проверил всё, что может давать похожие симптомы:1. Давление фреона2. Питание на муфте3. Реле и предохранители4. Датчик давленияПосле этого сомнений уже не осталось, проблема именно в компрессоре.Дальше стал подбирать замену. На Лачетти встречаются разные варианты:– Delphi CVC– Halla HS15– оригинальные GM (по сути те же Delphi)При выборе смотрел на несколько вещей:– разъём муфты– расположение трубок– тип шкива и количество ручьёв– каталожный номерСама замена проходит в обычном порядке:1. Сначала откачивают фреон2. Ослабляется ремень3. Отключается разъём муфты4. Откручиваются трубки5. Откручиваются болты крепления6. Компрессор снимается и ставится новыйОтдельно проверил состояние всей системы. Если компрессор разваливается внутри, по системе разносит стружку, и новый долго не проживёт.Поэтому дополнительно:– проверяют магистрали– при необходимости промывают систему– меняют осушитель– смотрят состояние радиатора кондиционераПосле этого уже можно ставить новый компрессор и заправлять систему.