Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Объем фреона в Chevrolet Lanos: сколько хладагента нужно
У Chevrolet Lanos со штатным кондиционером используется хладагент R134a. Заправочная масса системы составляет 720 ±20 г. Это полное количество хладагента в исправном контуре, поэтому воспринимать указанную цифру как порцию для обычной доливки неправильно.Если из дефлекторов пошел заметно более теплый воздух, это еще не значит, что в системе мало хладагента. Причина бывает и в работе вентилятора, компрессора или в забитом конденсаторе.Поэтому сразу добавлять что-то в контур только по температуре воздуха из дефлекторов я бы не стал.Как заправляют кондиционер LanosСамостоятельно такую работу без оборудования я не выполняю. В сервисе сначала подключают заправочную станцию и извлекают хладагент, который остался в системе. Это позволяет не гадать, сколько его находится внутри перед обслуживанием.После откачки контур вакуумируют. Такая процедура помогает удалить воздух и влагу, а заодно дает возможность проверить, удерживает ли система разрежение. Если вакуум быстро теряется, переходить сразу к заправке нет смысла - сначала нужно искать негерметичность.Только после этих операций станция подает в контур установленную для автомобиля массу R134a. Количество контролируется по весу, а не приблизительно по показаниям манометров.Зачем тогда нужны манометрыДавление в системе действительно проверяют, но оно решает другую задачу. По показаниям можно оценивать работу кондиционера, искать отдельные неисправности и смотреть, как ведут себя контуры высокого и низкого давления.Точно определить массу хладагента таким способом нельзя. Показания меняются вместе с температурой на улице, оборотами двигателя, работой компрессора и охлаждением конденсатора. Поэтому одинаковое давление при разных условиях еще не означает одинаковое количество R134a.Если хладагент снова уходитИсправный кондиционер представляет собой герметичный контур. Небольшие потери за много лет возможны, но когда после заправки холод быстро пропадает снова, я бы искал утечку.На возрастном Lanos имеет смысл осмотреть конденсатор, трубки, соединения и уплотнительные кольца. Следы компрессорного масла около соединения тоже могут подсказать место негерметичности.Просто повторная заправка в таком случае даст временный результат. После устранения причины систему снова обслуживают через станцию.Масло компрессора учитывается отдельноХладагент и компрессорное масло - разные рабочие материалы. Полную норму масла не добавляют при каждой заправке кондиционера.Его количество учитывают после конкретного ремонта. Например, часть масла может быть потеряна при замене компрессора, конденсатора или магистрали. Тогда добавляют столько, сколько требуется для выполненной работы, а не произвольную порцию вместе с R134a.Перед обслуживанием конкретного Chevrolet Lanos я также смотрю информационную наклейку под капотом, если она сохранилась. Особенно это полезно после прежних ремонтов климатической системы. Главный принцип здесь простой: сначала определить состояние контура и только затем выполнять полноценную заправку по массе.
Как заменить топливный фильтр на Ланосе и не допустить утечки
Тяга на моем Шевроле Ланос стала вялой, при резком нажатии на газ появлялись провалы, а на обгоне мотор как будто задумывался.Давление в рампе проверил, явных отклонений не увидел, поэтому логично дошел до расходника. Топливный фильтр на Ланосе меняется относительно просто, и откладывать такую мелочь точно не стоит.Сразу отвечу на частый вопрос, где находится топливный фильтр на Шевроле Ланос. Он стоит под капотом, на щите моторного отсека рядом с вакуумным усилителем тормозов, закреплен в металлическом кронштейне. Подключение через быстросъемные штуцеры, так что по времени это обычно быстрее, чем кажется.Когда пора менять фильтрМенять его стараюсь раз в 20-30 тысяч км, а если топливо попалось сомнительное, то и раньше. Забитый фильтр дает типичную картину: провалы при разгоне, туповатая реакция на педаль, иногда подергивания на нагрузке. Плюс лишняя нагрузка на бензонасос, который потом начинает работать громче.Подготовка и сброс давленияПеред тем как лезть в магистраль, сбросил давление в системе: 1. Вытащил предохранитель бензонасоса. 2. Запустил двигатель и дождался, пока он заглохнет. 3. Еще пару секунд прокрутил стартером, чтобы добить остатки давления. 4. Снял минусовую клемму аккумулятора.Работал на остывшем моторе. Под рукой держал емкость под бензин и тряпку, потому что небольшое количество топлива все равно выйдет.Замена топливного фильтраДальше все делал спокойно и без рывков: 1. Очистил место вокруг фильтра, чтобы грязь не попала в соединения. 2. Нажал фиксаторы быстросъемов и аккуратно снял топливные трубки, придерживая штуцеры. 3. Ослабил крепление кронштейна и вынул старый фильтр. 4. Сравнил новый фильтр со старым по длине и типу штуцеров. 5. Поставил новый фильтр по стрелке на корпусе, стрелка должна смотреть в сторону двигателя.Трубки не тянул за шланги. Если фиксатор не идет, лучше еще раз проверить, что нажал его до конца, а не ломать пластик.Проверка герметичностиУстановил фильтр в кронштейн, подключил трубки до четкого щелчка. Вернул предохранитель бензонасоса, подключил аккумулятор и несколько раз включил зажигание без запуска, чтобы насос накачал давление.Перед запуском внимательно осмотрел соединения, потом завел двигатель и еще раз проверил, чтобы вокруг штуцеров было сухо. Если есть хоть намек на влажный след, разъем лучше сразу переснять и защелкнуть заново до конца.После замены мотор стал ровнее набирать обороты, провалы ушли, педаль стала понятнее. По времени вся процедура занимает около получаса, а по эффекту это один из самых быстрых способов вернуть Ланосу нормальную тягу.
Замена охлаждающей жидкости в Ланосе
Однажды на Ланосе температура начала вести себя странно — то держалась чуть выше нормы, то начинала подниматься в пробке, и вентилятор включался чаще, чем обычно. Плюс расширительный бачок стал мутным, а антифриз в нём напоминал смесь ржавчины и компота.Тогда я понял, что пора менять охлаждающую жидкость полностью, а не просто доливать, как делал раньше.История вышла довольно забавная: сначала я думал, что вся процедура займёт минут двадцать, но в итоге провёл около часа, потому что у Ланоса есть свои хитрости, о которых узнаёшь только по факту.С утра открыл капот, глянул на патрубки — мягкие, значит термостат живой. Но антифриз был реально старый, мутноватый.Чтобы потом не заблудиться, составил себе небольшой план, как именно буду менять тосол:- слить жидкость с радиатора- слить остатки из блока двигателя- промыть систему обычной водой- залить новый антифриз нужного объема- выгнать воздушные пробки1. Сначала я полез к нижнему патрубку радиатора. На Ланосе он сидит довольно туго. Снял хомут, но патрубок упирался, будто прирос. Пришлось аккуратно прокручивать его в стороны, пока он наконец не соизволил сдвинуться.Как только патрубок отошёл, антифриз полился ровной струёй, а я понял, что лучше заранее подставить не одно, а два ведра — течёт бодро.2. После этого открыл пробку расширительного бачка и дал жидкости полностью стечь. Но это ещё не всё: в блоке двигателя тоже остаётся литр-полтора старой жидкости.На моём моторе сливная пробка блока находится под выпускным коллектором, и добраться до неё было не так уж просто. Зато когда открутил — понял, что там антифриз ещё хуже, чем в бачке: густой, почти коричневый.3. Промывка тоже оказалась полезной. Закрыл сливные пробки, залил обычную воду, завёл мотор на пару минут, дал поработать и снова всё слил.Вода вышла такого цвета, что я даже удивился, как система до сих пор не кипела. После второго промывочного круга вода стала заметно светлее.4. Теперь настало время заливать новый антифриз. Взял качественный концентрат, развёл его с дистиллированной водой. Ланосу нужно примерно 6 литров, поэтому сделал смесь заранее. Начал заливать медленно в расширительный бачок.Параллельно открыл маленькую пробку на термостате — её многие забывают, а она как раз помогает выгнать воздух.5. Когда уровень дошёл до отметки, закрутил пробку и запустил двигатель. Дальше — самый важный момент: прогреть мотор до открытия термостата.Когда нижний патрубок стал горячим, уровень в бачке начал падать — система втягивала жидкость. Долил ещё чуть-чуть. Несколько раз нажимал рукой на патрубки, чтобы вышел воздух.6. Первые пять минут слегка нервничал — стрелка температуры поднималась чуть быстрее, чем обычно. Но как только открылся термостат и включился вентилятор, стало понятно — всё работает правильно. Температура стабилизировалась, патрубки одинаково горячие, в бачке пузырей больше нет.7. Когда всё остыло, проверил уровень ещё раз — немного ушёл, долил до нужной отметки. На следующий день поездил по городу, специально стоял в пробке — температура держалась идеально.Эта замена научила меня, что даже на простом Ланосе система охлаждения требует внимания. И если антифриз стал мутным или двигатель стал греться быстрее обычного — лучше не тянуть. Тем более процедура несложная, если знать, где находятся сливные пробки и как выгнать пробку воздуха.Теперь я спокоен — мотор работает в правильном температурном режиме, ничего не кипит, не течёт, а я получил очередной опыт, который точно пригодится каждому владельцу Ланоса.
Замена антифриза Ланос 1.5
Когда двигатель стал греться быстрее обычного, а в расширительном бачке появилась мутная жидкость с ржавым оттенком, стало ясно, что антифриз давно выработал свой срок.На Ланосе 1.5 охлаждающая система простая, поэтому решил поменять жидкость сам, чтобы точно знать, что залито и в каком состоянии система.Работу начал на холодном двигателе, чтобы избежать ожогов. Снял крышку радиатора и пробку расширительного бачка — это нужно, чтобы не было вакуума при сливе. Подставил ёмкость примерно на 7–8 литров под нижний патрубок радиатора и ослабил хомут.Как только шланг сдвинулся, потек старый антифриз — густой и тёмный, с осадком. Дал системе полностью стечь, затем снял сливную пробку на блоке цилиндров (находится со стороны выпускного коллектора) и слил остатки.Чтобы промыть систему, залил дистиллированную воду, завёл двигатель и дал поработать минут десять с открытым краном печки. После этого снова всё слил — вода вышла ещё грязной, поэтому процедуру повторил второй раз. Когда жидкость стала прозрачной, можно было заливать новый антифриз.На Ланос 1.5 подходит охлаждающая жидкость типа G12 или G12+, с красным или розовым оттенком. Важно, чтобы она была без содержания силикатов, иначе может повредить алюминиевые части радиатора. Залил около 6,5 литров концентрата, предварительно разбавленного дистиллированной водой 1:1.Перед заливкой убедился, что все пробки закручены, патрубки надёжно зафиксированы, а хомуты затянуты. После заливки завёл двигатель, оставил работать на холостых, пока не открылся термостат. В этот момент уровень в бачке немного упал — долил до отметки между MIN и MAX.Проверил, чтобы из патрубков выходил тёплый воздух, а печка дуло горячим — значит, система прокачалась и воздуха не осталось.Через день поездки проверил уровень снова — остался стабильным, подтеков нигде нет. Старый антифриз выкинул по правилам, не сливая в землю.Чтобы система охлаждения служила дольше, стараюсь соблюдать несколько простых правил:- менять антифриз каждые два года или 40–50 тысяч километров;- не смешивать разные типы жидкости;- проверять состояние шлангов и хомутов при каждой замене масла;- держать бачок и радиатор в чистоте, чтобы не перегревался мотор.После замены двигатель стал работать ровнее, температура держится стабильно, а печка обогревает быстрее. Теперь уверен, что система чистая и защищена от коррозии на ближайшие пару сезонов.
Замена порогов Ланос своими руками
Коррозия на Ланосе появляется быстро, особенно внизу кузова. У меня всё началось с маленького вздутия краски возле заднего края порога, а через год металл в этом месте превратился в ржавчину и стал крошиться.Решил не тянуть и заменить пороги полностью, чтобы восстановить жёсткость кузова и внешний вид. Делал всё своими руками, без сервиса, в гараже.• Сначала снял передние и задние двери, чтобы обеспечить доступ к месту сварки. • Затем зачистил нижнюю часть порога щёткой по металлу и отметил границы среза. • Старый металл был проржавевший насквозь, поэтому болгаркой аккуратно вырезал его до живого металла. Главное — не задеть усилитель, который идёт внутри порога. Он тоже часто ржавеет, поэтому проверил его состояние и зачистил.• Перед установкой нового порога обязательно примерил деталь — она должна точно совпадать с линией кузова и закрывать усилитель без зазоров. • При необходимости подгонял напильником и молотком, чтобы всё легло ровно. • Новые пороги брал оцинкованные — они чуть дороже, но служат дольше.Дальнейшие шаги выглядели так1. Сначала закрепил порог саморезами по месту, чтобы не смещался.2. Приварил точками по заводскому принципу, начиная от средней части к концам.3. После сварки зачистил швы, обработал их антикоррозийным грунтом.4. Изнутри порог пролил антикором через технологические отверстия — использовал пушсало с длинной насадкой.5. Снаружи покрыл поверхность шпаклёвкой, выровнял, загрунтовал и покрасил в цвет кузова.После сборки дверей и окончательной подгонки зазоры совпали идеально, кузов стал жёстче, двери закрываются с приятным звуком, без дребезга.Чтобы новые пороги не пошли ржавчиной, стараюсь соблюдать простые правила:- раз в полгода промывать внутренние полости водой и обрабатывать антикором;- не оставлять грязь и соль внизу кузова — это главный враг металла;- при малейших повреждениях краски сразу подкрашивать место;- зимой стараться не парковаться в сугробах, где влага постоянно держится у порогов.После замены внешний вид машины заметно освежился — Ланос снова выглядит ухоженным, а главное, кузов стал прочнее. Работа трудоёмкая, но результат того стоит, особенно если делать всё аккуратно и не экономить на защите металла.
Как правильно заменить задние тормозные колодки на Ланосе
У Ланоса задние тормоза — барабанные. Это не недостаток, а особенность конструкции, которая до сих пор используется на многих бюджетных моделях. Барабанные тормоза менее требовательны к обслуживанию, но когда приходит время менять колодки, многие пугаются. На самом деле, ничего страшного нет.Собираем инвентарь• Новый комплект задних тормозных колодок (рекомендую Ferodo, TRW или Brembo — не пожалеете)• WD-40 или аналогичная проникающая смазка• Плоская и крестовая отвертки• Пассатижи или бокорезы (для стяжных пружин)• Монтажная лопатка или деревянный клин• Домкрат и противооткатные упоры• Баллонный ключ• Рукавицы — работа грязная!Меняем колодки без паники1. Ставим машину на ручник, подкладываем упоры под передние колеса. Безопасность прежде всего.2. Ослабляем болты заднего колеса, пока оно стоит на земле. Потом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо.3. Перед снятием барабана, через отверстие в щите тормоза найдите регулировочный винт и поверните его отверткой в сторону уменьшения зазора (обычно против часовой стрелки, если смотреть со стороны колеса). Это сведет колодки максимально близко друг к другу.4. Снимаем тормозной барабан. Обычно он просто стягивается руками. Если прикипел — легонько постучите молотком по его краю через деревянный брусок. Не бейте по центру!5. Оцениваем состояние. Увидите две колодки, стянутые пружинами, и механизм ручника. Проверьте барабан на борозды и задиры — если они есть, барабан тоже нужно менять. Важно также проверить внутренний диаметр барабана. На его внутренней поверхности обычно выбит максимальный допустимый диаметр (например, "MAX 201.0 мм"). Если фактический диаметр (его можно измерить штангенциркулем) превышает это значение, барабан также подлежит замене.6. Снимаем старые колодки. Сначала отцепите верхнюю стяжную пружину с помощью пассатижей или отвертки. Затем снимите нижнюю пружину и разъедините колодки. Не забудьте отсоединить трос ручного тормоза от рычага на одной из колодок.7. Устанавливаем новые колодки. Сначала подсоедините трос ручника к новой колодке. Затем установите колодки на место и зафиксируйте их пружинами. Начинайте с нижней — так проще.8. Отрегулируйте зазор между колодками и барабаном - используем плоскую отвертку. Поверните регулировочный винт (звездочку), который находится на нижней части тормозного механизма, через отверстие в щите тормоза. Поворачивайте его до тех пор, пока барабан не начнет надеваться с заметным усилием. Это обеспечит короткий ход педали тормоза9. Устанавливаем барабан на место и затягиваем колесо. Собираем всё в обратном порядке.10. Выберите зазор нажатием на педаль. Несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза до упора, пока она не станет твердой. Это заставит колесный цилиндр раздвинуть колодки до контакта с барабаномЧто может пойти не так• Барабан не снимается. Не пытайтесь его сбить молотком насмерть. Обработайте стык WD-40, подождите 10 минут и постучите аккуратно.• Потеряли пружину или деталь механизма ручника. Работайте аккуратно, лучше на чистой поверхности. Если что-то упало — ищите сразу, пока не закатилось под машину.• После замены педаль «проваливается». Значит, вы забыли отрегулировать зазор с помощью звездочки. Снимайте барабан и исправляйте.• Скрип после замены. Новые колодки могут немного поскрипывать первые 50-100 км — это нормально, они притираются. Если скрип не проходит — проверьте, не задевают ли колодки за барабан.При изучении темы я также понял, что рекомендуется менять колодки комплектом на обеих сторонах оси. Это обеспечит равномерное торможение и предотвратит увод автомобиля в сторону.
Замена ремня ГРМ, помпы и сальника коленвала на Шевроле Ланос: когда менять и сколько это стоит
Хочу поговорить о важных элементах двигателя Шевроле Ланос — ремне ГРМ, помпе и сальнике коленвала. Эти детали играют ключевую роль в работе мотора, и их своевременная замена поможет избежать серьёзных проблем. Разберёмся, когда и как их менять, а также обсудим, сколько это может стоить.Когда менять ремень ГРМЭти детали не вечны, и со временем их нужно заменять. Вот несколько признаков, которые говорят о необходимости замены:- ремень ГРМ: появление трещин, расслоений, заметный износ;- помпа: утечка охлаждающей жидкости, шумы при работе, видимые повреждения;- сальник коленвала: следы утечки масла в районе коленвала.Также стоит ориентироваться на рекомендации производителя по периодичности замены этих деталей. Игнорирование проблемы может привести к серьёзным поломкам двигателя.Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что у вас есть всё необходимое:• новые ремень ГРМ, помпа и сальник коленвала;• набор инструментов (гаечные ключи, торцевые головки и т. д.);• возможно, специальный инструмент для выставления меток при замене ремня ГРМ;• чистая тряпка.Руководство по выполнению заменыПроцесс замены каждой из деталей имеет свои особенности, но в общих чертах он выглядит так:1. Подготовьте рабочее место и убедитесь, что автомобиль надёжно зафиксирован.2. Получите доступ к необходимым деталям — может потребоваться снять некоторые элементы двигателя.3. Демонтируйте старые детали, соблюдая порядок разборки.4. Установите новые детали, следуя инструкции и обращая внимание на правильное расположение и затяжку.5. Проверьте работу установленных деталей и убедитесь в отсутствии утечек.При замене ремня ГРМ особенно важно правильно выставить метки, чтобы избежать проблем с синхронизацией работы клапанов и поршней.От чего зависит стоимость замены• цены на запчасти — оригинальные детали обычно стоят дороже аналогов;• стоимости работы в автосервисе (если вы решите воспользоваться услугами профессионалов);• региона — цены могут варьироваться в зависимости от места.В целом, замена ремня ГРМ, помпы и сальника коленвала — это серьёзная процедура, которая требует определённых затрат, но она необходима для поддержания надёжной работы двигателя.
Проверенные свечи Denso K20TT: кому подойдут и как себя ведут
Свечи зажигания Denso K20TT — это никелевые свечи с технологией Twin Tip, то есть с двумя тонкими электродами: центральным и боковым. За счёт этого воспламенение смеси происходит стабильнее, а искра формируется быстрее.У меня с этими свечами первый опыт был на ВАЗ 2110 с мотором 1.5 — просто решил попробовать что-то другое вместо обычных А17ДВРМ, потому что мотор начал троить при холодном запуске.Поставил K20TT — проблема ушла. После этого брал их и на другие машины, в том числе иномарки.Формально они рассчитаны на 30 тысяч пробега, но по практике у меня доходили до 40–45 без пропусков зажигания. Калильное число — 20, резьба стандартная М14×1,25, длина резьбовой части 19 мм, шестигранник под ключ на 16.По сути, это универсальный типоразмер, который подходит для огромного количества моторов, особенно тех, что не слишком требовательны к составу электродов. И это как раз делает их популярными — не нужно подбирать экзотику, поставил и поехал.В каких моторах ставятся и как себя ведут в реальной ездеПрименяемость у K20TT широкая — свечи ставятся на большинство моделей ВАЗ, на ГАЗель с УМЗ 4216, на Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, старые Toyota, Hyundai, Kia, Ford Focus первого поколения, Opel Astra H и другие атмосферники с обычной искрой.Главное — не путать их с иридиевыми сериями вроде IK20. Тут всё попроще, но и цена значительно ниже. Если нет жёстких требований по ресурсу или тепловому зазору — подойдут отлично.Я ставил такие свечи в Гранту на 8-клапанный мотор. Двигатель стал запускаться лучше зимой — без затяжных прокруток. На холостых стало заметно ровнее, вибрация снизилась, особенно в первые минуты после пуска.При разгоне поведение почти не изменилось, но субъективно реакция стала чуть острее. Проехал на них около 32 тысяч километров, после чего снял — электроды не сгорели, изоляция светлая, никаких следов перегрева или отложений. Зазор почти не ушёл, подогнул чуть — и отдал знакомому на «покататься». До сих пор катается.Что касается отзывов — большинство водителей, с кем общался, говорят примерно одно и то же: хорошие рабочие свечи за свою цену. Без чудес, но и без проблем.Они не требуют обкатки, не чувствительны к октановому числу топлива и вполне стабильно держатся даже в мороз. Есть мнение, что после 30 тысяч начинает страдать стабильность искры, но это нормально для никеля. На иномарках со старой системой зажигания они вообще работают идеально.Если коротко — Denso K20TT подойдут тем, кто хочет просто поставить рабочие свечи и забыть на 30–35 тысяч километров. Для турбомоторов и двигателей с повышенными требованиями к зазору и температуре — нет, а для обычной городской езды и межгорода — самое оно.Я беру либо их, либо NGK BKR6E — обе модели проверены, но Denso чуть дольше держатся на моих моторах. Ну и стоят чуть дешевле.
Где находится салонный фильтр на Chevrolet Lanos и как его заменить
На Lanos вопрос салонного фильтра часто игнорируют, а зря. Если его долго не менять, вентиляция становится вялой, появляется запах, а стёкла начинают запотевать без причины.Я меняю фильтр примерно раз в сезон, и каждый раз удивляюсь, сколько грязи он собирает, особенно после лета по пыльным дорогам. Расскажу, как всё делается своими руками, без сервиса и лишних заморочек.Что нужно приготовить• Плоская отвёртка — чтобы снять крышку корпуса фильтра под капотом.• Фонарик — подсветить нишу фильтра.• Салфетки или ветошь, а лучше пылесос.• Перчатки, особенно если старый фильтр давно не менялся.Покупать дорогой фильтр смысла особого нет, главное, чтобы он плотно сел и не болтался внутри.РасположениеНа Chevrolet Lanos салонный фильтр находится под капотом, с правой стороны, у основания лобового стекла. Он стоит в пластиковом корпусе воздухозаборника, рядом с моторным отсеком.Но не всё так просто: на версиях 2000-2005 годов, особенно с левым рулём, фильтр может вообще отсутствовать. Некоторые комплектации для России его просто не имели с завода.Если у вас такой случай, не беда, место под фильтр всё равно есть, и поставить его можно самостоятельно. На моей машине — заводское отверстие под фильтр, но сам фильтр стоял явно давно.Как проходит замена1. Открываем капот. В правом углу под лобовым стеклом находится пластиковая крышка воздухозаборника — она крепится защёлками или саморезами, зависит от версии. Аккуратно отщёлкиваем или откручиваем её, после чего сразу видно старый фильтр.У меня один раз так было: фильтр буквально развалился в руках. Вытаскиваем его медленно: если он сильно забит, грязь может посыпаться прямо в подкапотное пространство.2. Очистите посадочное место — пропылесосьте, протрите влажной тряпкой. Внутри должно быть чисто и сухо.3. Новый фильтр ставим по направлению потока воздуха — стрелка должна смотреть вниз, в сторону салона. Устанавливаем аккуратно, чтобы не погнуть и не перекосить.4. Закрываем крышку, следим, чтобы все защёлки встали на место и не было зазоров.Проверка после заменыПосле сборки включите вентилятор на первую скорость. Воздух должен идти ровно, без постороннего шума. Если слышите свист или «шлёпанье», возможно, фильтр встал не до конца или зацепился краем. Такое тоже бывает, особенно с неоригинальными моделями.Когда менять и какой фильтр выбратьОбычно производитель советует менять фильтр раз в 10-15 тысяч километров. Но если ездите по городу, особенно летом, пыль забивает фильтр гораздо быстрее — я меняю каждые 6-8 тысяч.Угольный фильтр лучше справляется с запахами, но чуть дороже. Обычный бумажный — дешевле и вполне рабочий вариант, если у вас нет аллергии или хронической духоты в салоне.Кстати, если в вашей комплектации фильтра вообще не было, его можно установить самому. В продаже есть универсальные модули, которые ставятся в воздухозаборник под капотом. Несколько владельцев делали такую доработку — всё работает, воздух чище.
Как правильно заменить ремень ГРМ на Chevrolet Lanos
Итак, друзья, решился я тут на днях на подвиг – замену ремня ГРМ на своей ласточке, Chevrolet Lanos. Скажу честно, сначала было страшновато.Вроде и руки не совсем из… плеч растут, и с техникой кое-как дружу, но ремень ГРМ – это же не лампочку вкрутить. Цена ошибки тут велика – от дорогостоящего ремонта до, не дай бог, капиталки двигателя.В общем, покопался я в интернете, пересмотрел кучу роликов на YouTube, перечитал форумы. Информации – море, но какая из нее правдивая, какая – нет, фиг поймешь.То метки ГРМ показывают одним образом, то другим, то еще какие-то нюансы вылезают. А в автосервисе зарядили такую цену, что жаба чуть не задушила. Решил – буду делать сам!Когда менять ремень ГРМ на Lanos?Официально ресурс ремня ГРМ, около 60 000 км, но лучше не доводить до обрыва, иначе возможен дорогостоящий ремонт двигателя. Первые звоночки: трещины на ремне, посторонние звуки из-под крышки, неровная работа мотора.Что нужно для работы1. Новый ремень ГРМ (лучше оригинал или проверенные аналоги: Contitech, Gates)2. Ролик натяжителя3. Новый ремень генератора4. Головки на 10, 13, 17 мм5. Ключ на 41 мм (для коленвала)6. Домкрат и подпорки7. Вороток с трубой (болт шкива коленвала затянут сильно)8. Метки или мел для разметки9. Фиксаторы распредвала (необязательно, но удобнее)Процесс• Первым делом закупился всем необходимым: новый ремень ГРМ, ролик натяжителя, ремень генератора (раз уж полез, то меняем все разом), ну и набор инструментов, конечно.Ключи, головки, отвертки – все должно быть под рукой.• Дальше – самое интересное. Первым делом скидываем клемму с аккумулятора, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. Затем снимаем защиту двигателя, чтобы получить доступ к шкиву коленвала. Откручиваем шкив, предварительно зафиксировав коленвал от проворачивания. Я использовал для этого старую отвертку, вставив ее в отверстие маховика.• После снятия шкива видим уже сам ремень ГРМ и ролик натяжителя. Прежде чем снимать старый ремень, выставляем метки ГРМ. Метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров. Метка на шкиве распредвала с меткой на головке блока цилиндров. Проверьте несколько раз, это ОЧЕНЬ важно!• Теперь можно ослабить натяжитель ролика и снять старый ремень. Внимательно осматриваем ролик – если он крутится туго или издает посторонние звуки, меняем его обязательно!• Устанавливаем новый ремень ГРМ, следя за тем, чтобы он правильно расположился на шкивах коленвала и распредвала. Важно, чтобы ремень не был перекручен или перегнут. Натягиваем ремень роликом натяжителя. Здесь тоже есть свой нюанс – натяжение должно быть достаточным, но не чрезмерным. Я ориентировался на метку на ролике натяжителя.• После установки ремня ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНО прокручиваем коленвал на несколько оборотов и снова проверяем метки ГРМ. Если метки сместились – повторяем процедуру заново. Это нужно для того, чтобы убедиться, что ремень установлен правильно и двигатель будет работать без проблем.• Дальше устанавливаем шкив коленвала, ремень генератора и защиту двигателя. Подключаем аккумулятор. Заводим двигатель. Если все сделано правильно, двигатель должен завестись легко и работать ровно, без посторонних шумов.Конечно, это только краткое описание процесса. Каждый шаг требует внимательности и аккуратности. Но, поверьте, это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Главное, не торопиться, внимательно изучить инструкцию и не бояться задавать вопросы на форумах.И да, сэкономил я прилично. За работу в автосервисе с меня бы содрали тысяч пять, а то и больше. А так – потратился только на запчасти, ну и немного на нервы, конечно. Но зато получил ценный опыт и уверенность в своих силах!