Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Обучение TPMS на Chery Tiggo 7 Pro Max после смены колес
После смены комплекта колес система TPMS начала ругаться. Давление не отображается, на панели предупреждение, а сами датчики как будто не существуют. Такое бывает после установки новых датчиков или второго комплекта колес, потому что системе нужно обучиться новым ID.На Tiggo 7 Pro Max стоят прямые датчики давления, каждый со своим идентификатором. Просто поставить колеса недостаточно, система должна корректно считать новые датчики.Для работы использовал сканер Mucar T90. У него есть функции работы с TPMS, можно активировать датчики, считывать ID и выполнять обучение системы.Перед началом проверил сами датчики. Если они новые, у них свои ID. Если датчики б/у, важно убедиться, что они рабочие и батарейки внутри еще живые.Дальше зашел в меню сканера. В разделе диагностики выбрал нужную модель, потом блок TPMS. Там обычно доступны несколько вариантов:• активация датчиков;• ручной ввод ID;• автоматическое считывание.Я выбрал вариант с активацией. Сканер по очереди активирует каждый датчик возле вентиля. Подносишь прибор к колесу, запускаешь активацию, после чего считывается ID датчика. Дальше система сохраняет новые данные в памяти TPMS.Порядок колес лучше соблюдать:• переднее левое;• переднее правое;• заднее правое;• заднее левое.Если перепутать порядок, система может потом неправильно показывать расположение колес.После считывания всех четырех датчиков сохранил данные. Давление появилось не сразу, пришлось немного проехать, чтобы блок полностью обновил информацию.Что при такой процедуре важно:• датчики должны быть подходящие по частоте;• батарейки внутри должны быть рабочими;• при слабом сигнале сканер может не считать датчик;• порядок колес лучше соблюдать;• после обучения системе иногда нужно немного движения.У меня после процедуры система заработала без ошибок. Давление появилось на экране, предупреждение ушло. Заодно сверил показания обычным манометром, расхождение минимальное.Если датчик вообще не читается, проблема не всегда в машине. Иногда попадаются уже разряженные или несовместимые датчики. В таком случае никакая активация не поможет, только замена.
Почему печка дует холодным воздухом в Chery Tiggo 7 Pro Max: причины и проверка
Встретился с ситуацией, когда мотор уже прогрет, а печка дует холодным воздухом со стороны водителя. Хочу поделиться, как решил проблему.Исключаем некорректные режимыДа, звучит смешно, но часть историй в духе Чери Тигго 7 Про Макс не греет печка заканчивается тем, что система стоит в странном режиме.Быстрый чек:• ставлю 27-28 и скорость вентилятора вручную, чтобы Auto не чудил• отключаю ECO, если включен• временно выключаю A/C• проверяю салонный фильтр: если он забит, кажется, что печка дует холодным, потому что поток слабый и не прогревает салонЕсли после этого дует холодный воздух из печки, иду дальше.Почему машина прогрета, но воздух дует холодныйТут два больших лагеря причин: тепло не приходит в печку или приходит, но смешивается с холодным воздухом.1. Воздух в системе или низкий уровень антифризаКогда в системе пробка, печка может то греть, то холодить. Иногда именно так и выглядит: машина прогрета но воздух дует холодный.2. Плохая циркуляция через радиатор отопителяРадиатор печки может частично забиться. Тогда на оборотах теплее, на холостых - холоднее.3. Заслонки температуры и распределенияЭто самая частая причина, когда на Чери Тигго 7 Про Макс дует холодный воздух из печки с водительской стороны. Заслонка не доходит до конца, привод подклинивает или после просадки аккумулятора климат теряет калибровку.Получается эффект: не дует горячим воздухом с левой стороны, хотя справа жарит нормально.Почему со стороны водителя дует холодным, а справа нормЕсли со стороны водителя дует холодный воздух, обычно виновато одно из трех:- заслонка смешивания не закрывает холодный канал до конца- сервопривод заслонки щелкает, зависает или не держит положение- радиатор отопителя прогревается неравномерно из-за частичной забитости.Мой алгоритм проверки, без специнструмента1. На холодном моторе смотрю уровень антифриза и нет ли следов подтеков2. Прогреваю, ставлю максимум тепла и трогаю два патрубка печки под капотом• оба горячие примерно одинаково: тепло до печки доходит, копаю в заслонки• один горячий, второй заметно холоднее: циркуляция слабая, возможна пробка или забит радиатор3. Переключаю температуру с минимума на максимум и слушаю, двигаются ли приводыЕсли тишина или постоянные щелчки, неудивительно, что не работает печка со стороны водителя4. Проверяю салонный фильтр и воздуховоды, чтобы исключить банальный затыкЕсли есть функция калибровки климата по мануалу - делаю ее, иногда это реально лечит перекос лево-правоВ большинстве случаев, когда дует холодный воздух, причина либо в пробке и циркуляции через радиатор отопителя, либо в заслонках, особенно если холодно именно слева. Я бы начал с уровня ОЖ и проверки патрубков, а потом уже думал про калибровку и приводы.
Как я победил перегрев в пробках на Chery Tiggo 7 Pro Max
Первые странности заметил в пробке. Температура двигателя начала подниматься выше привычного уровня, хотя раньше стрелка всегда стояла как вкопанная. Вентилятор охлаждения то включался, то молчал, а иногда вообще не подавал признаков жизни.Стоило выехать на свободную дорогу, температура падала, и создавалось ложное ощущение, что проблема исчезла сама собой. Но в городе ситуация повторялась снова и снова, и стало понятно, что дело не в радиаторе и не в термостате.Почему я заподозрил реле вентилятораПод капотом всё выглядело нормально. Уровень антифриза в порядке, течей нет, патрубки горячие, значит циркуляция есть. А вот вентилятор вёл себя странно. Иногда он запускался с задержкой, иногда не включался вовсе, даже когда мотор был явно перегрет.Именно в этот момент подозрение почти сразу упало на реле вентилятора охлаждения.Где искать реле и как его проверитьНа Chery Tiggo 7 Pro Max реле вентилятора находится в монтажном блоке под капотом. Блок закрыт крышкой, на внутренней стороне которой есть схема. Без неё легко ошибиться, потому что реле и предохранители там похожи друг на друга.Само реле отвечает за подачу питания на вентилятор по команде блока управления, и если оно работает нестабильно, охлаждение становится лотереей.При первом осмотре реле выглядело целым. Никаких следов оплавления или запаха гари. Но при прогреве двигателя оно начинало щёлкать с задержкой, а иногда вообще не срабатывало. Для проверки я поменял его местами с таким же реле из соседней цепи.После этого вентилятор начал включаться стабильно, и сомнений больше не осталось. Старое реле работало через раз.Замена реле и неожиданное продолжениеЗамена самого реле, дело несложное. Оно просто вытаскивается из колодки и ставится новое. Но на этом история не закончилась. Через некоторое время проблема снова дала о себе знать. Это уже заставило копать глубже и разбираться с контактами и распиновкой.Почему даже новое реле не решило проблемуВ процессе выяснилось, что в колодке реле один из контактов сидел не так плотно, как должен. Из-за этого при нагреве контакт терял стабильность, и реле переставало нормально управлять вентилятором. В таких случаях помогает перепиновка или восстановление контакта, иначе даже новое реле долго не проживёт.Как я восстановил контактПерепиновка заключалась в аккуратном извлечении проблемного контакта из колодки, поджатии лепестков и восстановлении плотной посадки. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и сам пин. После этого контакт стал сидеть жёстко, без люфта, и проблема больше не возвращалась.Моменты, которые стоит запомнитьВ процессе работы для себя отметил важные вещи:• реле вентилятора расположено в подкапотном монтажном блоке;• нестабильная работа вентилятора часто связана не с мотором, а именно с реле;• визуально исправное реле может работать с перебоями;• ослабленные контакты в колодке вызывают перегрев и отказы;• при замене реле стоит проверять состояние пинов и посадку разъёма.После всех работ вентилятор стал включаться чётко и вовремя. Температура двигателя перестала ползти вверх в пробках, исчезло ощущение, что система охлаждения живёт своей жизнью. Особенно заметна разница была в жаркую погоду, когда раньше приходилось постоянно следить за приборной панелью.Реле вентилятора охлаждения на Chery Tiggo 7 Pro Max играет куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Его отказ редко бывает резким, чаще это постепенные сбои, которые легко пропустить.Если вентилятор включается не всегда или с задержкой, начинать проверку стоит именно с реле и его контактов. Вовремя найденная причина избавляет от перегрева и куда более серьёзных последствий для двигателя.
Как снять и заменить пластиковую обшивку и молдинг задней двери на Chery Tiggo 7 Pro Max
С необходимостью разбирать заднюю дверь на своём Tiggo 7 Pro Max я столкнулся после неудачной парковки — пластиковый молдинг зацепили, он частично отошёл, а под ним появился неприятный скрип.Оставлять так не хотелось: во-первых, портит внешний вид, во-вторых, со временем туда начнёт попадать влага. Поэтому решил снять обшивку и молдинг, разобраться, что с креплениями, и при необходимости заменить повреждённые элементы.Начал с подготовки. Машину поставил в тёплый гараж, потому что на холоде пластик становится жёстким и легко ломается. Сразу приготовил пластиковые съёмники — металлической отвёрткой туда лучше не лезть, можно оставить следы на лаке и обшивке.Уже на этом этапе понял, что дверь у Tiggo 7 Pro Max собрана плотно, но логично, без «сюрпризов», если знать порядок.Процесс разборки для себя выстроил так• снять внутреннюю обшивку задней двери;• получить доступ к креплениям молдинга;• аккуратно демонтировать молдинг снаружи;• проверить клипсы и посадочные места;• установить новый молдинг или вернуть старый;• собрать дверь обратно.1. С внутренней стороны всё начинается с декоративных заглушек. Под ними прячутся саморезы, которые держат обшивку. После их выкручивания карта двери остаётся на клипсах. Отщёлкивал их снизу вверх, без резких движений.Когда все клипсы вышли, обшивку нужно именно приподнять вверх — она сидит в верхнем пазу у стекла. Тут главное не тянуть на себя, иначе можно сломать направляющие.2. После снятия обшивки отсоединил разъёмы — подсветка, кнопки, динамик. Дальше открылся доступ к внутренней части двери и креплениям молдинга.У Tiggo 7 Pro Max молдинг держится на комбинации пластиковых клипс и двустороннего скотча. Это значит, что снимать его нужно особенно аккуратно, чтобы не потянуть за собой лак.3. Снаружи начал с прогрева молдинга феном — тёплый пластик и скотч отходят заметно легче. Затем пластиковым клином медленно прошёлся вдоль молдинга, освобождая клипсы одну за другой. Важно не спешить: если дёрнуть, клипса может остаться в двери или сломаться.У меня пара клипс всё-таки осталась в металле — вытащил их пассатижами и сразу заменил на новые.4. После снятия молдинга внимательно осмотрел посадочное место. Остатки старого скотча обязательно нужно убрать, иначе новый элемент не сядет ровно. Поверхность обезжирил, примерил молдинг на сухую, проверил совпадение отверстий под клипсы.Только после этого снял защитную плёнку со скотча и установил его окончательно, прижимая по всей длине.5. Обратная сборка двери прошла без проблем. Обшивку завёл сверху в паз, затем защёлкнул клипсы по периметру и закрутил саморезы. Перед финальной установкой обязательно проверил, что все разъёмы подключены — один раз уже было, что забытый разъём заставлял разбирать дверь заново.После завершения работы дверь выглядела как новая: молдинг сидит ровно, ничего не скрипит, обшивка плотно прилегает. Снятие и замена обшивки и молдинга задней двери на Chery Tiggo 7 Pro Max оказались вполне посильной задачей, если действовать аккуратно и по порядку.
Пришла пора заменить тормозные колодки.
И так, приступим: для замены передних колодок нам понадобятся ключи на 14 и 19. Откручиваем суппорт и видим наши оригинальные куцые колодки.Отстегиваем разводящие пружинки и вынимаем колодкиПопутно вытащил направляющие, смазки было, кот наплакал, и ходили с трудомУдалил всю старую смазку, нанёс новую смазку для направляющих суппортов PAGТак как я приобрёл передние колодки без отверстий под разводящие пружины, было принято решение просверлить отверстия в колодках. И…Тут меня подвели мои кривые руки, сломал 2 сверла на 2 мм. Короче плюнул на эту затею и поставил без пружин. (временное решение, всё равно просверлю)Собрал прокачал перед. Далее переходим на зад. Для замены мне понадобились ключи на 13 и 15, а также инструмент который приобрёл ранее. Также глушим авто с зажатой кнопкой ручника, чтобы авто не стало на ручник.Открутил суппорт с моторчиком ручника приступил к манипуляциям по утапливанию поршняДля этого воспользовался из набора пятаком на 3 пимпочки.Крутим по часовой стрелке до момента, когда начнёт крутиться мотор ручника, далее просто утапливаем поршень внутрь, как на переднем суппорте. У меня ничего не завернуло, как писали, что может завернуть пыльник поршня.Ну, а дальше всё как обычно, смазываем направляющие, очищаем пластины. Собираем в обратной последовательности.Тыльную сторону колодок передних и задних, в месте контакта тормозного поршня смазывал МС1600Заводим машину, прокачиваем тормоза педаль, нажимаем кнопку ручника, ждём долгое жужжание.📢 Итог всех моих манипуляций:Мой жопомер оценил тормоза, в лучшую сторону. Стало намного комфортнее тормозить, тормоза стали цепкие.Также ушло маленькое биение руля при торможении, грешу на то, что из всех направляющих 3 штуки были практически без смазки и двигались с трудом.И, да колодки задние перестали прилипать, когда снимаешь с ручника, после продолжительной стоянки.💥 Не стал брать всякие керамические колодки с маркетплейсов, по причине того, что керамика хорошо работает когда разогрета, то есть оттормаживаться с высоких скоростей, но для этого и диски надо менять, так как я езжу в основном по городу, керамика мне не к чему, да и к HI-Q у меня больше доверия, брал их у дилера, и на предыдущих машинах тоже их ставил.#пишудляБЖ
Проблема с водой на коврике посажирского сидения. Пробег 31000 тысяча Поступил мне звонок от супруги с жалобой на воду на пассажирском коврике .в сервис ехать не стал так как далеко , пришлось разбираться самому .Почитал форумы , но дельного ничего не вычитал . В итоге снял защитный пластик под бордачком ,обнаружил на нем воду . Но видимых подтёков воду не обнаружил .На этом остановился и сел опять изучать форумы , в которых также ничего не нашёл, на следующий день решил залезть под машину посмотреть патрубок отвода конденсата кондиционера, но был сухой .После этого я решил взять насос для закачки масла в коробку на вазовский автомобиль ,вставил его в патрубок и прокачай пару раз , по звуку было слышно что где-то внутри есть то-ли воздушная пробка,то-ли какой-то резервуар где скопилось вода .Покачал ещё и из шланга хлынула вода примерно пол литра воды вылилось , на этом проблема решилась, из трубки начал капать конденсат , а воды с салоне пока нету , посмотрим что будет со временем Надеюсь мой пост поможет кому нибудь.
Стерся руль
Как бы смешно это не звучало, руля хватило на 20000. Сначала полез сверху(на 12 часов) поехал к ОД, посмотрели, сказали замена.Пока ждал новый руль, старый воспользовался моментом и облез слева(на 9 часов). Пару месяцев ожидания и у меня новый руль. Должны были проверить развал после ремонта.Но стенд на калибровке, отпустили так, мол покатайся посмотри, если все ок то ок, если нет, то поправим.
В очередной раз был в гостях у ОД. На этот раз возникла проблема с системой отопления салона автомобиля. А точнее при работе печки левый воздуховодов дует установленной температурой, а вот справа дует слегка тёплый поток воздуха.Вот с этим я и поехал:" Отрегулировать, выровнять поток воздуха." Но как оказалось после четырех часов копания ОД признался в своей беспомощности. Но при этом признал, что проблема есть. Вот такая вот ситуация. Буду обращаться ещё. Так как меня это не устраивает.