Выбор и замена сцепления на Ларгусе

Рано или поздно придётся столкнуться с заменой сцепления, если у вас Лада Ларгус с механикой. У меня это случилось на пробеге чуть больше 130 тысяч, сначала начали появляться лёгкие подёргивания при трогании, потом добавился хруст при выжиме и стало понятно, что пора.

Сам процесс непростой, особенно без подъёмника, но с грамотным подходом всё реально. Главное — понимать, какой именно мотор у вас под капотом и какое сцепление к нему подходит.

На Ларгусах ставятся два типа двигателей:

• Один — это знакомый многим вазовский, восьми или шестнадцатиклапанный, с индексами 11189 или 21129. Он идёт в паре с нашей родной коробкой ВАЗ.
• Второй — мотор Renault K4M, шестнадцатиклапанный, с французской коробкой JR5.

В стандартный комплект сцепления входит три элемента:

1. Сам диск.
2. Нажимной механизм.
3. Выжимной подшипник.

На Ларгусе с мотором К4М стоит гидравлический выжимной, он совмещён с рабочим цилиндром. Вещь надёжная, но требует аккуратности при установке и обязательной прокачки после замены.

У версии с вазовским мотором всё проще — обычный механический выжимной с вилкой, который тоже легко заменить при снятии коробки.

Я ставил себе комплект от LUK. На К4М у него артикул 620319800, в комплекте всё есть. Есть ещё варианты от Valeo и оригинальный комплект Renault, но LUK лично у меня ходит хорошо и цена разумная.

Для мотора ВАЗ подойдут наборы с артикулами 620308800 от того же LUK или аналоги от Sachs и Valeo. Главное не перепутать — корзины разные по глубине, посадочные места не совпадают.

Если сцепление пробуксовывает, машина дёргается на старте, педаль стала тугой или появился шум при нажатии — это всё явные признаки износа.

В таком случае менять нужно весь комплект, иначе один элемент быстро добьёт остальные. Особенно важно не пытаться оставить старую корзину или подшипник — через месяц снова придётся лезть.

При установке без подъёмника тяжело, нужно снимать коробку, поэтому я делал всё в сервисе, но контролировал процесс. Без центровки диск может встать неровно и вал просто не попадёт в шлицы.

После сборки на К4М обязательно прокачивается гидравлика. И да, не забудьте проверить сальники — если вдруг течёт по первичному валу или коленвалу, лучше сразу всё устранить, чтобы не разбирать коробку повторно.

По выбору — LUK, Valeo, Sachs — это три проверенных варианта. Если машина ездит в городе, часто стоит в пробках и переключения постоянные, лучше брать сцепление с более мягкой корзиной. Оно комфортнее и не так нагружает ногу.

Маховик на Ларгусе одномассовый, но если его перегревали или поджигали сцепление — лучше проверить, нет ли кривизны. Поведённый маховик убьёт даже новый комплект за пару месяцев.

Сцепление на Ларгусе требует точного подхода. Лучше потратить немного времени на подбор и не ошибиться, чем потом дважды платить за работу.

Я прошёл эту историю, и теперь точно знаю, что при пробеге за сто тысяч километров лучше заранее подготовиться и не ждать, пока сцепление окончательно умрёт в дороге. Всё меняется, главное не спешить и использовать нормальные детали.