Замена стоек стабилизатора Лада Калина 1 своими руками
На Калине (первого поколения, передний привод, 8-клапанный мотор) я заметил характерный стук на кочках, особенно при проезде «лежачих» наискосок.
Визуальный осмотр показал: резинки стоек стабилизатора разбиты, пыльники потрескались, а одна стойка болталась. Решил менять обе сразу, так как деталь копеечная, а разбирать всё дважды не хотелось.
Какие стойки подойдут
• Оригинал: 11180-2906040.
• Аналоги: Fenox, Trialli, BelMag, Lemforder, Pilenga.
• Длина стойки: ~135 мм, посадочные — под болт М10.
• Аналоги: Fenox, Trialli, BelMag, Lemforder, Pilenga.
• Длина стойки: ~135 мм, посадочные — под болт М10.
Лучше брать с металлическими шарнирами, а не втулочные — они тише и живут дольше.
Что понадобится из инструмента
• Головки на 16 и 17, ключи рожковые.
• Шестигранник на 6 мм (удерживать палец при откручивании).
• WD-40 или аналог проникающей смазки.
• Монтировка или ломик.
• Домкрат, опора.
• Перчатки, тряпка.
• Шестигранник на 6 мм (удерживать палец при откручивании).
• WD-40 или аналог проникающей смазки.
• Монтировка или ломик.
• Домкрат, опора.
• Перчатки, тряпка.
Порядок замены стоек стабилизатора Калина 1
1. Поставил машину на ручник, подложил упоры под задние колёса.
2. Ослабил гайки переднего колеса, поддомкратил машину, поставил на надёжную опору.
3. Полностью снял колесо — без этого к стойке не подлезть.
4. Обильно залил WD-40 оба болта стойки (верхний к стойке амортизатора, нижний к стабилизатору).
5. Ключом на 17 открутил гайку, внутри удерживал шестигранником на 6. Если шестигранник провернулся — можно болгаркой сделать пропил и выкрутить гайку, но мне удалось аккуратно сорвать.
6. Снял старую стойку, при этом стабилизатор немного приподнял монтировкой — чтобы вышла нижняя проушина.
7. Поставил новую стойку: сначала вставил нижний шарнир, потом верхний.
8. Затянул гайки ключом на 17, удерживая палец шестигранником. Затяжку делал с усилием 35–45 Н·м, без перекоса. Желательно дотянуть уже на опущенной машине, чтобы не было перекрута при работе подвески.
9. Установил колесо, опустил машину. Повторил с другой стороны.
2. Ослабил гайки переднего колеса, поддомкратил машину, поставил на надёжную опору.
3. Полностью снял колесо — без этого к стойке не подлезть.
4. Обильно залил WD-40 оба болта стойки (верхний к стойке амортизатора, нижний к стабилизатору).
5. Ключом на 17 открутил гайку, внутри удерживал шестигранником на 6. Если шестигранник провернулся — можно болгаркой сделать пропил и выкрутить гайку, но мне удалось аккуратно сорвать.
6. Снял старую стойку, при этом стабилизатор немного приподнял монтировкой — чтобы вышла нижняя проушина.
7. Поставил новую стойку: сначала вставил нижний шарнир, потом верхний.
8. Затянул гайки ключом на 17, удерживая палец шестигранником. Затяжку делал с усилием 35–45 Н·м, без перекоса. Желательно дотянуть уже на опущенной машине, чтобы не было перекрута при работе подвески.
9. Установил колесо, опустил машину. Повторил с другой стороны.
Менять стойки лучше парой, даже если стучит только одна.
После замены желательно проехать и проверить развал-схождение, особенно если стояли нестандартные стойки (они могут быть чуть длиннее/короче).
После замены желательно проехать и проверить развал-схождение, особенно если стояли нестандартные стойки (они могут быть чуть длиннее/короче).
Стойки с гарантией хотя бы 20 тыс. км — признак нормального производителя.
Если шарниры на новой стойке слишком «тугие» — это нормально, со временем разрабатываются.
Если шарниры на новой стойке слишком «тугие» — это нормально, со временем разрабатываются.
1 отреагировал
Комментарии