Выбор и процесс замены передних стоек Лада Гранта

На пробеге чуть за 80 тысяч моя Гранта начала выкидывать фокусы. На неровностях появился глухой стук, переднюю часть стало ощутимо болтать в поворотах, а сам руль словно потерял точность. Машина перестала держать траекторию так, как раньше.

Осмотр подвески расставил всё по местам: амортизаторы были мокрые, пыльники потрескались. Решил не тянуть и сразу заняться заменой стоек.

Какие стойки выбрать

Пока собирался заказывать детали, пересмотрел кучу форумов, обзоров и поспрашивал других владельцев. Ассортимент большой, но не всё одинаково хорошо работает на Гранте. Вот что рассматривал:

1. SS20 "Комфорт-Оптима" - газомасляные, жестче штатных примерно на 30%. Управляемость становится увереннее, меньше кренов. Комфорт сохраняется на приемлемом уровне.

2. Demfi "Comfort" - масляные стойки для тех, кто любит плавную и мягкую езду. Особенно актуальны, если дороги в вашем районе не балуют ровностью.

3. Demfi "Premium" - газомасляные, с лёгким занижением. Дают стабильность на высокой скорости, но в городе чувствуется жёстче.

4. Bilstein B4 - надёжные немецкие стойки с отличным качеством, но и ценник соответствующий. Для Гранты, по моему мнению, немного избыточны по бюджету.

5. БелМаг - бюджетный вариант, подойдёт тем, кто не гонится за динамикой и ездит спокойно. Ресурс непредсказуемый, как повезёт.

В итоге остановился на SS20 "Комфорт-Оптима". Они идут в сборе с пружинами, опорами и пыльниками. Это сэкономило время и избавило от возни со сборкой. По цене вышло приемлемо, а по характеристикам - то, что нужно.

Замена стоек - пошагово

Работал в гараже, без подъёмника. Сторона, примерно час. Если всё под рукой, можно управиться за вечер.

1. Подготовка:
   Машину ставим на ровную поверхность, ручник затянут, под задние колёса, противооткатные упоры. Ослабляем гайки колеса, вывешиваем переднюю часть и ставим на опоры.

2. Снятие колеса:
   Обычная процедура : откручиваем болты, снимаем колесо, убираем в сторону.

3. Откручивание стойки стабилизатора:
   Ключом отворачиваем гайку, придерживая болт от проворачивания вторым инструментом. Если закисло, обрабатываем WD-40.

4. Работа с крепежом стойки:
   Сначала обрабатываем нижние болты на поворотном кулаке, потом откручиваем. Ключ на 19. Далее, под капотом, откручиваем три гайки крепления стойки к кузову.

5. Снятие стойки:
   Держим стойку снизу рукой, чтобы не рухнула, аккуратно вытаскиваем в сборе. Ничего сложного, если болты не прикипели.

6. Установка новой стойки:
   Сначала вставляем верхнюю часть в стакан, наживляем гайки. Совмещаем с кулаком, вставляем болты, протягиваем всё с моментом. Верхние гайки тоже затягиваем.

7. Повтор для второй стороны:
   Менять обязательно попарно. Одна новая стойка на фоне старой - это перекос в работе подвески и управляемости.

8. Финальная сборка:
   Ставим колесо обратно, затягиваем крест-накрест, опускаем машину с опор. После этого сразу на развал-схождение.

Почему важно сделать развал

Многие пренебрегают этим моментом мол, визуально всё ровно. Но замена стоек может изменить углы даже на глаз незаметно. У меня после установки SS20 руль чуть ушёл в сторону, и машину начало тянуть. После регулировки всё встало на место: руль прямо, никаких подруливаний, а шины изнашиваются равномерно.

Что изменилось после замены

Разница ощущается сразу.

• Передняя часть стала собраннее, на волнах машина не раскачивается, а в поворотах не заваливается.

• Ушли все глухие стуки и посторонние звуки.

• Подвеска стала отзывчивой и предсказуемой.

Заднюю часть пока не трогал , она на мой взгляд, в порядке, и баланс машины пока устраивает.

Исходя из личного опыта

Если пробег перевалил за 80 000, а передок стал ватным, не откладывайте. Заменить стойки несложно, особенно если брать их в сборе. Главное аккуратность, терпение и не забыть про развал. Надеюсь, мой опыт пригодится тем, кто решит пройти этот путь своими руками.