Передние стойки для Лады Гранта: выбор и процесс замены

На пробеге чуть за 80 тысяч моя Гранта начала выкидывать фокусы. На неровностях появился глухой стук, переднюю часть стало ощутимо болтать в поворотах, а сам руль словно потерял точность. Машина перестала держать траекторию так, как раньше.

Осмотр подвески расставил всё по местам: амортизаторы были мокрые, пыльники потрескались. Решил не тянуть и сразу заняться заменой стоек.

Какие стойки выбрать

Пока собирался заказывать детали, пересмотрел кучу форумов, обзоров и поспрашивал других владельцев. Ассортимент большой, но не всё одинаково хорошо работает на Гранте. Вот что рассматривал:

1. SS20 "Комфорт-Оптима" — газомасляные, жестче штатных примерно на 30%. Управляемость становится увереннее, меньше кренов. Комфорт сохраняется на приемлемом уровне.

2. Demfi "Comfort" — масляные стойки для тех, кто любит плавную и мягкую езду. Особенно актуальны, если дороги в вашем районе не балуют ровностью.

3. Demfi "Premium" — газомасляные, с лёгким занижением. Дают стабильность на высокой скорости, но в городе чувствуется жёстче.

4. Bilstein B4 — надёжные немецкие стойки с отличным качеством, но и ценник соответствующий. Для Гранты, по моему мнению, немного избыточны по бюджету.

4. БелМаг — бюджетный вариант, подойдёт тем, кто не гонится за динамикой и ездит спокойно. Ресурс непредсказуемый — как повезёт.

В итоге остановился на SS20 "Комфорт-Оптима". Они идут в сборе с пружинами, опорами и пыльниками. Это сэкономило время и избавило от возни со сборкой. По цене вышло приемлемо, а по характеристикам — то, что нужно.

Замена стоек — пошагово

Работал в гараже, без подъёмника. Сторона — примерно час. Если всё под рукой, можно управиться за вечер.

— Подготовка:
Машину ставим на ровную поверхность, ручник затянут, под задние колёса — противооткатные упоры. Ослабляем гайки колеса, вывешиваем переднюю часть и ставим на опоры.

— Снятие колеса:
Обычная процедура — откручиваем болты, снимаем колесо, убираем в сторону.

— Откручивание стойки стабилизатора:
Ключом отворачиваем гайку, придерживая болт от проворачивания вторым инструментом. Если закисло — обрабатываем WD-40.

— Работа с крепежом стойки:
Сначала обрабатываем нижние болты на поворотном кулаке, потом откручиваем. Ключ на 19. Далее — под капотом откручиваем три гайки крепления стойки к кузову.

— Снятие стойки:
Держим стойку снизу рукой, чтобы не рухнула, аккуратно вытаскиваем в сборе. Ничего сложного, если болты не прикипели.

— Установка новой стойки:
Сначала вставляем верхнюю часть в стакан, наживляем гайки. Совмещаем с кулаком, вставляем болты, протягиваем всё с моментом. Верхние гайки тоже затягиваем.

— Повтор для второй стороны:
Менять обязательно попарно. Одна новая стойка на фоне старой — это перекос в работе подвески и управляемости.

— Финальная сборка:
Ставим колесо обратно, затягиваем крест-накрест, опускаем машину с опор. После этого — сразу на развал-схождение.

Почему важно сделать развал

Многие пренебрегают этим моментом — мол, визуально всё ровно. Но замена стоек может изменить углы даже на глаз незаметно. У меня после установки SS20 руль чуть ушёл в сторону, и машину начало тянуть. После регулировки всё встало на место: руль прямо, никаких подруливаний, а шины изнашиваются равномерно.

Что изменилось после замены

Разница ощущается сразу.

- Передняя часть стала собраннее, на волнах машина не раскачивается, а в поворотах не заваливается.
- Ушли все глухие стуки и посторонние звуки.
- Подвеска стала отзывчивой и предсказуемой.

Заднюю часть пока не трогал — она в порядке, и баланс машины пока устраивает.

Исходя из личного опыта

Если пробег перевалил за 80 000, а передок стал ватным — не откладывайте. Заменить стойки несложно, особенно если брать их в сборе. Главное — аккуратность, терпение и не забыть про развал. Надеюсь, мой опыт пригодится тем, кто решит пройти этот путь своими руками.