Как заменить сцепление на Ладе Приора своими руками

Сцепление на моей Приоре начало умирать постепенно. Сначала туже стала втыкаться первая передача, затем при трогании с места появились ощутимые рывки. Через неделю-две поймал знакомый запах подгоревшего сцепления — стало понятно, что дальше тянуть нельзя.

Решил не обращаться в сервис, а сделать всё сам, в гараже, благо опыт был. Ни смотровой ямы, ни подъёмника не было — только домкрат, опоры и помощник. Делюсь, как всё прошло по шагам.

Что нужно для замены сцепления

Сразу скажу: сцепление — не та работа, где можно обойтись одной отвёрткой. Нужен хороший инструмент, немного терпения и напарник. Без помощника с коробкой будет тяжело.

Инструмент и материалы:

1. Новый комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник)
2. Домкрат и прочные подпорки (опоры) под кузов
3. Головки на 10, 13, 17, 19 мм, трещотка, удлинители
4. Центровочная оправка — обязательно!
5. Отвёртки и монтажки
6. Смазка для шлицев и подшипника
7. Ёмкость для слива масла из коробки
8. Тормозная жидкость (на всякий случай)
9. Ветошь, перчатки и хорошее освещение

Подготовка машины

— Поставил машину на ровное место, затянул ручник, под задние колёса — противооткатные упоры. Снял клемму «минус» с аккумулятора. Затем вывесил переднюю часть машины, подложил под передние пороги подпорки, колёса снял — так проще будет работать с приводами.

— Слил масло из коробки (обязательно!), снял воздушный фильтр с корпусом — он мешает доступу к коробке и тросу сцепления.

Снятие коробки передач: подробно

Вот здесь важный момент. Просто «вытащить» коробку не получится — сначала её нужно открутить от двигателя и освободить от всех подключений.

1. Снятие стартерa
Открутил болты крепления стартера (их три) и аккуратно отложил его в сторону, не отсоединяя проводку — главное, чтобы не мешал.

2. Отсоединение троса сцепления
Трос отсоединил от вилки и вытащил из кронштейна. Если рычаг уже ослаб — делается легко.

3. Отключение разъёмов
Снял разъёмы с датчика скорости и выключателя заднего хода на коробке. Это нужно, чтобы при снятии ничего не порвать.

4. Снятие крышки картера сцепления
Открутил три болта крышки на передней части коробки (ключ на 10) и убрал её, чтобы получить доступ к нижним болтам.

5. Поддержка двигателя
Важно: перед откручиванием коробки обязательно поддержите двигатель — поддомкрачиваете его через доску снизу или подвешиваете сверху, если есть лебёдка. Иначе он просядет.

6. Снятие опоры двигателя
Открутил заднюю опору двигателя (снизу у подрамника) — она удерживает коробку, и без её снятия не даст освободить агрегат.

7. Отсоединение тяг и кронштейнов
Снял тягу переключения передач, открутил два болта кронштейна реактивной тяги. Всё это крепится к коробке — без этого она не снимется.

8. Демонтаж приводов
Вытащил оба привода из коробки. Чтобы не вылилось масло — можно вставить заглушки или просто подставить ёмкость. Приводы лучше не тянуть резко — аккуратно расшатываете и вытягиваете.

⚠️ Примечание: не отсоединяйте сразу оба привода, если не уверены — может сдвинуться сателлит в дифференциале.

9. Откручивание болтов крепления коробки
Коробка крепится к двигателю 5–6 болтами. Два сверху (ключ на 19), остальные снизу и по бокам. Откручиваются по кругу, после чего коробку можно сдвинуть назад и аккуратно вывести первичный вал из сцепления.

10. Снятие коробки
Коробку я подстраховал домкратом и опустил на доску. Одному здесь тяжело — вал нужно не просто выдернуть, а сделать это аккуратно. Лучше работать вдвоём.

Демонтаж старого сцепления

• сначала снял выжимной подшипник — у меня он уже подвывал, замена была необходима. Далее открутил болты корзины по диагонали (чтобы не повело маховик), снял корзину и диск. Диск был в убитом состоянии — стёрт почти до заклёпок.

Пробег — около 90 000 км.
• маховик внимательно осмотрел — борозд не было, но синеватые следы перегрева были. Решил оставить, просто зачистил наждачкой и обезжирил.

Установка нового комплекта сцепления

• установил выжимной подшипник на место. Затем — корзину и диск, строго с центровочной оправкой, чтобы первичный вал потом вошёл точно.
• болты корзины затягивал по схеме «крест-накрест», момент — около 25 Н·м. Смазал шлицы первичного вала и внутреннее кольцо подшипника тонким слоем — без фанатизма.

Установка коробки и сборка

• коробку поднимал обратно вдвоём с другом. Совместили первичный вал и корзину, чуть покачали, коробка зашла на место. Потянули все болты, прикрутили опору, поставили назад приводы, стартер, трос сцепления и кронштейны.
• установил корпус воздушного фильтра, залил новое трансмиссионное масло. Присоединил разъёмы, закрепил трос, выставил свободный ход.

Проверка и тест-драйв

Подключил аккумулятор, запустил двигатель. Сцепление стало мягче, передачи включаются без усилия. Проехался по району — всё работает как надо, без рывков, скрипов и запаха.

Несколько полезных советов:

— меняйте выжимной подшипник всегда вместе с диском и корзиной.
— используйте центровочную оправку — без неё можно не попасть валом в диск и зря мучиться.
— сальники приводов проверьте обязательно — если есть потёки, сразу меняйте.
— не затягивайте с заменой сцепления, если чувствуете запах гари или рывки — дальше будет только хуже.
— все сопрягаемые поверхности обязательно очищайте перед сборкой.
— если масло в коробке давно не менялось — замените сразу, не откладывайте.

Что в итоге

Сменить сцепление на Приоре своими руками — задача реальная. Главное — заранее подготовить инструмент, заручиться помощником и не спешить. Я управился за день, с перекурами и без спешки.

После замены — совсем другие ощущения: чёткое сцепление, плавный старт, ровное переключение. А главное — сэкономил приличную сумму. Надеюсь, этот подробный опыт поможет и вам.