Как заменить сцепление на КамАЗ: делюсь опытом

Если у вас КамАЗ и педаль сцепления стала "жёсткой", передачи идут с хрустом или машина начала дёргаться при трогании, скорее всего, сцепление уже "на подходе". Я столкнулся с этой проблемой на КамАЗе с двухдисковым сцеплением.

Работа трудоёмкая, но если всё делать по уму и без спешки, вполне реально справиться самому или вдвоём. Делюсь, как я менял комплект сцепления и какие моменты особенно важны.

Что потребуется

- комплект сцепления (корзина, диски, выжимной подшипник),
- набор ключей и головок,
- отвёртки, пассатижи, кернер,
- домкрат и таль или лебёдка,
- металлическая линейка (для регулировки лапок),
- обезжириватель и ветошь.

Если нет талевого подъёмника, лучше не начинать — коробка тяжёлая, можно и спину надорвать, и технику покалечить. Я работал в мастерской, где всё это было под рукой.

Демонтаж коробки

Начал с того, что поставил машину на ровную площадку, вывесил кабину, зафиксировал колёса и отключил аккумулятор. Снял кардан, отсоединил стартер, пневмоприводы, рычаг КПП и заднюю опору двигателя.

Под коробку подставил таль — без неё её не удержать. Только после этого начал отсоединять КПП от двигателя.

Коробка отошла не сразу — пришлось аккуратно расшатать, потому что сидела плотно. Главное — не тянуть силой и не бить по корпусу. Всё делал аккуратно, чтобы не повредить направляющие.

Снятие старого сцепления

Перед тем как откручивать корзину, отметил её положение относительно маховика. Это поможет при установке нового комплекта. Болты откручивал крест-накрест, чтобы не перекосило, и снимал всё поэтапно — сначала корзину, потом диски. Состояние у них было уже никакое: фрикционный слой стёрт, пружины разбиты.

Установка нового комплекта

Сначала зачистил маховик от грязи и остатков старой накладки. Проверил, нет ли трещин, прижогов и выработки — всё было в пределах, шлифовать не пришлось. После этого поставил новые ведомые диски, ориентируясь на метки. Между дисками поставил центрирующую втулку, чтобы всё село ровно.

Корзину затягивал по кругу крест-накрест, шаг за шагом, чтобы избежать перекоса. Все болты протягивал с одинаковым усилием — руками плюс контроль динамометрическим ключом.

Регулировка и сборка

Дальше — регулировка лапок корзины. Здесь пригодилась металлическая линейка. Все лапки должны быть на одном уровне, иначе выжим будет кривой. Зазор выставил по заводским рекомендациям. После этого собрал всё обратно: установил коробку, подключил все разъёмы, приводы и стартер.

Поставил кардан, прикрутил опору двигателя, подключил аккумулятор. Запускал двигатель уже с опаской, но всё прошло штатно. Педаль стала мягче, включение передач чёткое, выжим уверенный.

Что стоит учесть

1. Вместе со сцеплением лучше сразу менять выжимной подшипник. Даже если старый вроде нормальный — менять всё равно.
2. Маховик желательно осмотреть особенно тщательно — даже мелкие трещины могут привести к вибрации и скорой замене всего заново.
3. После замены не рвите машину: первые 500 км — без буксировок, перегруза и резких переключений. Детали должны притереться.

Результатом доволен

Работа заняла у меня почти весь день. Но результат того стоит — машина снова едет плавно, трогается без рывков и не дёргает при переключениях.

Главное — не спешить и не полениться протянуть всё правильно. А ещё — используйте нормальные запчасти. Я поставил комплект от Luk, и пока проблем нет.