Как заменить радиатор охлаждения на Лада Приора 16‑кл (без кондиционера)

Зимой, когда температура опустилась ниже −30 °C, в моей Приоре 2008 года лопнул пластиковый бачок радиатора. Утром под машиной была лужа, а стрелка температуры пошла вверх уже через 10 минут езды.

Это был сигнал — система охлаждения больше не держит. Откладывать не стал, заказал новый радиатор и занялся заменой в гараже. Расскажу, как всё прошло, чтобы другим не пришлось гадать, с чего начинать и как не напортачить.

Какой радиатор подойдёт и на что смотреть

На Приорах без кондиционера используется алюминиевый сборный радиатор. Самый распространённый вариант — LUZAR LRc0127 (по коду — OEM 2170 1301012). У него сердцевина 560×340×26 мм, объём около 0,023 м³, весит примерно 3,1 кг.

Есть и другие варианты: медный 2170.1301012 30 габаритами 647×400×85 мм и весом больше 4 кг, а также облегчённая версия DZR — 670×400×110 мм, 2,3 кг.

Из опыта скажу — алюминиевый сборный оптимален. Он легче, служит дольше, хорошо отводит тепло. Плюс такие радиаторы проще найти и стоят адекватно.

Инструменты и материалы, которые я использовал

• Головки на 8, 10 и 13 мм, трещотка с удлинителем.
• Отвёртки: крестовая и плоская.
• Ёмкость для слива — минимум на 8 литров.
• Пассатижи, перчатки, чистая тряпка.
• Новый антифриз — готовый, залил 6 литров.
• Радиатор LUZAR, как указано выше.

Как прошла замена шаг за шагом

1. Поставил машину на ровную площадку, затянул ручник, отключил минус с аккумулятора.
2. Немного прогрел двигатель до 60 градусов — так антифриз быстрее уходит.
3. Открыл крышку расширительного бачка, подставил ёмкость и открутил сливную пробку на радиаторе — вся жидкость ушла без спешки.
4. Затем снял корпус воздушного фильтра: хомут, разъём ДМРВ и сам корпус — всё просто.
5. Дальше ослабил хомуты на верхнем и нижнем патрубках радиатора, снял шланги.
6. После этого добрался до креплений самого радиатора — две гайки сверху (на 13), плюс нижние кронштейны. Всё держалось крепко, но поддалось без фанатизма.
7. Старый радиатор вынимал аккуратно, чтобы не зацепить провода вентилятора. Он у меня стоял, так что отключил разъём, открутил вентилятор и снял его вместе с держателем.
8. Новый радиатор поставил сразу с крепежом. Болты закрутил с усилием около 15–20 Н•м — чтобы не пережать и не оставить слабины.
9. Шланги надел на место, хомуты затянул.
10. Воздушный фильтр собрал обратно, подключил всё как было.
11. Заполнил систему новым антифризом до отметки MAX.
12. Запустил двигатель и ждал срабатывания вентилятора — он включился при 99 градусах, как и положено.
13. После этого немного долил жидкости и закрыл бачок.
14. Ещё пару раз прогнал систему — всё стабильно, никаких пузырей, уровень держится.

Что показала поездка после ремонта

Через 10 минут на трассе температура стабильно держалась в районе 90 °C. В пробке в городе вентилятор срабатывает вовремя, перегрева больше нет.

Старый радиатор явно уже не справлялся — видно было, как у него по швам сочилось. Новый работает уверенно, при этом мотор стал быстрее сбрасывать температуру после нагрузки.

Дополнительные наблюдения и советы

– Радиатор лучше брать сборный алюминиевый — вес меньше, теплоотдача выше, ресурс больше.
– При сильном перегреве рекомендую сразу поменять и патрубки — особенно если им больше пяти лет.
– Шланг 21120 8101200 86 подходит отлично, и стоит недорого.
– Болты лучше затягивать динамометрическим ключом — чтобы не повредить пластик корпуса.

Заняло всё около двух часов. Главное — не торопиться и проверять каждую мелочь. После замены ощущение, что машина дышит свободнее. Температура стабильная, никаких сюрпризов. Так что не тяните, если радиатор дал трещину — менять можно спокойно в гаражных условиях.