Что делать, если на Приоре загорелся чек с ошибкой P0130

Бывает, смотришь на приборку своей Приоры: «чек» горит, а машина едет как обычно... пока не замечаешь, что стрелка топливомера падает на глазах. Все началось с того, что на приборке загорелся знакомый всем «чек».

Машина при этом ехала вполне сносно, разве что на холостых оборотах появилась легкая нестабильность, да и расход топлива, как мне показалось, пополз вверх. Подключение копеечного сканера ELM327 расставило все по своим местам: P0130 — неисправность цепи датчика кислорода (банк 1, датчик 1).

Кто этот датчик и за что он отвечает

Если по-простому, то датчик кислорода (или лямбда-зонд) — это «нюхач» в выхлопной трубе. Он стоит до катализатора и постоянно анализирует, сколько кислорода осталось в выхлопных газах.

Эту информацию он отправляет «мозгам» (ЭБУ), а те на ее основе корректируют топливную смесь — делают ее богаче или беднее.

Когда этот датчик начинает врать или вовсе перестает работать, ЭБУ сходит с ума. Он не понимает, как готовить смесь, и переходит на аварийный, усредненный режим работы. Отсюда и все симптомы: повышенный расход, плавающие обороты и, конечно, горящий «чек».

Почему он ломается и как его проверить

Причин выхода лямбды из строя несколько: естественный износ, некачественный бензин, забитая копотью рабочая поверхность или обрыв цепи подогрева. Да-да, внутри датчика есть нагревательный элемент, который быстро выводит его на рабочую температуру. Чаще всего проблема именно в нем.

Прежде чем бежать в магазин за новым датчиком (а стоит он не три копейки), я решил проверить старый.

Мой план проверки был таким:

1. Визуальный осмотр. Первым делом я залез под машину и нашел датчик — он вкручен в выпускной коллектор. Осмотрел провода, идущие к нему, и сам разъем. Часто проблема кроется в перетертом проводе или окислившемся контакте. У меня все было чисто.

2. Проверка цепи подогрева. Это самая простая и частая проверка. Я отсоединил разъем датчика. На самой фишке лямбды нашел два одинаковых по цвету провода (обычно белые) — это и есть контакты нагревателя.

Взял мультиметр, переключил его в режим омметра и измерил сопротивление между этими контактами. У исправного датчика оно должно быть в пределах от 4 до 10 Ом. Мой мультиметр показал обрыв — бесконечность. Диагноз подтвердился: сгорел нагреватель.

3. Проверка сигнала (для продвинутых). Если подогрев в норме, можно проверить и сам сигнал. Для этого нужен сканер или осциллограф.

На прогретом моторе сигнальное напряжение исправного датчика должно постоянно «плясать» в диапазоне от 0.1 до 0.9 Вольт. Если напряжение замерло на одном месте или меняется очень медленно — датчик «отравился» и врет.

В моем случае все стало ясно после проверки подогрева. Заказал новый датчик, выкрутил старый с помощью специального разрезного ключа на 22, вкрутил новый и сбросил ошибку. «Чек» погас, холостые обороты выровнялись, а расход топлива по бортовому компьютеру сразу пошел вниз.