Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 1 фото
УАЗ Патриот 2014 - делаем музыку (УРАЛ АК)В первый-же год эксплуатации поставил себе саундмаксы, их яро нахваливало пару "пингвинов" у нас в городе, которые просто безума от этих динамиков. В 25г зашумил салон но звучание лучше не стало.Звоню в Красноярск в Спартумаркет, долгое и интересное общение, вердикт: УРАЛ. Тоже заглядывался на эти динамики, месяц назад в итоге покупаю и начинаю установку.Нужен паяльник на случай если ваши провода живые и хорошие, не стал менять и к ним запаялся, болгаркой немного наду пильнуть дверь за самим динамиком и обработать место пила, иначе динамик упирается в металл двери.Из фанеры 5 делал круги к которым через обшивку притянул сами динамики. Установка очень простая. Пискуны прикрутил сверху к двери, ничего не мешает и не задевает, заодно проверил грунтование и покраску, на водительской двери пришлось немного подкрасить, но краска фирмы кудо просто отвалилась от грунтовки, на других дверях обычная по металлу антикоррозийная, вот она держится нормально.Я любитель тяжёлой музыки, проверку начал с AC/DC, потом плавно перешло на ZZ TOP, на следующий день проверил их максимум на In this moment, Skillet, ну и турбозажигалочка Amarant - теперь машина звучик по настоящему, доволен как слон!
Замена вискомуфты на электровентилятор УАЗ Патриот
Вискомуфта на моем УАЗ Патриот стала включаться через раз. В пробке температура ползла вверх, а на холодном моторе крыльчатка иногда шумела без особой причины.Менять муфту на такую же не захотел, поэтому решил поставить электровентилятор на радиатор охлаждения. Нужен был понятный режим работы: автоматическое включение при нагреве и отключение после снижения температуры.Какой вариант выбралПри выборе смотрел на диаметр крыльчатки, направление потока, производительность и потребляемый ток. Вентилятор установил за радиатором в кожухе, чтобы он работал на всасывание.Перед окончательным монтажом кратковременно подключил питание и проверил направление потока. Воздух должен проходить снаружи через радиатор в моторный отсек. При неправильном вращении производительность вентилятора заметно снижается.Как собрал подключениеСиловую цепь собрал через отдельное реле. Предохранитель установил рядом с аккумулятором, а питание к электродвигателю провел проводом подходящего сечения.Основное управление работает автоматически по температуре. Дополнительную кнопку подключил к управляющей цепи реле через отдельную развязку. При нажатии она принудительно активирует обмотку реле, а силовой ток вентилятора проходит только через его контакты.Схема получилась такой:1. Плюс аккумулятора проходит через предохранитель к силовому контакту реле.2. С выхода реле питание поступает на электродвигатель вентилятора.3. Минус вентилятора подключен к надежной точке массы.4. В автоматическом режиме реле включается по сигналу температуры.5. Отдельная кнопка позволяет подать управляющий сигнал на реле независимо от температурного управления.Номинал предохранителя, реле и сечение проводов подбирал по рабочему и пусковому току конкретного вентилятора. Соединения обжал, закрыл термоусадкой и закрепил вдали от выпускного коллектора, ремня и других подвижных деталей.Монтаж и проверкаСнял вискомуфту вместе с крыльчаткой, проверил состояние ремня и свободное пространство между радиатором и двигателем. Электровентилятор закрепил на жестком кожухе. Крепления, проходящие через соты радиатора, использовать не стал, поскольку вибрация может со временем повредить его трубки.После сборки прогрел мотор на месте и дождался автоматического включения вентилятора. Затем проверил ручное управление, напряжение в бортовой сети и нагрев силовых проводов. Вентилятор запускался уверенно, а после снижения температуры отключался.Следующую проверку провел в движении и при длительной работе двигателя на месте. Температура оставалась стабильной, а на холодном моторе лишнего шума от крыльчатки больше не было.После удаления вискомуфты охлаждение полностью зависит от электродвигателя, проводки, реле, датчика и исправности генератора. Поэтому механический привод снял только после проверки автоматического и ручного режимов.Кнопку оставил как резервное управление. В обычных условиях пользоваться ей не требуется: вентилятор включается автоматически. После нескольких поездок повторно осмотрел крепления, клеммы и силовые провода, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и ослабленных соединений.
Установка автономного отопителя в УАЗ Патриот
УАЗ Патриот зимой любит проверять терпение: пока мотор не прогреется, в салоне не курорт, а на коротких поездках еще и стекла быстро запотевают.Поставил автономный отопитель - тот самый сухой фен - чтобы греть салон без запуска двигателя и не гонять мотор по 10 минут на месте.Куда поставил и почему именно тудаПеребрал варианты, куда лучше поставить сухой фен.Под переднее сиденье - места мало и шум ближе к уху. В багажнике проще обслуживать, но тянуть воздуховоды дальше. Я выбрал нишу в задней части салона ближе к борту: короткий выхлоп вниз, рядом питание, и воздуховод удобно вывести в проход.Главное правило - снизу под днищем должно быть место под выхлоп, забор воздуха и топливную магистраль, чтобы ничего не упиралось в раму и не грелось рядом с проводкой.Что подготовил перед монтажом автономного отопителяПроверил комплектность: печка, монтажная пластина, гофры, выхлоп, топливный насос, шланги, проводка, пульт.Из инструмента понадобились дрель, коронка, герметик термостойкий, хомуты, изолента, термоусадка.Сразу решил, что питание беру отдельной линией от АКБ через предохранитель, а не от случайной цепи в салоне.Установка автономки в УАЗ Патриот1. Разметил место и примерил печку с пластиной, чтобы отверстия под воздух и выхлоп выходили ровно вниз.2. Просверлил и вырезал отверстие под жгуты и патрубки, обработал кромки, загрунтовал металл.3. Посадил пластину на герметик, стянул крепежом, чтобы не подсасывало воздух из салона.4. Снизу развел трассы: выхлоп в сторону и вниз с уклоном от печки, подальше от пластика и магистралей, на крепежах. Забор воздуха - отдельно, чтобы не тянуло теплый выхлоп обратно.5. Топливо: врезался в топливозаборник через отдельный штуцер (или отдельную трубку, если комплект позволяет). Насос закрепил на кузове под углом, как в инструкции, и поставил магистраль так, чтобы нигде не перетиралась.6. Проводку протянул в гофре, массу сделал на чистый металл, плюс - напрямую с АКБ, предохранитель поставил максимально близко к аккумулятору.7. Вывел воздуховод и решетку так, чтобы не дуло прямо в пластик тоннеля и не перекрывало проход.Мелочи, в которых чаще всего косячат1. Самая частая ошибка - короткий или неправильно направленный выхлоп. Он должен уходить от машины и не бить в днище, иначе запах и нагар обеспечены. 2. Подсос воздуха через неплотную площадку - из-за этого автономка в Патриот начинает дымить на запуске. 3. Экономия на питании - тонкий провод, плохая масса и просадка напряжения дают ошибки и срывы розжига.Проверка после установкиСделал пробный запуск на улице: сначала прокачка топлива, потом прогрев. Проверил, что выхлоп не касается ничего и не греет рядом элементы, что топливные соединения сухие, а в салоне нет запаха. После пары циклов подтянул хомуты и еще раз просмотрел крепеж снизу.Теперь отопитель УАЗ Патриот прогревает салон заранее, стекла не текут, а мотор живет спокойнее - включил автономку, и через несколько минут уже можно нормально садиться и ехать.
Дополнительная помпа отопителя УАЗ Патриот: установка на 409-м
Печка на UAZ Patriot зимой грела нормально только в движении. Стоило постоять в пробке или оставить мотор работать на холостых, как воздух из дефлекторов становился заметно прохладнее.На сильном морозе это особенно чувствовалось, поэтому решил поставить дополнительную электрическую помпу в контур отопителя.Такая доработка помогает увеличить циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор печки на малых оборотах двигателя. Особенно полезно это зимой, когда мотор работает на холостых, а тепла в салоне хочется больше.Для установки помпы мне понадобились:- сама дополнительная помпа под патрубки нужного диаметра; - несколько отрезков шланга; - хорошие металлические хомуты; - проводка; - реле; - предохранитель; - разъём питания под конкретный насос.Установка дополнительной помпы и монтаж в систему1. Сначала занялся механической частью. На моей машине место под установку оказалось рядом с магистралью отопителя, поэтому городить отдельный кронштейн не пришлось. Перед работой дождался остывания двигателя и частично слил антифриз, чтобы не залить всё вокруг при снятии патрубков.2. Дальше снял шланг подачи на радиатор печки и встроил насос в разрыв магистрали. Самое важное здесь - поставить его по стрелке направления потока на корпусе. Если перепутать стороны, нормальной циркуляции не будет.3. Все соединения собрал на новых хомутах, без перетяга, чтобы не повредить штуцеры. После этого проверил, чтобы шланги нигде не тёрлись о кузов, выпуск или подвижные детали.Электрика, запуск и результатЭлектрику решил делать отдельно и нормально, без подключения к случайным штатным цепям.• Питание взял от аккумулятора через отдельный предохранитель и реле. Управляющий плюс вывел через кнопку в салон, чтобы включать помпу тогда, когда это действительно нужно.Такой вариант удобнее, чем врезаться в цепь обогрева стекла или вентилятора печки. Штатная проводка остаётся без лишней нагрузки, а схема получается понятной и безопасной.• Массу посадил на хороший зачищенный контакт кузова. Для дополнительного насоса это важно: при плохой массе он может крутиться слабее или работать нестабильно.• После сборки залил антифриз обратно, развоздушил систему и прогрел двигатель до рабочей температуры. Несколько раз проверил уровень жидкости и все соединения на течи после прогрева.На холостых разница стала заметной. Раньше в пробке воздух быстро остывал, теперь температура держится стабильнее, а салон прогревается приятнее. На трассе чудес не произошло, там и раньше печка справлялась нормально.
УАЗ Патриот: поставил электрический подогреватель, чтобы зимой не мучить мотор
Каждую зиму на Патриоте одно и то же. Мороз, густое масло, тяжелый запуск и первые минуты работы двигателя с неприятным металлическим звуком. Аккумулятору тяжело, мотору тоже.После пары таких утренних запусков решил, что хватит издеваться над машиной и поставлю электрический подогреватель двигателя.Выбрал вариант, который врезается в систему охлаждения и работает от 220 вольт. Принцип простой: греет антифриз, а тот уже прогревает блок цилиндров. Хотелось именно стационарное решение, без автономки на топливе.Перед установкой подготовил:- сам подогреватель с комплектом шлангов- тройники под диаметр патрубков- хомуты- набор ключей- емкость для слива антифриза1. Сначала полностью остудил двигатель и слил часть охлаждающей жидкости. Подогреватель решил врезать в малый круг, чтобы жидкость циркулировала через блок. Нашел подходящий участок шланга, разрезал его и установил тройники.Важно было закрепить устройство ниже уровня расширительного бачка, чтобы избежать воздушных пробок.2. Все соединения затянул новыми хомутами, проверил, чтобы шланги не перегибались и не касались горячих элементов. Сам корпус подогревателя закрепил на кронштейне к кузову, чтобы он не болтался при движении.3. После сборки залил антифриз обратно, выгнал воздух и прогрел двигатель. Убедился, что нигде нет подтеков. Дальше оставалось проверить работу от сети.4. Подключил подогреватель к розетке через удлинитель. Через пару минут корпус стал теплым, а еще через полчаса патрубки заметно нагрелись. Утром перед запуском включил его примерно на час. Когда повернул ключ, двигатель завелся легко, без привычного тяжелого прокручивания. Печка почти сразу начала дуть теплым.На УАЗ Патриот установка электрического подогревателя сильно облегчает зимнюю эксплуатацию, особенно если машина стоит во дворе с доступом к сети. Главное - аккуратно врезаться в систему и тщательно проконтролировать герметичность. Теперь в морозы запуск стал спокойным, без лишнего стресса для мотора и аккумулятора.
Как правильно подключить дополнительный радиатор отопления в Патриоте
В мороз на Патриоте быстро понимаешь, где сидят слабые места отопления. Спереди через десять минут уже можно снять перчатки, а на втором ряду пассажиры просят прибавить печку.Обороты в городе невысокие, поток антифриза через радиатор меньше, и длинные воздуховоды до задней части салона делают своё дело — тепло доходит ослабленным.На обычной компоновке отопителя основной радиатор стоит в передней части панели. Воздух проходит по длинным каналам назад и по пути остывает. На длиннобазных версиях это ощущается сильнее.Что ставят владельцы вместо штатной схемы• Самый популярный вариант: водяная дополнительная печка. Чаще берут компактный радиатор с вентилятором на 12 В или отопитель от ГАЗели. Его размещают под передним пассажирским сиденьем или в ногах второго ряда.• Для экспедиционных машин ставят автономные воздушные отопители типа Планар. Они работают независимо от двигателя и греют салон на стоянке. В повседневной езде чаще выбирают водяной вариант, его проще подключить и меньше нагрузка на электрику.Как подключают и где появляются проблемыОсновной вопрос: схема врезки. Параллельное подключение через тройники выглядит проще, но на холостых оборотах поток через основной радиатор падает. В пробке передняя печка начинает греть слабее.Последовательная схема работает стабильнее: антифриз проходит через штатный радиатор, затем через дополнительный и возвращается к помпе. Температура в салоне выравнивается, разницы между передним и задним рядом нет.Типичные ошибки установки• использование шлангов меньшего диаметра• перегибы магистрали под ковролином• отсутствие крана перекрытия на лето• подключение вентилятора без реле• неполная прокачка системы после сборкиСужение магистрали снижает циркуляцию. Перегибы создают воздушные карманы. Без крана летом через дополнительный радиатор постоянно идёт горячая жидкость, и салон нагревается. При подключении вентилятора напрямую контакты начинают греться.Что обязательно учесть при установкеСистема охлаждения Патриота чувствительна к воздуху. После монтажа дополнительного контура нужно прогреть двигатель с включёнными обеими печками, дать системе выйти на температуру, затем проверить уровень антифриза и при необходимости долить. Эту процедуру приходится повторить несколько раз.При правильной последовательной врезке задний ряд начинает прогреваться через 10–15 минут, передняя печка не теряет мощности, а двигатель работает в штатном температурном режиме. В морозы ниже −15 разница ощущается сразу: тепло распределяется по салону равномерно.
Установка АКПП на УАЗ Патриот
Мне всегда хотелось сделать Патриот более удобным для поездок по городу, поэтому идея поставить автоматическую коробку зрела давно. Решился на переделку после того, как устал от постоянной работы с рычагом в пробках.Процесс оказался намного сложнее, чем я ожидал, но теперь могу подробно рассказать, какие особенности и трудности встречаются при установке АКПП на этот автомобиль.Началось всё с поиска подходящей коробки. Наиболее распространённые варианты — установка автоматов от Hyundai, японских Aisin или готовых комплектов, которые предлагают специализированные мастерские. Я выбрал АКПП Aisin, потому что она хорошо переносит нагрузку и подходит по характеристикам к мотору Патриота.Но коробка — это только часть задачи. Пришлось заранее уточнить, какие адаптеры и переходные плиты нужны, поскольку стыковка с двигателем ЗМЗ требует точного согласования.Когда все детали были на руках, стало ясно, что объем работ достаточно большой. Чтобы ничего не упустить, составил себе схему того, что предстояло сделать:* Демонтировать полностью механическую коробку и сцепление.* Установить переходную плиту между двигателем и АКПП.* Подобрать и поставить другой кардан, поскольку длина изменилась.* Смонтировать новый радиатор или контур охлаждения для автомата.* Подключить электронный блок управления и увязать его с проводкой автомобиля.* Изменить крепление коробки и адаптировать поперечину под новую конфигурацию.Сложнее всего оказалось с электрикой. АКПП требует корректного взаимодействия с ЭБУ, иначе коробка будет работать в аварийных режимах. Пришлось прокладывать отдельный жгут, устанавливать датчики положения селектора и обновлять прошивку.На этом этапе без помощи специалистов было бы трудно, потому что малейшая ошибка приводит к неправильному переключению передач.Также пришлось изменить тоннель салона и поставить другой селектор. Новая консоль встала аккуратно, но потребовалось немного подогнать пластиковые элементы, чтобы всё выглядело заводским образом. После сборки и первой проверки коробка включилась мягко, без толчков.Первые километры показали, насколько изменилась машина: разгон стал ровнее, движения плавнее, а езда по городу значительно комфортнее.Патриот с автоматом ощущается совсем по-другому. Да, переделка требует вложений и времени, но результат того стоит.
Лучшие решения для тюнинга УАЗ Хантер: адаптируем автомобиль для грязи и асфальта
Покупка УАЗ Хантер — это только начало пути. Все знают, что этот автомобиль создан из компромиссов, и чтобы он стал по-настоящему комфортным в городе и бескомпромиссным на бездорожье, его придется дорабатывать.Я занимался тюнингом своего Хантера, стремясь создать универсальную машину. Расскажу о самых эффективных и обязательных доработках, которые повышают ресурс и удовольствие от вождения, соблюдая при этом бюджет.Тюнинг для бездорожьяГлавная задача для оффроуда — это проходимость и живучесть узлов. Начинать нужно всегда с подвески и колес, а не с лебедки.Вот три обязательных шага для подготовки Хантера к серьезной грязи:• Лифт подвески. Это критически важно для установки больших колес. Я рекомендую лифт комплектом, который включает пружины и удлиненные амортизаторы (например, от Ранчо или РiF). Оптимально — лифт на пять или шесть сантиметров.• Шины. После лифта можно ставить грязевую резину (MT) размером 32–33 дюйма. Вы сразу почувствуете разницу в сцеплении. Не забудьте проверить соответствие дисков, чтобы не тёрло арки.• Защита и шноркель. Установите защиту рулевых тяг и бензобаков. Шноркель (воздухозаборник, выведенный на крышу) — обязателен, чтобы избежать гидроудара при форсировании бродов.Эти доработки сразу повышают проходимость Хантера в разы и дают уверенность на сложном рельефе.Доработки для города и комфортаЗаводской Хантер в городе утомляет — он шумный, руль неинформативный, а кресла не держат. Тюнинг для города направлен на устранение этих недостатков.1. Рулевой демпфер. Это маст-хэв. Демпфер устанавливается на рулевую тягу и гасит удары от колес, которые передаются на руль. С ним руление становится намного комфортнее и безопаснее на скорости, особенно после установки больших колес.2. Шумоизоляция. Штатная шумоизоляция отсутствует как класс. Полная проклейка салона (пол, двери, потолок) качественным вибро- и шумопоглощающим материалом — это огромный шаг к комфорту. После этой доработки в салоне можно будет разговаривать, не повышая голоса.3. Сиденья. Заводские кресла — это боль. Замена передних сидений на анатомические от иномарок (например, от старых Опелей или Саабов) кардинально меняет посадку и снимает усталость в длительных поездках.УАЗ Хантер — это конструктор для взрослых. Начинайте с самого необходимого: лифт и демпфер. Затем добавляйте всё остальное. Главное, помните: все доработки должны быть качественными и последовательными.Так вы получите универсальный автомобиль, который не подведёт вас ни в глубокой грязи, ни в городских пробках.
Какие выбрать лампы? Как сделать лучше свет вашего автомобиля
Хочу поговорить с вами про фары наших любимых машин. Дело они делают очень важное — освещают дорогу перед автомобилем.К большому сожалению, автопроизводители до сих пор тормозят прогресс и оснащают автомобили рефлекторной оптикой с галогеновыми лампами, которые в отличие от с какого-то фига строго запрещённого ксенона, или же вполне себе легальных светодиодов не светят вообще!Нужно же идти в ногу со временем и пользоваться новыми технологиями, ведь что ксенон, что светодиоды, и выглядят красиво, и светят гораздо ярче, а видимость дороги напрямую влияет на безопасность!Неужели инженеры не могут этого понять и снять с производства фары под устаревший галоген? Почему люди вынуждены колхозить, чтобы хоть как-то улучшить свет?!Но постойте? Вы правда подумали, что я сейчас серьёзно? Если да — то плохо вы меня знаете 😁Человек — это такое существо, которому сколько не дай, ему будет мало. Предлагаю раз и навсегда разобраться, что вообще можно, а что нет. Что такое хорошо, а что такое плохо? И почему "лучшее" — враг хорошего?Причем разобраться очень тщательно — взглянув на вопрос сразу с 3 разных сторон: с точек зрения закона, физики и безопасности.Часть 1. Нормативно-правовая.Пожалуй, стоит оговориться, что я вовсе не юрист и в законах разбираюсь весьма посредственно — на уровне рядового гражданина. Я приведу лишь некоторые пункты статей нормативно-правовых актов (далее по тексту — НПА) по нашей теме и сделаю простые и понятные выводы.Можете моим доводам не верить — имеете на то право, в этом случае настоятельно рекомендую ознакомиться с перечисленными НПА самостоятельно, их названия кликабельны.Ни для кого не секрет, что одно из самых лучших снотворных — чтение НПА в оригинале. Но где, кроме как не в них можно найти ответ на главный вопрос — что нельзя, а что льзя можно и как должно быть.Разбирать вопрос будем на примере фары от УАЗ Патриота, поскольку я владелец именно такой машины и светит такая фара очень достойно, что важно. На фаре есть наклейка, где прописано, для каких ламп она предназначена. Наклейка выглядит так:Красным я обвёл интересующие нас обозначения. "H7 12V 55W", "H1 12V 55W", "PY21W" и "HCR PL" что это всё значит? Список возможных обозначений таков:C – ближний светR – Дальний светH – Только с галогенной фаройHCR – Ближний и дальний с галогенной лампочкойDC – Ближний ксенонDCR – Дальний и ближний ксенонPL – Пластмассовый рассеивательS – Лампа-фара (цельностеклянная)B – Противотуманная фараA – Габаритный огоньИтак, что имеем. Эта фара предназначена для установки в рассеиватели1. Ближнего света галогеновых ламп в корпусе H7, рассчитанные на рабочее напряжение 12 В и имеющие мощность в 55 Вт.2. Дальнего света галогеновых ламп в корпусе H1, рассчитанные на рабочее напряжение 12 В и имеющие мощность в 55 Вт.Эта информация нам пригодится далее.И вот, решив, что эти фары светят слишком плохо, некий представитель голубых кровей (вовсе не в смысле элитарных слоев населения), решает идти в ногу со временем — установить в свои ужасные фары хорошие светодиодные или ксеноновые лампы, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. Это вообще законно? Давайте разбираться!Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства.Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.Регулировка фар ближнего света Регулировка птфПодведём итогУстановили лампы, тип которых не обозначен в маркировке фары? КоАП 12.5.1 — 500 р.Лампы слепят (слепят 99.9% нештатных ламп)? Независимо от их типа — КоАП 12.5.1 — 500 р.Та самая КоАП 12.5.3, что грозит лишением ВУ на срок от 6 до 12 месяцев грозит тем, кто ставит спереди автомобиля красные лампы и/или катафоты, а сзади — белые (за исключением подсветки номерного знака и ламп заднего хода). Увы, она неприменима к "сварщикам". Как бы я хотел ошибаться…При установке объективно синюшных ламп возможно попытаться подвести это деяние под установку спецсигнала — КОАП 12.4.2 — 5000 р. с конфискацией ламп, но на практике такие случаи, если и бывают — то крайне редко и вероятность такой штраф обжаловать, скорее всего, высока.Вообще, законы — штука очень любопытная. Каждый их трактует по-разному и дать чёткий, однозначный ответ на наш вопрос нельзя.По хорошему, при установке нештатных ламп нарушителю гарантировано грозит штраф 500 р. и предписание на устранение нарушения в указанный срок, а вот лишение ВУ — нужно ещё постараться натянуть, к большому сожалению адекватных водителей.Короче говоря — наказание за создание опасности на дороге если и последует, то несправедливо незначительное. Увы.Часть 2. Беспощадная физика. Возвращаясь к самому началу записи, стоит дополнить, что человек — существо ещё и крайне любознательное! Мы выяснили, что установка того, что не должно стоять в фаре ПРЯМО запрещена. Но почему? Давайте разберёмся!Лампа светит во все стороны, но свет нужен не под капотом, не сбоку, а именно на дороге. Для этого нужно весь, излучаемый лампой свет, сфокусировать в конкретном направлении.Более того, нужно сделать так, чтобы лампа освещала именно дорогу, а не глаза встречных водителей и небо. Для этих целей применяется рефлектор, он же отражатель. Возьмём для примера лампу H4 и рефлектор, который предназначен для установки именно такой лампы.Данная лампа имеет две одинаковые нити, которые отличаются только расположением — нить дальнего света расположена ближе к рефлектору, нить ближнего — дальше (также имеет экран, закрывающий пучок света, направленный вниз, в нашем примере несущественно).Рефлектор несимметричен и имеет такую форму, чтобы направить свет из определенного места в определенное место (извините за тавтологию). Это четко демонстрируется изображением. Световой поток от нити ближнего света рефлектор отражает так, чтобы он светил под небольшим углом вниз.Стоит лишь сместить нить ближе к рефлектору — угол отражения изменится и будет освещать дорогу гораздо дальше и выше, при этом нещадно ослепляя водителей встречных ТС.Этим пользуются некоторые производители ламп, незначительно смещая нить накаливания к рефлектору для повышения дальности засветки, гордо заявляя, что их лампа светит дальше.Из чего следует вывод, что решающее значение имеет форма и расположение источника света, а вовсе не его тип. Но почему вместо галогена нельзя ставить лампы других типов? Давайте сравним излучающие элементы наиболее популярных ламп.Думаю, очевидно, что рефлектор, предназначенный для отражения тонкого и всенаправленного источника света не сможет отразить свет широкого и длинного источника света, потеряв при этом свою важнейшую функцию.Часть 3. Мораль сей басни такова… Как не быть быдлом на дороге? И чем опасны нештатные лампы?Хочешь изменить мир — начни с себя.К чему я это?Мы разобрали, что лампы, не предназначенные для конкретной фары запрещены законом. Запрещены потому, что работают неправильно, что влияет на безопасность. Но как?Разберём практический пример. Имеем — УАЗ Патриот, что у него за фары и какие лампы в них нужно использовать, мы уже разобрали в первой части повествования. И светят они вот так:Прекрасный свет с четкой (как для рефлектора) свето-теневой границей (далее по тексту — СТГ). Увеличу контрастность и красным обозначу СТГ.
Но что выйдет из того, если в эти фары установить популярные светодиодные лампы C6?Ух, какое всё белое! Но… Где СТГ? Повышаю контрастность и накладываю поверх ту самую СТГ, которую давали галогеновые лампы.Да потому что большая часть света от светодиодов уходит в небо и глаза водителей встречных ТС. Покажу наглядно.Желтые зоны, одна из которых отвечает за освещение обочины, освещается крайне плохо — гораздо хуже видно пешеходов и припаркованные автомобили, а также качество обочины и пригодность её для остановки на ней.Красные зоны — слишком сильно освещены, туда фары светить не должны вовсе. Весь свет красных зон направлен вперёд и освещает небо и встречную полосу. Фара, которая должна светить вниз широким лучом, вдруг стала прожектором!За фото света фар спасибо ajiexreshet (человек остался на галогеновых лампах)На практике следующие индивидуумы действительно считают, что их "современные, красивые и яркие" фары прекрасно светят и никому не мешают!Выезжают на дороги и действительно, совсем никого не слепят!
Кстати, знаете, почему не моргает никто? Потому что посылать фотоны в глаза всем остальным участникам дорожного движения, как попутным, так и встречным, банально невежливо и с их стороны этот сигнал может быть расценен по разному.Самое обидное — что "моргания" многие не понимают. Почему-то считается, что этот сигнал ночью означает "выключи дальний", хотя означает это "слепишь"! Слепить можно по разным причинам, а не только дальним.К слову, лично я к тем, кто едет навстречу с дальним светом отношусь гораздо лояльнее, чем ко владельцам нештатных ламп, ибо последние слепят осознанно, а про дальний можно банально забыть.Но если им, вопреки законам, физике и морали, действительно комфортнее ездить с таким светом, может, стоит потерпеть? Ведь безопасность представителей голубых кровей (не в смысле элитарных слоёв населения :) ) гораздо важнее безопасности холопов! Давайте подумаем, а как влияет на безопасность хозяина "более хороших ламп" сильный засвет над СТГ?Дано: "Часть 2. Беспощадная физика". Яркие лампы "стильного" холодного света, светящие вперед, а не вниз.Найти: Изображение из кабины.Ответ:Кстати, знаете, почему не моргает никто?Потому что посылать фотоны в глаза всем остальным участникам дорожного движения, как попутным, так и встречным, банально невежливо и с их стороны этот сигнал может быть расценен по разному.Самое обидное — что "моргания" многие не понимают.Почему-то считается, что этот сигнал ночью означает "выключи дальний", хотя означает это "слепишь"! Слепить можно по разным причинам, а не только дальним.К слову, лично я к тем, кто едет навстречу с дальним светом отношусь гораздо лояльнее, чем ко владельцам нештатных ламп, ибо последние слепят осознанно, а про дальний можно банально забыть.Но если им, вопреки законам, физике и морали, действительно комфортнее ездить с таким светом, может, стоит потерпеть? Ведь безопасность представителей голубых кровей (не в смысле элитарных слоёв населения :) ) гораздо важнее безопасности холопов! Давайте подумаем, а как влияет на безопасность хозяина "более хороших ламп" сильный засвет над СТГ?
#пишудляБЖ
Но что выйдет из того, если в эти фары установить популярные светодиодные лампы C6?Ух, какое всё белое! Но… Где СТГ? Повышаю контрастность и накладываю поверх ту самую СТГ, которую давали галогеновые лампы.Да потому что большая часть света от светодиодов уходит в небо и глаза водителей встречных ТС. Покажу наглядно.Желтые зоны, одна из которых отвечает за освещение обочины, освещается крайне плохо — гораздо хуже видно пешеходов и припаркованные автомобили, а также качество обочины и пригодность её для остановки на ней.Красные зоны — слишком сильно освещены, туда фары светить не должны вовсе. Весь свет красных зон направлен вперёд и освещает небо и встречную полосу. Фара, которая должна светить вниз широким лучом, вдруг стала прожектором!За фото света фар спасибо ajiexreshet (человек остался на галогеновых лампах)На практике следующие индивидуумы действительно считают, что их "современные, красивые и яркие" фары прекрасно светят и никому не мешают!Выезжают на дороги и действительно, совсем никого не слепят!
Кстати, знаете, почему не моргает никто? Потому что посылать фотоны в глаза всем остальным участникам дорожного движения, как попутным, так и встречным, банально невежливо и с их стороны этот сигнал может быть расценен по разному.Самое обидное — что "моргания" многие не понимают. Почему-то считается, что этот сигнал ночью означает "выключи дальний", хотя означает это "слепишь"! Слепить можно по разным причинам, а не только дальним.К слову, лично я к тем, кто едет навстречу с дальним светом отношусь гораздо лояльнее, чем ко владельцам нештатных ламп, ибо последние слепят осознанно, а про дальний можно банально забыть.Но если им, вопреки законам, физике и морали, действительно комфортнее ездить с таким светом, может, стоит потерпеть? Ведь безопасность представителей голубых кровей (не в смысле элитарных слоёв населения :) ) гораздо важнее безопасности холопов! Давайте подумаем, а как влияет на безопасность хозяина "более хороших ламп" сильный засвет над СТГ?Дано: "Часть 2. Беспощадная физика". Яркие лампы "стильного" холодного света, светящие вперед, а не вниз.Найти: Изображение из кабины.Ответ:Кстати, знаете, почему не моргает никто?Потому что посылать фотоны в глаза всем остальным участникам дорожного движения, как попутным, так и встречным, банально невежливо и с их стороны этот сигнал может быть расценен по разному.Самое обидное — что "моргания" многие не понимают.Почему-то считается, что этот сигнал ночью означает "выключи дальний", хотя означает это "слепишь"! Слепить можно по разным причинам, а не только дальним.К слову, лично я к тем, кто едет навстречу с дальним светом отношусь гораздо лояльнее, чем ко владельцам нештатных ламп, ибо последние слепят осознанно, а про дальний можно банально забыть.Но если им, вопреки законам, физике и морали, действительно комфортнее ездить с таким светом, может, стоит потерпеть? Ведь безопасность представителей голубых кровей (не в смысле элитарных слоёв населения :) ) гораздо важнее безопасности холопов! Давайте подумаем, а как влияет на безопасность хозяина "более хороших ламп" сильный засвет над СТГ?
#пишудляБЖ