Руководство по замене передних колодок на Рено Логан I

На Logan первого поколения начались скрипы при торможении и педаль стала терять упругость. Это сразу выдало износ передних колодок. Вместо того чтобы ехать в сервис, решил заменить сам.

Взял комплект Hi-Q и прошёл всю процедуру вручную, строго по моментам затяжки и техническим шагам.

Что использовал для замены

- Тормозные колодки: Comline ADB02144 (аналог оригинала)
- Направляющие пальцы и пыльники (по желанию — ремкомплект)
- Головки на 13 мм и 15 мм, трещотка
- Динамометрический ключ
- Смазка направляющих, медная паста
- Монтировка, отвёртка
- Прочиститель тормозов, металлическая щётка
- Домкрат, страховочные стойки
- Перчатки и противооткатные клинья

Порядок выполнения работ

Первым делом — безопасность. Площадка должна быть ровной, ручник затянут, колодки под задними колёсами. Капот открывается, крышка бачка тормозной жидкости снимается — это нужно для компенсации давления, когда будем вдавливать поршень.

Поддомкратил переднюю часть машины и снял колесо. Болты колеса предварительно ослабил, после подъёма авто полностью выкрутил. Колёсные болты при установке затягиваются моментом 105 Н·м.

Суппорт держится на двух болтах, для их снятия использовал головку 13 мм. Болты тянутся с моментом 35 Н·м — этот момент придётся запомнить и использовать при обратной сборке. Сам суппорт снял и подвесил к стойке на проволоке — так не перегружается тормозной шланг.

Старые колодки извлёк отвёрткой, предварительно сняв прижимные скобы. Убедился, что пыльники направляющих целые, а сами направляющие не закисшие. Если износ есть — лучше сразу заменить комплектом. Направляющие прочистил, смазал специальной термостойкой смазкой.

Поршень суппорта вдавил монтировкой — аккуратно, чтобы не повредить манжету. На этом этапе уровень тормозной жидкости может подняться, так что всё делается с открытым бачком.

Установка новых колодок заняла несколько минут — пластина износа ориентирована наружу, посадка плотная. На заднюю часть колодок добавил немного медной пасты, чтобы убрать скрипы.

После этого поставил суппорт обратно, затянул направляющие болты по моменту 35 Н·м. Поставил колесо, зафиксировал его болтами сначала от руки, потом — динамометрическим ключом в крест-накрест, 105 Н·м. После опускания авто проверил стойкость посадки.

Финальные шаги и проверка

Перед тем как выезжать, обязательно нужно несколько раз нажать на тормоз — педаль станет туже, давление восстановится. После этого долил тормозную жидкость до уровня «Max». Рекомендую также проверить состояние и герметичность суппорта через 100–150 км пробега.

На что стоит обратить внимание

- Колодки всегда меняются в паре: левое и правое колесо одновременно.
- Не смазывайте фрикционную поверхность ни колодок, ни дисков — только направляющие и тыльные части колодок.
- Первые 150–200 км избегайте резких торможений — новый материал должен приработаться к дискам.
- Если давно не обслуживали суппорта, проверьте пыльники и направляющие, лучше поставить ремкомплект.

Что получил в итоге

После замены торможение стало чётким, пропал визг, педаль приобрела жёсткость. Машина тормозит ровно, без уводов. Плюс — никакой переплаты сервису. Потратил чуть больше часа, сделал всё сам, зная, что каждый болт затянут по моменту и без компромиссов.