Замена ремня ГРМ на Peugeot 307 по меткам: подробный алгоритм

Понадобилось заменить ремень ГРМ на Peugeot 307 с мотором 1.6 TU5. Старая лента уже начинала свистеть при запуске, и по пробегу подошло время — около 98 тысяч.

Тянуть не стал: на этих моторах обрыв ремня чреват серьёзными последствиями, включая загнутые клапаны. Чтобы всё сделать правильно, пришлось разбираться не только в метках, но и в точных моментах затяжки, потому что здесь одно неверное движение — и весь мотор потом на переборку.

Как устроена система и что менять

Газораспределительный механизм у 307-го устроен классически: ремень соединяет коленвал, два распредвала, натяжной ролик, обводной ролик и помпу. Для бензиновых моторов замену регламентируют каждые 100 000 км, для дизеля — раз в 120 000.

Но лучше не ждать, пока что-то порвётся. С ремнём обычно меняют ролики и водяной насос. Последний часто начинает течь после снятия, даже если был ещё рабочим.

В комплекте должно быть: ремень, натяжитель, паразитный ролик, прокладки и, по возможности, помпа. Из инструмента — стандартный набор головок (10, 13, 15, 22 мм), шестигранник H6, динамометрический ключ (с усилиями от 12 до 80 Н·м), стопоры распредвалов и коленвала, домкрат и упор под мотор.

Без фиксаторов лучше не лезть — метки можно промахнуть на зуб, и двигатель будет работать с перебоями.

Подготовка перед работой

1. Сначала заглушил мотор, снял минус с аккумулятора.
2. Машину вывесил с правой стороны, снял переднее колесо и подкрылок.
3. Добрался до кожухов ремня ГРМ, открутил и убрал.
4. После этого слил антифриз, потому что планировал менять и водяной насос.
5. Поверхность вокруг ГРМ очистил, чтобы в механизм не попала грязь при сборке.
6. Поршень первого цилиндра вывел в верхнюю мёртвую точку.
7. Распредвалы зафиксировал сверлильными штифтами в отверстиях на шестернях.
8. Коленвал заблокировал стопорным штифтом через маховик.
9. Только после этого начал разбирать механизм.
10. Сначала ослабил натяжной ролик шестигранником H6, снял старый ремень, потом обводной ролик и сам натяжитель.

Монтаж нового комплекта

1. Установка пошла в том же порядке, но уже с новыми деталями.
2. Обводной ролик затянул с моментом 35 Н·м.
3. Натяжитель установил, не проворачивая больше чем на пол-оборота — важно не тянуть его слишком резко, иначе нарушается натяжение по всей длине.
4. После этого начал наматывать ремень: начал с распредвалов, потом обводной, коленвал и помпа. Два оборота руками — метки совпали.
5. Натяжитель окончательно затянул до 21 Н·м, после чего провернул коленвал ещё на 60 градусов.
6. Шкив коленвала затянул с усилием 80 Н·м и довернул на 60° по часовой.
7. Все стопоры убрал.
8. Установил нижний кожух ремня, затянул до 12 Н·м.
9. Вернул датчик коленвала (момент 14 Н·м) и верхнюю крышку.

Первый запуск и проверка

• Подключил аккумулятор, завёл мотор. Работал ровно, без постороннего шума.
• Патрубки нагрелись равномерно, утечек не было.
• В бачке немного долил антифриза до уровня.
• Через пару минут обороты стабилизировались, и стало ясно — метки выставлены точно, натяжение в норме.

Эта замена занимает время, но если не спешить и использовать динамометрический ключ, можно спокойно справиться в гараже. Самое критичное — зафиксировать валы, точно выставить ремень и соблюсти моменты затяжки. В противном случае, даже с новым комплектом можно угробить двигатель.